Li Edelkoort: ?La mayor mentira de la moda es que en ella trabajan cabezas huecas?

Bucear en el futuro es un ejercicio creativo y antropol¨®gico. Algo mucho m¨¢s abstracto que perseguir tendencias con un cazamariposas. La holandesa Lidewij Edelkoort lleva a?os prediciendo movimientos sociales e informando de ellos a su cartera de clientes. De Prada a Inditex. Todos leen con atenci¨®n sus informes. Saben, por experiencia, que el tiempo (y la industria) siempre le dan la raz¨®n.

En su manifiesto anti-fashion dice que el sistema est¨¢ obsoleto. ?C¨®mo puede el sector revertir la situaci¨®n?

Ya estamos viendo los primeros cambios...

Bucear en el futuro es un ejercicio creativo y antropol¨®gico. Algo mucho m¨¢s abstracto que perseguir tendencias con un cazamariposas. La holandesa Lidewij Edelkoort lleva a?os prediciendo movimientos sociales e informando de ellos a su cartera de clientes. De Prada a Inditex. Todos leen con atenci¨®n sus informes. Saben, por experiencia, que el tiempo (y la industria) siempre le dan la raz¨®n.

En su manifiesto anti-fashion dice que el sistema est¨¢ obsoleto. ?C¨®mo puede el sector revertir la situaci¨®n?

Ya estamos viendo los primeros cambios. Algunos dise?adores han abandonado sus puestos en casas de lujo para denunciar la explotaci¨®n de la creatividad. Cada vez somos m¨¢s conscientes de que la codicia no puede seguir alimentando el sistema; que la producci¨®n fren¨¦tica de novedades tiene un l¨ªmite. Algunas firmas ya han anunciado que van a presentar sus desfiles al tiempo que las colecciones llegan a las tiendas. Todo empez¨® con Burberry, Tom Ford y Vetements. Pero estoy convencida de que otras insignias seguir¨¢n sus pasos. El calendario cambiar¨¢ por completo, lo que significa que el desfile se convertir¨¢ en el gran espect¨¢culo, algo as¨ª como el teatro de la moda. Lo que me recuerda a Thierry Mugler, que una vez alquil¨® un espacio gigantesco en lugar de la pasarela convencional y mont¨® un show incre¨ªble con ¨¢ngeles, trapecistas¡­ ?Fue magn¨ªfico! Siempre supo adelantarse al futuro. Esto es solo el principio, pero la maquinaria ya est¨¢ en marcha.

Son noticias alentadoras¡­

Es emocionante. Aunque tambi¨¦n crea cierta inestabilidad, y no todo el mundo est¨¢ contento. Porque algunos van a tener que dejar atr¨¢s las antiguas reglas de juego. Y no siempre es f¨¢cil. Sobre todo en esta industria, que es muy tradicional y que no ha cambiado desde Egipto. Estamos pasando de una econom¨ªa de mercado a una econom¨ªa compartida¡­ Tendremos que ver qui¨¦n invierte en qu¨¦. Pero el derecho a trabajar ser¨¢ clave. Tambi¨¦n en Espa?a, donde la tasa de desempleo es alta. Esta ser¨¢ la gran lucha. Mi ¨²ltimo libro de tendencias se titula A labour of love (Un trabajo de amor). Analizo la influencia de la ropa de trabajo en la moda. Es una celebraci¨®n del empleo que lleva impl¨ªcito el resurgir de una nueva era industrial con un nuevo ritmo de producci¨®n. La nueva generaci¨®n prefiere crear productos bellos y locales. Es el inicio de una nueva revoluci¨®n, m¨¢s positiva, que anuncia una sociedad mejor.

?Ha muerto la moda como herramienta social?

Ha muerto el sistema. La moda es indestructible.

?La gente todav¨ªa necesita seguir tendencias?

En realidad, la funci¨®n de las tendencias no es imponer un modelo a seguir. Existen porque compartimos la misma informaci¨®n. Es imposible escapar. Por alguna extra?a raz¨®n, una temporada todos quieren amarillo. Yo intento buscar argumentos que expliquen estos comportamientos para comunicarlo a mis clientes. Pero es algo que sucede de manera casi org¨¢nica.

Instagram, Pinterest, Snapchat¡­ ?Las redes reafirman la idea de que hoy la moda es m¨¢s personal?

La moda se mueve entre la voz colectiva y la individualidad. Los j¨®venes quieren trabajar en equipo y se unen para donar su creatividad al grupo. Es una forma de desarrollo social ¨²nica. Porque podemos ser nosotros mismos y a la vez ser parte del grupo. Y eso se refleja tambi¨¦n en la moda, que combina propuestas personales con principios de estilo m¨¢s generales.

Sus ensayos de tendencias llegan a Prada¡­ y a Zara. ?Comparten las firmas de lujo y las empresas de bajo coste el mismo plan de desarrollo?

Se parecen porque contratan a talentos que salen de las mismas escuelas. Las grandes cadenas tienen un gran ej¨¦rcito de dise?adores y est¨¢n preparadas para jugar con sus propias reglas. Antes solo copiaban. Pero eso se acab¨®. Necesitan generar deseo y crear sus propias novedades. Ser m¨¢s o menos creativo o experimental depender¨¢ de cada caso. Aunque est¨¢ claro que todos compartimos la misma informaci¨®n. Y muchas veces parece que se ponen de acuerdo. Este verano todo son lazos, por ejemplo. Cuando sucede, es casi m¨¢gico.

?C¨®mo ha cambiado el lujo en los ¨²ltimos 20 a?os?

Mucho. Cuando empec¨¦ en esta profesi¨®n, era algo casi arcaico y hablaba un lenguaje que solo entend¨ªan las viejas generaciones. Fue en los 90 cuando comenzaron a cambiar sus estrategias y pensar m¨¢s en moda. Hoy el problema es que muchos se centran demasiado en los complementos. La ropa pasa a un segundo plano en t¨¦rminos financieros. Es m¨¢s f¨¢cil vender un bolso que un vestido. Y esa es la enfermedad de la industria. Y la raz¨®n por la que cada vez se escapan m¨¢s talentos de las casas de lujo. Creo que ha llegado el momento de replantear el proceso creativo y aplaudir el aut¨¦ntico talento. La moda oculta a sus artesanos. En los cr¨¦ditos de cualquier pel¨ªcula ver¨¢s que aparece hasta el ch¨®fer o el peluquero. En moda sucede todo lo contrario. De ah¨ª el descontento. Absorben sus ideas, exprimen su creatividad y, sin embargo, no reconocen su trabajo. Es una forma de esclavismo. Y no puede seguir as¨ª.

Ha trabajado para grandes compa?¨ªas. ?C¨®mo pueden crear una identidad fuerte y mejorar las ventas?

Tienen que entender mejor que nunca qui¨¦n es su p¨²blico e interactuar con ¨¦l. Pero, sobre todo, tienen que ofrecer autenticidad. Y no todos la tienen.

?Es el branding el santo grial para las empresas?

En realidad, estamos evolucionando hacia un modelo m¨¢s fluido y flexible. No creo que sea una buena idea que una marca perpet¨²e una misma identidad. Las firmas deber¨¢n ser multifac¨¦ticas, mutar cada a?o y desarrollar nuevos tent¨¢culos.

Ha conocido a mentes muy creativas. ?Cu¨¢les le han impresionado m¨¢s?

Tomas Maier, de Bottega Veneta, que ha entendido conceptos como la discreci¨®n y el anonimato. Susie Tompkins, la fundadora de Esprit. Fue una visionaria. Supo ver antes que nadie esa idea de comunidad, el furor por la comida sana y la importancia del componente social. Joyce Ma es otra inspiraci¨®n. Pas¨® la mitad de su vida en un ashram en India antes de ir a Par¨ªs y trabajar en lujo con un enfoque muy espiritual. Otra mujer maravillosa es Rosita Missoni; mi modelo a seguir. Creo que tiene 83 a?os y sigue construyendo hoteles. Es alentador saber que puedes continuar trabajando a su edad y seguir siendo igual de creativa. He conocido a muchas mujeres en este negocio.

?Qu¨¦ quieren los consumidores hoy?

Quieren ser informados, estimulados, desafiados y sentirse incluidos.

La moda es un sector demonizado. ?Cu¨¢l es la idea equivocada m¨¢s generalizada?

Que somos unos cabezas huecas. Por suerte, hoy se entiende que es un sector importante de la sociedad y de la econom¨ªa, que genera empleo e identidad. Cuando era joven, muchos pensaban que ten¨ªas que estar loco para trabajar en esto. Hoy recibo incluso a banqueros.

?La moda deber¨ªa ser pol¨ªticamente correcta o deber¨ªa ser irreverente?

Deber¨ªa propiciar m¨¢s cambios sociales.

?Tiene una funci¨®n pol¨ªtica?

Desgraciadamente no tan potente como debiera.

?El cambio m¨¢s importante de la ¨²ltima d¨¦cada?

El drama es que no ha habido ninguno remarcable. El m¨¢s reciente fue en los 80, con la llegada de los japoneses a Par¨ªs. Ellos cambiaron nuestra manera de entender la forma y la silueta; y crearon patrones asim¨¦tricos in¨¦ditos. Las calles se llenaron de esculturas interesantes durante un tiempo. Pero no dur¨® mucho. Volvimos al estilo burgu¨¦s de secretaria. Y hoy no hay nada interesante. Tal vez el auge de la tendencia deportiva, que aboga por un libro de dise?o m¨¢s activo.

?Tiene sentido hablar de econom¨ªas emergentes?

Falta por ver c¨®mo ganar¨¢n protagonismo ?frica y Am¨¦rica del Sur. Creo que el hemisferio sur dejar¨¢ de ir a remolque de Europa y pasar¨¢ a jugar en primera l¨ªnea. Y eso modificar¨¢ nuestra noci¨®n de est¨¦tica, nuestra paleta crom¨¢tica¡­ Porque ellos tienen un sentido del color y de la ornamentaci¨®n m¨¢s vistoso. Sin duda, ser¨¢ beneficioso para todos. Es algo que suceder¨¢ en los pr¨®ximos 10 a?os. Pasar¨¢ lo mismo en arquitectura, m¨²sica, fotograf¨ªa, arte, gastronom¨ªa¡­

?C¨®mo encuentra a las personas que est¨¢n en su equipo? ?Y qu¨¦ busca en ellas?

No busco; vienen a m¨ª de manera org¨¢nica. Hay personas que llevan conmigo 20 a?os. Somos una familia.

Existe un falso mito seg¨²n el cual hace 10 a?os un analista de tendencias deb¨ªa ir a Jap¨®n para detectar nuevos modelos de consumo. ?Cu¨¢l es ese destino imaginario que hoy todos persiguen?

Este negocio tiene poco de mitos viajeros. No es as¨ª como funciona. Es algo m¨¢s abstracto, relacionado con las ideas. En realidad, ya ni siquiera importa d¨®nde est¨¢ tu oficina. Aunque sigue habiendo una hoja de ruta: hoy la gente habla m¨¢s de Dinamarca, Islandia, Brasil¡­ La mejor conferencia de dise?o se celebra en Ciudad del Cabo, el mundo de las startups est¨¢ muy vinculado a Berl¨ªn. Digamos que todo est¨¢ m¨¢s esparcido. Aunque todav¨ªa me gusta ir a Tokio, son muy detallistas. Saben, por ejemplo, c¨®mo convertir un sencillo polo en una pieza maravillosa. Jap¨®n es un gran destino si quieres aprender a envolver cualquier dise?o en un paquete preciosista.

?Qu¨¦ le sigue inspirando?

Soy curiosa por naturaleza. Me gusta el arte, el dise?o, los libros, las personas¡­ Escuchar las discusiones en las calles. No tengo una preferencia concreta. Solo debes abrir bien tus ojos. Nunca sabes lo que puedes encontrarte.