¡®Vestidas para la revoluci¨®n¡¯: as¨ª cambiaron los movimientos contraculturales femeninos nuestra forma de entender la moda

No todos los cambios de mentalidad conllevan un cambio est¨¦tico, pero s¨ª todos los cambios est¨¦ticos responden a un cambio de mentalidad. Es m¨¢s, la historia del traje contempor¨¢neo podr¨ªa narrarse con la sucesi¨®n de grandes dise?adores (eso, si la empezamos a contar desde el siglo XX), pero incluso para entender a esos dise?adores habr¨ªa que hablar de contracultura: no se entiende a Chanel sin todas esas mujeres, las garconnes, que se opusieron a las barreras est¨¦ticas y conductuales de g¨¦nero; a Yves Saint Laurent sin la juventud rebelde de Mayo del 68; a Paco Rabanne sin el Swinging London ...

No todos los cambios de mentalidad conllevan un cambio est¨¦tico, pero s¨ª todos los cambios est¨¦ticos responden a un cambio de mentalidad. Es m¨¢s, la historia del traje contempor¨¢neo podr¨ªa narrarse con la sucesi¨®n de grandes dise?adores (eso, si la empezamos a contar desde el siglo XX), pero incluso para entender a esos dise?adores habr¨ªa que hablar de contracultura: no se entiende a Chanel sin todas esas mujeres, las garconnes, que se opusieron a las barreras est¨¦ticas y conductuales de g¨¦nero; a Yves Saint Laurent sin la juventud rebelde de Mayo del 68; a Paco Rabanne sin el Swinging London o a buena parte del dise?o de pasarela de los ochenta y noventa sin los punk o los blitz kids. Es decir, la evoluci¨®n de la moda (o, al menos, de la moda que de verdad se lleva puesta) no se entiende sin la contracultura, sin todos aquellos movimientos, en principio minoritarios, que se opusieron a los valores imperantes de su tiempo a trav¨¦s de la m¨²sica, las din¨¢micas de ocio y, por supuesto, del vestido.

Para demostrarlo, la ilustradora Laura Castell¨® acaba de publicar Vestidas para la revoluci¨®n (Lunwerg), un libro ilustrado que repasa los movimientos sociales que han hecho evolucionar la indumentaria femenina, de la Revoluci¨®n Francesa hasta nuestros d¨ªas. ¡°Son las mujeres, a base de golpes en la mesa, las que han hecho que la moda femenina cambie. Este libro es una oda a todas esas mujeres que se partieron la espalda para que yo hoy, por ejemplo, lleve pantalones¡±, comenta la autora.

Todo empez¨® hace un par de a?os, cuando Laura se top¨® con la imagen de una teddy girl en Internet. Aquellas mujeres brit¨¢nicas de los a?os 50 uniformadas como divas del rock and roll llamaron su curiosidad. ¡±Empec¨¦ a investigar, y de repente me vi enlazando aquella imagen con las de flappers, gar?onnes¡­ Vi una conexi¨®n; la moda se utilizaba para romper convenciones sociales, sobre todo para reivindicar ciertos aspectos feministas¡±, explica.

Durante los a?os ochenta el estudio sobre las subculturas se populariz¨® en las universidades, sobre todo brit¨¢nicas; sin embargo, la mayor¨ªa de an¨¢lisis que hay al respecto (capitaneados por el departamento de estudios culturales de la universidad de Birmingham) est¨¢n focalizados en ambos g¨¦neros y, sobre todo, en la contracultura de los a?os 60 y 70. ¡°Cost¨® mucho encontrar recursos¡±, explica Laura, ¡°me ayudaron con la bibliograf¨ªa los profesores de la escuela de dise?o de Valencia, pero al final hubo que unir piezas¡±, comenta.

El viaje hist¨®rico de ¡®Vestidas para la revoluci¨®n¡¯ comienza con ¡®las maravillosas¡¯, esas mujeres que, durante la Revoluci¨®n Francesa, reclamaban la vuelta al Antiguo R¨¦gimen a trav¨¦s de una apariencia exc¨¦ntrica, cercana al disfraz (¡°no suele ser com¨²n que un movimiento contracultural reclame algo reaccionario, pero existen ejemplos como este¡±, apunta), y se extiende durante m¨¢s de dos siglos para hablar de movimientos locales (como las ¡°sin sombrero¡± de los a?os 20 y 30 o las ¡°chicas topolino¡± durante el franquismo) o mirar a subculturas no occidentales: de las Herero, mujeres namibias que se apropiaron orgullosas de la indumentaria occidental para no olvidar el brutal proceso de colonizaci¨®n y posterior independencia, a las Sukeban de los 70, pandilleras japonesas que vest¨ªan uniformes escolares para hacerse notar. ¡°Es una din¨¢mica que suele suceder en cualquier cultura. Se utiliza la ropa como expresi¨®n personal, pero a la vez como identificaci¨®n dentro de un grupo¡±, comenta la autora.

Cambiar las reglas de la vestimenta para significarse y posicionarse ideol¨®gicamente es un eficaz recurso que existe, a grandes rasgos, desde la Revoluci¨®n Francesa (es decir, desde que fueron aboliendo las leyes que otorgaban prendas espec¨ªficas a cada clase social o estamento). Sin embargo, casi siempre el final es el mismo: si un movimiento contracultural triunfa, su legado se convierte en mayoritario a medida que pierde autenticidad y va borrando su significado primigenio. ¡°Es inevitable. Por un lado esa est¨¦tica triunfa, pero por otro se pierde el sentido¡±, apunta Laura refiri¨¦ndose a movimientos tan homogeneizados (y ya casi vac¨ªos) como el punk.

En este sentido, las modas juveniles del presente son controvertidas. Muchas de las prendas y estilos ahora aclamados globalmente por veintea?eros tienen sus ra¨ªces en diferentes rebeliones de grupos minoritarios y/o oprimidos; son ?modas? lucrativas y popularizadas por celebridades o l¨ªderes de opini¨®n que deval¨²an su potencial pol¨ªtico y cultural.? Al mismo tiempo, muchos adictos a la nostalgia argumentan que las revoluciones contraculturales son cosa del pasado, y que la juventud actual no se acerca a la indumentaria con un prop¨®sito de ruptura, ¡°supongo que Internet hace que se nos escape. Las redes sociales generan corrientes muy mayoritarias pero tambi¨¦n nichos minoritarios que desconocemos¡±, razona Laura. Pero no todo est¨¢ perdido: ¡°Al hacer el libro me he dado cuenta de que los movimientos m¨¢s potentes y creativos nac¨ªan despu¨¦s de grandes crisis, eran luz tras ¨¦pocas de oscuridad. Ojal¨¢ ahora pase lo mismo¡±.