¡®Stendhalazos¡¯ veraniegos 2: las iglesias de Lalibela, un viaje en el tiempo

Vivo con la sensaci¨®n de que una vez experiment¨¦ lo que era el t¨²nel del tiempo. Ocurri¨® hace muchos, muchos a?os. Era principios de primavera y yo estaba en Lalibela, al norte de Etiop¨ªa. No ser¨ªamos en ese momento m¨¢s de un par de decenas de extranjeros entre los miles y miles de peregrinos coptos enfundados en t¨²nicas blancas llegados de todos los rincones del pa¨ªs para celebrar la Pascua et¨ªope. Procesionaban parsimoniosamente en torno a unas iglesias excavadas en la roca al son de los tambores kebro, mientras recitaban letan¨ªas en ge¡¯ez, la m¨¢s antigua de las lenguas sem¨ªticas meridionales. El parpadeo de miles de velas sum¨ªa la escena en un teatrillo de luces y sombras. Y, por un momento, me sent¨ª como si hubiera atravesado una puerta y salido a una escena del Nuevo Testamento.

Lalibela est¨¢ en una esquina poco accesible del norte de Etiop¨ªa, cerca de la frontera con Eritrea, en mitad de unas monta?as ¨¢ridas, pobres y desnudas que apenas verdean durante la temporada de lluvias. Cerca queda una aldea tradicional de casas redondas. Es uno de los mayores centros de peregrinaci¨®n de los cristianos ortodoxos coptos. Y uno de esos lugares que hay que visitar una vez en la vida. Aunque ahora, por desgracia, toda esta zona del norte de Etiop¨ªa anda convulsa por el conflicto armado en Tigray y la sublevaci¨®n de los amharas y no es aconsejable visitar la zona.

Entre finales del siglo XII y principios del XIII, un rey de nombre Gebre Mesqel Lalibela mand¨® construir varias iglesias para crear una nueva Jerusal¨¦n, en respuesta a la ca¨ªda de la Jerusal¨¦n real a manos de los musulmanes en 1187. Pero en vez de ser construidas hacia arriba, a la manera tradicional, fueron deconstruidas hacia abajo, tallando cada una de ellas en la roca, como si fueran un monolito. Se dice que otra de las razones de hacerlas as¨ª fue para que los ej¨¦rcitos del Islam que hostigaban su reino no las localizaran f¨¢cilmente. Y la estrategia le funcion¨®, porque a pesar de las muchas invasiones que sufri¨® el imperio abisinio en el siglo XVI lideradas por el im¨¢n Ahmadibn Ibrahim al-Ghazi, El Conquistador, sus huestes nunca encontraron esas iglesias trogloditas, por lo que no pudieron destruirlas.

Una suerte para generaciones venideras, pues podemos visitar ahora una de las maravillas de la Antig¨¹edad. Un conjunto de 11 templos distribuidos en dos grupos, m¨¢s un duod¨¦cimo separado de estos, que se fueron deconstruyendo a golpe de cincel, vaciando la roca hasta lograr un volumen interior igual al que se hubiera conseguido en un templo cl¨¢sico, con planta de cruz griega, columnas, capiteles, b¨®vedas de medio punto y altares. Solo que todo es de una sola pieza.

La m¨¢s grande es Bet Medhane Alem, con 33 metros de largo por 25 de ancho y una fastuosa decoraci¨®n que recuerda a los templos griegos. La de Bet Emmanuel, unos centenares de metros al este de la anterior, es una de las m¨¢s bellas y mejor talladas de todas, que seguramente sirvi¨® como capilla real. Pero la m¨¢s famosa, la m¨¢s fotog¨¦nica y ensalzada de todas es Bet Giyorgis, la iglesia de San Jorge. La obra cumbre de la arquitectura religiosa et¨ªope, esculpida por los canteros del rey Lalibela en honor del patr¨®n de Etiop¨ªa, que en agradecimiento por el detalle dej¨® impresa en la roca las huellas de su blanco caballo. As¨ª al menos lo cuentan los sacerdotes que atienden Bet Giyorgis, siempre inmaculados con su gabi de color amarillo y su scarfe (turbante) blanco mientras sacuden el aire con un espantamoscas. En cualquier caso, todas ellas est¨¢n reconocidas en la lista de patrimonio mundial de la Unesco desde 1978.

Lo dicho: una vuelta a los or¨ªgenes del cristianismo.

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