C¨®mo Virgil Abloh cambi¨® la moda masculina para siempre

Virgil Abloh, fallecido este domingo a los 41 a?os, siempre tuvo claro que la moda masculina era algo que iba m¨¢s all¨¢ de la etiqueta (y de las etiquetas). Tambi¨¦n que su papel como dise?ador, gur¨² cultural y una de las personas m¨¢s influyentes en la moda de la ¨²ltima d¨¦cada le otorgaba un poder de interlocuci¨®n clave en los debates sobre la masculinidad de los ¨²ltimos a?os.

Su colecci¨®n de moda mascu...

Virgil Abloh, fallecido este domingo a los 41 a?os, siempre tuvo claro que la moda masculina era algo que iba m¨¢s all¨¢ de la etiqueta (y de las etiquetas). Tambi¨¦n que su papel como dise?ador, gur¨² cultural y una de las personas m¨¢s influyentes en la moda de la ¨²ltima d¨¦cada le otorgaba un poder de interlocuci¨®n clave en los debates sobre la masculinidad de los ¨²ltimos a?os.

Su colecci¨®n de moda masculina primavera/verano 2022 para Louis Vuitton, la ¨²ltima que present¨® en vida, era casi una sesi¨®n de psicoan¨¢lisis que empleaba la contraposici¨®n entre el traje de oficina y el ch¨¢ndal para hablar de los conflictos de raza, clase y g¨¦nero en torno a los que gir¨® su labor como director art¨ªstico de la moda masculina de la maison francesa. No en vano Abloh sol¨ªa repetir que era la primera persona negra al frente de una casa hist¨®rica parisina: de la importancia que conced¨ªa a dicha responsabilidad dan fe sus cuidadas notas de prensa, que siempre adoptaban la forma de glosarios con definiciones, conceptos y categor¨ªas.

En la de la colecci¨®n mencionada, a lo largo de 91 p¨¢ginas, Abloh desplegaba toda una teor¨ªa sobre el significado social del sampling aplicado a la moda, y sobre el modo en que la cultura ¨Cy el estilo¨C se construyen a partir de la cita, la remezcla y la inspiraci¨®n. Posiblemente ah¨ª se encuentre uno de sus principales legados a la moda masculina del futuro: la fluidez conceptual. O, dicho de otro modo, la insistencia en que lo formal y lo relajado, lo urbano y lo rural, lo subcultural y lo cl¨¢sico son c¨®digos que se pueden descomponer y recomponer.

Lo cierto es que, antes de revolucionar el lujo hegem¨®nico con sus colecciones para Louis Vuitton, Abloh ya llevaba a?os marcando el paso al streetwear y la moda urbana. Formado como arquitecto y con una amplia experiencia en el sector de la m¨²sica, dio sus primeros pasos de la mano del rapero Kanye West, con quien coincidi¨® en 2009 y empez¨® a colaborar poco despu¨¦s. Desde 2010 fue director creativo de la agencia creativa del rapero, DONDA, y se encarg¨® de la imagen y del concepto de Watch The Throne, el ¨¢lbum de West y Jay-Z. Ya entonces fund¨® su primera firma, Pyrex Vision, una marca que recompon¨ªa y etiquetaba viejas prendas procedentes de los saldos de firmas de prestigio. En aquellos a?os en que las firmas de lujo viv¨ªan inmersas en una cierta crisis de identidad, la v¨ªa que apuntaba Abloh era una alternativa emocionante: reivindicar el magnetismo los logos, subrayar su misterio y comercializarlos de manera limitada, promoviendo una expectaci¨®n directamente proporcional a su escasez.

De hecho, su proyecto de madurez, Off¡ªWhite, no era tanto una firma al uso como un laboratorio de ideas que, a la larga, acabar¨ªan por dinamitar las viejas categor¨ªas del lujo. ¡°Off¨CWhite es como mi curr¨ªculum, y es mi laboratorio para experimentar con distintas ideas y ver cu¨¢les son v¨¢lidas¡±, declar¨® en 2016 a WWD. Aunque se lanz¨® en 2013 con una colecci¨®n femenina, su verdadera explosi¨®n vino dada por una serie de productos tradicionalmente masculinos y que la industria siempre hab¨ªa considerado marginales: las zapatillas y los complementos.

Para comprender la ansiedad que en Instagram, en las tiendas y en la calle despertaban los c¨®digos gr¨¢ficos de la casa ¨Cfranjas diagonales, tipograf¨ªa Helv¨¦tica y comillas que enunciaban, como cartelas de una obra de Duchamp o de Magritte, la naturaleza del objeto o prenda sobre el que estaban impresas¨C hay que acudir a una l¨®gica del deseo, la exclusividad y el misterio que la moda parec¨ªa haber olvidado. Lo llevaban las celebridades, pero tambi¨¦n las nuevas generaciones de consumidores de moda, con los que supo conectar de inmediato: cuando el treinta?ero Abloh dec¨ªa que dise?aba para su yo de 17 a?os, no era solo nostalgia ni idealizaci¨®n de la adolescencia, sino conexi¨®n real. Cuando en 2017 decidi¨® colaborar con Nike para lanzar una serie de sneakers de edici¨®n limitada, la f¨®rmula cuaj¨® de inmediato. Los diez modelos se agotaron de inmediato y ayudaron a apuntalar todo un nuevo sistema de consumo basado en la exclusividad, las ediciones limitadas, los tiempos de v¨¦rtigo y una pasi¨®n coleccionista alimentada por el negocio paralelo de la reventa. En ese sentido, el auge de Abloh y de Off¨CWhite convivi¨® con el de otro grupo de firmas ¨CVetements, Gosha Rubchinskiy, Hood by Air o una nueva edad de oro de la casa skater Supreme¨C que reivindicaban una nueva forma de estatus a trav¨¦s de lo deportivo, y que sustitu¨ªan los c¨®digos algo apolillados de las grandes casas europeas por el culto a los para¨ªsos perdidos de la generaci¨®n millennial: la moda urbana y deportiva que reinaba en el extrarradio de las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos en los a?os noventa.

Sin embargo, cuando Abloh lleg¨® a Louis Vuitton, su propuesta para la casa parisina poco ten¨ªa que ver con reeditar su f¨®rmula magistral de logos, ventas ef¨ªmeras y fetichismo callejero. Al final de su primer desfile en Par¨ªs, un emocionado Kanye West se abraz¨® a ¨¦l, ambos llorando sobre una pasarela que, en degradado multicolor, evocaba la diversidad y la fluidez que Abloh quer¨ªa promover en su nuevo puesto. En la casa francesa, la firma de lujo m¨¢s importante e influyente del mundo, el estadounidense no se limit¨® a redise?ar un monograma. Su primera colecci¨®n se inspiraba en la tradici¨®n viajera de la casa para crear nuevas tipolog¨ªas de prendas que se convert¨ªan en bolsos y accesorios de viaje de formas nunca vistas. El famoso arn¨¦s con el que Timoth¨¦e Chalamet acudi¨® a la alfombra roja de los Globos de Oro en 2019 ¨Cel hombre del momento, la prenda del momento¨C es un ejemplo que ya forma parte de la historia de la moda, pero tambi¨¦n las mochilas o las prendas con bolsillos en suaves tonos degradados.

Desde entonces, sus colecciones caminaron decididas por un sendero conceptual basado en la redefinici¨®n de la masculinidad. Y lo hizo con una metodolog¨ªa doble. Por un lado, rescatando elementos iconogr¨¢ficos que iban desde El mago de Oz hasta el activismo humanitario de Michael Jackson, sus ra¨ªces africanas ¨Csus padres son inmigrantes ghaneses¨C o el hip hop de los ochenta. Por otro, refinando su pasi¨®n por la ropa deportiva y urbana y mezcl¨¢ndola con una sabia lectura de la sastrer¨ªa cl¨¢sica. El resultado, curiosamente, no fue un patchwork de trajes de raya diplom¨¢tica con sneakers ¨Cese Rubic¨®n la moda lo hab¨ªa cruzado tiempo atr¨¢s¨C, sino prendas cada vez m¨¢s sofisticadas e h¨ªbridas, que incorporaban materiales tecnol¨®gicos casi futuristas. En su ¨²ltima colecci¨®n c¨¢psula de moda t¨¦cnica 2054, lanzada este oto?o, incluso hay tejidos que cambian de color en funci¨®n de la temperatura corporal y, con el tiempo, adquieren un tono exacto, ¨²nico e irrepetible para cada persona. Sin duda, una imagen muy eficaz para encapsular la b¨²squeda de un hombre que crey¨® en el poder de la moda para traducir la identidad y para armonizar y visibilizar las contradicciones, las heridas y las costuras de la masculinidad del siglo XXI.

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