La moda masculina busca su sitio

La Semana de Moda de hombre de Mil¨¢n, que termin¨® el pasado lunes, como m¨ªnimo est¨¢ en crisis de identidad. Dos de sus nombres m¨¢s importantes, Gucci y Bottega Veneta, se han fugado al calendario de mujer, donde celebran desfiles mixtos; otros, menos conocidos (Boglioli, Federico Curradi), se han pasado a la feria Pitti Uomo, que tuvo lugar la semana pasada en Florencia; algunos han cambiado el costoso desfile por una presentaci¨®n (Etro, Canali), e incluso los hay que se han mudado a Nueva York, como Calvin Klein. Lejos quedan los d¨ªas en que las firmas compet¨ªan por hormonar su colecci¨®n masculina para conseguir masa cr¨ªtica y montar un desfile que encajara en un atestado calendario de cuatro d¨ªas. El programa milan¨¦s para primavera/verano de 2018 ha cabido esta vez holgadamente en tres.

Para entender la crisis de identidad de Mil¨¢n hay que preguntarse qu¨¦ debe mostrar un desfile de hombre. ?Una colecci¨®n de prendas imposibles, pero fotog¨¦nicas, que ayuden a vender la versi¨®n domesticada que se enviar¨¢ a las tiendas, adem¨¢s de accesorios, perfumes y dem¨¢s? ?O limitarse a mostrar lo que ya saben que se vender¨¢? Una respuesta es mezclar h¨¢bilmente todo lo anterior, o lo que Prada mostr¨® en su desfile del domingo: monos de piloto de carreras con camisa de rayas debajo o pantal¨®n t¨¦cnico combinado con impecable abrigo beis. Un look nuevaolero entre A-Ha y Gary Numan. Arriesgado, pero inteligible, recordable y trufado de prendas cl¨¢sicas y accesorios con gancho: ri?oneras de nailon, bandoleras de aerol¨ªnea de los a?os sesenta, bolsos con un nuevo estampado de c¨®mic, zapatillas ciclistas y cangrejeras.

La segunda colecci¨®n de Ermenegildo Zegna Couture por Alessandro Sartori fue incluso m¨¢s realista. Sigui¨® la senda de ropa elegantemente deportiva, o relajadamente elegante, que inici¨® la pasada temporada, solo que ahora en una rica paleta de tonos tierra. Esta propuesta responde a una estrategia. La firma italiana pretende acercarse a su cliente con una colecci¨®n continuista y hacerle la vida f¨¢cil e inmediata: un modelo de las zapatillas del desfile, con el logo de las tres cruces de la marca, se pod¨ªa comprar desde el d¨ªa siguiente, y 12 de los looks estaban disponibles para encargar a medida y recibir en el plazo de ocho semanas.

Zegna y Miuccia Prada han dejado las complicaciones conceptuales al m¨ªnimo, pero su propuesta parece casi intelectual frente a la de otros de sus compa?eros en la ¨¦lite de la moda transalpina. Sobre todo Dolce&Gabbana, hedonistas vocacionales y, desde la temporada pasada, abogados de la causa millennial. Por segunda vez consecutiva, su desfile fue una heterog¨¦nea reuni¨®n de postadolescentes millonarios en followers vestidos con los grandes ¨¦xitos de la firma. Esta vez, un mix de sastrer¨ªa, aires callejeros y deportivos, enriquecido con im¨¢genes aristocr¨¢ticas de la baraja francesa. Hab¨ªa hashtag (#DGmillennials), influencers de todo pelaje (modelos, instagrammers, hijos de y nuestros Pelayo D¨ªaz y Sergio Carvajal) y, al fondo de la pasarela, una corona, las iniciales DG y un coraz¨®n. Una imagen solo superada la noche del s¨¢bado, en la fiesta que los dise?adores celebraron en su Martini Bar, donde las coronas, los selfies y una selecci¨®n musical ad hoc (es decir, el ¨¦xito Despacito) brillaron como una bomba de purpurina.

Incluso Emporio Armani se ha puesto estos d¨ªas la corona del influencer. Cuando desapareci¨® el ¨²ltimo modelo vestido con su colecci¨®n de inspiraci¨®n japonesa, Shawn Mendes, la estrella pop de 18 a?os y 22,7 millones de seguidores en Instagram, dio la vuelta al ruedo mostrando su nuevo reloj: un modelo conectado, la ¨²ltima novedad de Emporio Armani Watches, que horas despu¨¦s presentaba en el complejo que Armani posee en Via Manzoni ante unos cuantos cientos de adolescentes nerviosas.

Y, sin embargo, a pesar de lo anterior, la menguante especie del desfile grandioso en Mil¨¢n ha permitido que juzguemos con m¨¢s detenimiento colecciones que, de otro modo, quedar¨ªan eclipsadas. Es el caso de Marni, cuyo nuevo dise?ador, Francesco Risso, reinterpret¨® en clave conceptual para todos los p¨²blicos con trajes anchos hechos de telas distintas y trajes de ba?ista antiguo. O Ferragamo, donde Guillaume Milland introdujo una interpretaci¨®n de la Riviera que, por una vez, resultaba contempor¨¢nea. Sunnei, la ¨²nica firma que canaliza la ola de juventud cool que triunfa en el resto del mundo. Y Dirk Bikkembergs: Lee Wood debuto hace seis meses como director creativo de esta casa de ra¨ªz belga y su plan es reflotarla a base de prendas que modernicen su herencia: punto pegado al cuerpo, chaquetas generosas y una paleta de negro y crudo con acentos en verde. En el backstage, Wood no perd¨ªa el tiempo simulando tranquilidad. ¡°Introducir ese tono de verde ha sido instintivo. Pero menos mal, porque todo el mundo ha hecho algo verde esta temporada. ?Por suerte hemos dado con la tendencia!¡±.