¡°Hemos gritado cuando todo el mundo estaba callado¡±

El italiano Pietro Beccari es el presidente y consejero delegado de Christian Dior Couture desde febrero de 2018. Un cargo que recibi¨® de Sidney Toledano y tras pasar por Fendi y Louis Vuitton, que tambi¨¦n forman parte del conglomerado de 75 marcas de LVMH. Este exfutbolista de 53 a?os se labr¨® una carrera en compa?¨ªas de gran consumo antes de ser seducido por los cantos de sirena del lujo. Aterriz¨® en el sector en 2006 ¡°con ...

El italiano Pietro Beccari es el presidente y consejero delegado de Christian Dior Couture desde febrero de 2018. Un cargo que recibi¨® de Sidney Toledano y tras pasar por Fendi y Louis Vuitton, que tambi¨¦n forman parte del conglomerado de 75 marcas de LVMH. Este exfutbolista de 53 a?os se labr¨® una carrera en compa?¨ªas de gran consumo antes de ser seducido por los cantos de sirena del lujo. Aterriz¨® en el sector en 2006 ¡°con escepticismo¡±, pero hoy ha abrazado sus bondades con entusiasmo. Lo demuestra en una conversaci¨®n que se produce el 18 de junio, a la ma?ana siguiente de presentar en el estadio Panatenaico de Atenas la colecci¨®n crucero 2022. La euforia de Beccari no se limita a la ¨¦pica presentaci¨®n de la noche anterior. Seg¨²n una estimaci¨®n de Morgan Stanley publicada por Vogue Business, las ventas de Dior en 2020 superaron los 6.000 millones de euros. El grupo LVMH no detalla sus resultados por marca, pero se?ala que un crecimiento ¡°de doble d¨ªgito¡± en la facturaci¨®n de Dior en el segundo semestre de 2020 es una de las razones de la ¡°remarcable resiliencia¡± del conglomerado, en palabras de su presidente, Bernard Arnault, en un a?o catastr¨®fico para la industria y la sociedad.

Pregunta. En julio de 2020 fueron los ¨²nicos en orquestar un desfile espect¨¢culo, aunque sin p¨²blico, en Lecce (Italia). Y volvieron a hacerlo anoche en Atenas, con invitados. ?Tiene sentido preguntar si prefiere los grandes desfiles o las presentaciones virtuales?

Respuesta. Soy un firme defensor de los desfiles presenciales. Lecce era un proyecto de colaboraci¨®n con artesanos locales que empezamos antes de la crisis sanitaria. Los peque?os oficios de la zona ya estaban trabajando cuando todo se paraliz¨® en marzo de 2020. Era una oportunidad y un encargo gigantesco para ellos. Por eso decidimos continuar. Y lo logramos, aunque sin p¨²blico. No nos detuvimos entonces y tampoco ahora. Suelo decir que los diamantes nacen bajo presi¨®n, y si ayer obtuvimos un diamante fue, en parte, por la presi¨®n de las circunstancias.

P. Desde que la crisis estall¨®, la tendencia generalizada es hacer presentaciones en v¨ªdeo. Ustedes han realizado tambi¨¦n algunas. ?No le gusta el resultado?

R. Los hemos hecho, pero esta vez dijimos: ¡°?Que le den al v¨ªdeo!¡±. Quer¨ªamos recuperar la tensi¨®n del momento. Este tipo de emoci¨®n no se puede transmitir en una filmaci¨®n. Maria Grazia [Chiuri, directora creativa de la l¨ªnea femenina] le estaba dando vueltas a los Juegos Ol¨ªmpicos y se le ocurri¨® venir a este fant¨¢stico estadio en Atenas.

P. ?C¨®mo se consigue desfilar en un monumento como el estadio Panatenaico?

R. No fue f¨¢cil. Maria Grazia vino tres veces, y yo, seis. Lo conseguimos porque vieron que quer¨ªamos celebrar la cultura griega y no usar el espacio solo como una postal. Adem¨¢s, en 1951 el propio Christian Dior fotografi¨® su colecci¨®n en la Acr¨®polis. Y esta era una forma de celebrar el 70? aniversario de una imagen memorable. Eso convenci¨® a la autoridad arqueol¨®gica, que son los guardianes de la Acr¨®polis y no son puestos pol¨ªticos.

P. ?Y los pol¨ªticos?

R. Nos han tratado muy bien, tanto las autoridades locales como las estatales. Entendieron el poder de Dior. Si hoy paseas por Instagram, es una explosi¨®n de im¨¢genes de Atenas. Hay infinidad de cr¨®nicas sobre la celebraci¨®n de la tradici¨®n griega. Saben que millones de personas vieron el desfile del a?o pasado en Lecce.

P. Si lo primordial es la audiencia digital, ?por qu¨¦ es tan importante el desfile presencial?

R. La audiencia digital es muy valiosa. Millones de personas ven los desfiles desde sus casas porque han incorporado este consumo durante la pandemia. Pero la emoci¨®n del momento en que se presenta la colecci¨®n es irremplazable. Yo no hago grandes declaraciones en nombre de la industria, ni hablo por otras firmas. Puede que para otras compa?¨ªas la realidad sea distinta. Tener una fecha de entrega y algo que sucede en un momento ¨²nico genera una tensi¨®n y una din¨¢mica diferentes. Una grabaci¨®n se puede repetir, lo de anoche solo sucede una vez en la vida.

P. ?Por qu¨¦ no lo hacen los dem¨¢s?

R. No lo s¨¦. Nosotros hemos gritado cuando todo el mundo estaba callado, y los resultados del a?o pasado y de este demuestran que acertamos en algo. Hemos terminado en positivo en un momento complicado.

P. ?A qu¨¦ lo atribuye?

R. Lo ignoro. Tenemos suerte porque Dior es un nombre m¨¢gico y contamos con tres dise?adores en muy buena forma en este momento [Maria Grazia Chiuri dise?a para mujer; Kim Jones, para hombre, y Victoire de Castellane, la joyer¨ªa]. Es muy apropiado que Dior naciera tras la II Guerra Mundial. El mismo optimismo con el que ¨¦l enamor¨® a Par¨ªs en 1947 nos permite mirar adelante en momentos tan dif¨ªciles. Aqu¨ª se trata de preservar el esp¨ªritu, no la tradici¨®n. Nuestro trabajo consiste en destilar el esp¨ªritu del fundador en productos contempor¨¢neos y no en repetir los que ¨¦l ya hizo. Dior no era joven cuando cre¨® esta firma, ten¨ªa 42 a?os, y so?aba con recuperar la belleza y felicidad anteriores a la guerra. Los fuegos artificiales de anoche son una expresi¨®n de lo mismo.

P. ?Le gusta arriesgar?

R. Asumir riesgos es parte del trato y del trabajo. Durante lo peor de la pandemia, hubo dise?adores que dejaron de producir. Nosotros nunca lo hicimos, y el mes de julio de 2020 fue el mejor en ventas en toda la historia de Dior. Ya no lo es, porque desde entonces hemos ido todav¨ªa mejor. En ese momento lanzamos unas zapatillas con Nike y un bolso nuevo, abrimos una exposici¨®n en Shangh¨¢i y alcanzamos una cifra r¨¦cord en comercio electr¨®nico. Lo preparamos todo durante el confinamiento y luego fue una explosi¨®n.

P. Fue jugador de f¨²tbol profesional y utiliza muchas met¨¢foras deportivas. ?Todav¨ªa se ve en el campo?

R. Desafortunadamente, cuando juego creo que soy todav¨ªa joven y fuerzo demasiado [se r¨ªe]. Pero, s¨ª, el esp¨ªritu de competici¨®n permanece. Hay mucho de mi estilo como directivo que tiene que ver con mis a?os en el deporte. Jugu¨¦ en segunda divisi¨®n con Arrigo Sacchi y muchos de los jugadores del equipo nacional son buenos amigos m¨ªos. Cuando has trabajado para ser profesional, eso no te abandona. Le dije a Bernard Arnault que soy un entrenador de la escuela de Guardiola: puede que lo pasemos mal en alg¨²n momento, pero al final marcamos goles. ?l me dijo que cada vez que me ve se echa la mano a la cartera porque sabe que algo le va a costar mucho dinero.

P. No es de extra?ar si usted les pide a sus equipos que ¡°no piensen en grande, sino en enorme¡±. Con fuegos artificiales, una colecci¨®n de casi 100 salidas y un estadio hist¨®rico, ?lo de anoche le pareci¨® lo bastante ambicioso?

R. Ayer les dec¨ªa justamente que nuestro siguiente proyecto debe dejar esto en nada. Por suerte, Maria Grazia se toma los grandes retos con gran energ¨ªa. Al preparar la colecci¨®n de crucero me dec¨ªa: ¡°Ya s¨¦ cu¨¢l es el presupuesto, Pietro. Pero ?puedo hacer 10 conjuntos m¨¢s? Es una localizaci¨®n enorme y tengo que llenarla¡­¡±. Y yo le dec¨ªa: ¡°De acuerdo, 10 m¨¢s. Y luego, otros 10 m¨¢s¡±. Tambi¨¦n suelo decir que si tienes todo bajo control significa que no vas lo bastante r¨¢pido. Me gusta la velocidad, en general. Nosotros vamos a seguir haciendo grandes puestas en escena y colecciones. Si los dem¨¢s no lo hacen, mejor para nosotros.

P. Se declaraba ¡°esc¨¦ptico¡± sobre la industria del lujo antes de trabajar en ella. ?Ha cambiado ella o usted?

R. Yves Carcelle [en 2006, presidente de Louis Vuitton] transform¨® mi vida cuando me propuso unirme a LVMH. Estaba trabajando en Henkel en detergentes y coloraci¨®n capilar y el ¨²nico bolso que hab¨ªa comprado de Louis Vuitton era una falsificaci¨®n. Le dije que no sab¨ªa nada del lujo, pero ¨¦l vio algo en m¨ª que ni yo mismo conoc¨ªa. Me dijo que, si aceptaba, mi vida cambiar¨ªa. Y ten¨ªa raz¨®n. Ahora no volver¨ªa al gran consumo. Gestionar Dior o Fendi es como ser un embajador de la cultura francesa e italiana en el mundo. Tienes la oportunidad de estar cerca de la pol¨ªtica, de la cultura, del arte. Y de trabajar con los creativos, que est¨¢n locos, pero son fascinantes. Vives una existencia internacional. C¨®mo no te va a gustar. Carcelle ten¨ªa toda la raz¨®n.

P. Las tensiones entre dise?adores y empresarios son legendarias. ?Qu¨¦ tal la relaci¨®n con ellos?

R. Hay momentos dram¨¢ticos. Los creativos no son siempre las personas m¨¢s equilibradas y mi papel es tratar de mantener una cierta cordura. Se viven situaciones de gran presi¨®n, de enfado y de irracionalidad, pero tambi¨¦n de emoci¨®n, de amor. Mi papel es actuar como una esponja que absorbe las emociones negativas y les devuelve confianza. Por eso he tenido grandes relaciones con Karl Lagerfeld, Marc Jacobs y ahora con Kim Jones o Maria Grazia Chiuri. Una vez Marc Jacobs me tir¨® una lata a la cabeza porque le dije que el taller ten¨ªa que cerrar el domingo y no ten¨ªa terminada la colecci¨®n. Karl era el m¨¢s equilibrado de todos, muy alem¨¢n y menos vol¨¢til, aunque tambi¨¦n ten¨ªa un gran ego. Apreciaba mucho a mi mujer y ven¨ªa a nuestra casa a cenar a menudo. Y eso que nunca iba a casa de nadie.

P. Ahora tiene que lidiar con tres dise?adores y con estilos muy distintos. ?C¨®mo se construye un mensaje con tantas voces?

R. Cada uno interpreta los valores de Dior de una manera. No creo que la coherencia sea muy importante en nuestro sector. Cuando quieres encender un fuego, haces chispa con un movimiento que no es de coordinaci¨®n, sino de fricci¨®n. Y la belleza es una llama que se enciende con esta clase de tensi¨®n. Cambiar el paso y aparecer donde no te esperan es uno de los secretos del ¨¦xito.

P. ?Volveremos a ver grandes tiendas llenas de turistas?

R. El turismo volver¨¢ con fuerza. Seguro. No ser¨¢ de inmediato, tal vez para 2023. Y Par¨ªs est¨¢ preparando grandes tiendas para cuando eso ocurra. Nosotros creemos en las tiendas f¨ªsicas y estamos invirtiendo en ellas. Durante esta crisis mucha gente ha descubierto el comercio electr¨®nico, y eso es estupendo para nuestro negocio. Es cierto que en el futuro se combinar¨¢n ambas cosas para mejorar la experiencia. La crisis ha dado confianza para comprar online, y una vez que se alcanza un cierto nivel de ventas por este canal, ya no se pierde. Pero no significa que la gente no tenga ganas de ir de tiendas.

P. La moda vive tiempos de conciencia pol¨ªtica, pero algunas compa?¨ªas han sido criticadas por lo endeble de sus compromisos. ?Es un camino arriesgado?

R. Nosotros intentamos tener un acercamiento muy pragm¨¢tico. No hacemos grandes proclamas, sino que comunicamos acciones espec¨ªficas que de verdad llevamos a cabo. Adem¨¢s, Kim Jones y Maria Grazia han demostrado a lo largo de toda su carrera su compromiso con la igualdad. La acci¨®n es mejor que cualquier declaraci¨®n de intenciones. Se trata m¨¢s de hacer que de hablar de ello.

P. ?Tiene la moda una responsabilidad social?

R. Para muchos j¨®venes la moda es su cultura. Y por eso la moda se ha convertido en un canal para comunicar valores como la sostenibilidad o la diversidad. Hoy las marcas de moda somos modelos de conducta para millones de personas. Quieren escuchar mensajes e historias m¨¢s all¨¢ de comprar o no un producto. Por eso tienes que comunicar m¨¢s all¨¢ de los dise?os. Especialmente, para los j¨®venes.