Mil¨¢n, junio, 2021: un nuevo comienzo para la moda de hombre

La Semana de la moda masculina de Mil¨¢n, que concluye este martes, ha estado marcada por la revitalizaci¨®n de la actividad social ¡ªdesfiles, presentaciones f¨ªsicas y reuniones¡ª en la recta final de las restricciones pand¨¦micas. Y no deja de resultar simb¨®lico que Giorgio Armani haya sido la tercera de las tres firmas ¡ªjunto a Dolce&Gabbana y Etro¡ª en celebrar desfiles con p¨²blico. En febrero de 2020, ante la amenaza incipiente del coronavirus, Armani fue uno de los primeros presentar a puerta cerrada su colecci¨®n para mujer. Y su reencuentro con el p¨²blico, el lunes por la tarde, ha tenido un escenario igualmente significativo: el palacio de la firma en via Borgonuovo. ¡°La moda no puede sobrevivir durante mucho tiempo exclusivamente de forma virtual, necesita ser vista en la vida real¡±, explica Armani en declaraciones por escrito a EL PA?S en las que menciona los avances en la vacunaci¨®n y la celebraci¨®n del evento al aire libre, e incide en la importancia de la localizaci¨®n, ¡°el lugar donde hist¨®ricamente he presentado mis desfiles, una vuelta a los or¨ªgenes y a la esencia de la moda que adoro, que sol¨ªa ser profunda y cercana tambi¨¦n¡±.

La profundidad y la cercan¨ªa son ideas apropiadas para describir una colecci¨®n que no propone sobresaltos, sino una reafirmaci¨®n de los valores que han permitido a Armani seguir en primera l¨ªnea m¨¢s de cuatro d¨¦cadas: un lujo suave, f¨¢cil de llevar, adaptable y elegante. Los estilismos de pasarela no excluyen otras combinaciones, las chaquetas y los pantalones se pueden intercambiar, las camisas dialogan con las prendas de punto y los colores ¡ªazules, arena, blanco, toques de rojo y verde¡ª forman parte de una paleta crom¨¢tica vers¨¢til que invoca la ruptura de la etiqueta.

En estos tiempos, ninguna firma se resiste a proponer su propia versi¨®n del mundo pospand¨¦mico. Para Dolce&Gabbana, tendremos muchas ganas de irnos de fiesta. ¡°La moda es emoci¨®n. Lo digital est¨¢ muy bien, pero le falta adrenalina¡±, confesaban Domenico Dolce y Stefano Gabbana en un encuentro con la prensa antes del desfile, celebrado entre decoraciones luminosas como las que abundan en las fiestas populares mediterr¨¢neas de Sicilia a Valencia. ¡°Las luces son un homenaje a la vida, son habituales en las fiestas del sur de Italia y evocan esos momentos en que la familia se re¨²ne para cantar y divertirse. Queremos volver a estar juntos. Y, despu¨¦s de pasarnos tantos meses en el sof¨¢, queremos volver a vestirnos y arreglarnos¡±, explican. La inspiraci¨®n festiva, traducida en pedrer¨ªas, bordados, encajes y ganchillo multicolor, contaba con un inesperado gui?o a la historia de la casa. ¡°Mientras cre¨¢bamos esta colecci¨®n nos hemos acordado mucho del a?o 2000¡±, apunta Dolce. ¡°En pleno auge del minimalismo decidimos hacer una colecci¨®n maximalista. Fue un ¨¦xito y, curiosamente, estos meses la sensaci¨®n era muy parecida¡±.

En Etro, la inspiraci¨®n es el esp¨ªritu n¨®mada de esta casa experta en transformar motivos tradicionales de todo el mundo en sofisticados estampados de lujo. Durante el desfile, celebrado en unas antiguas v¨ªas de tren reconquistadas por la maleza, no dej¨® de sonar L¡¯Era del Cinghiale Bianco de Franco Battiato, fallecido el pasado mayo y amigo personal de Kean Etro, el director creativo. Sin embargo, nada m¨¢s lejos de lo eleg¨ªaco. Los inconfundibles motivos florales de la casa adquieren tonos intensos y ¨¢cidos, se disponen sobre fondos degradados y coquetean con detalles brillantes y metalizados que recuerdan que fue Etro la firma que visti¨® a la banda Maneskin durante la actuaci¨®n que les dio la victoria de Eurovisi¨®n el pasado mes. La colecci¨®n, una oda a los materiales ligeros, la seda e incluso la gasa, apuntala la transformaci¨®n del armario masculino.

Dicha transformaci¨®n, de hecho, es muy perceptible en Prada. La colecci¨®n que se present¨® el domingo a trav¨¦s de una pieza audiovisual y una exposici¨®n de las prendas fue, para Miuccia Prada y Raf Simons, sus ide¨®logos, un canto de amor al poder sanador de la naturaleza. Sin embargo, el alcance de sus prendas siempre va m¨¢s all¨¢ del panel de inspiraci¨®n. Por ejemplo, a trav¨¦s de bermudas brev¨ªsimas ¡ªtanto, que apenas tienen pernera¡ª capaces de convertirse en el patr¨®n oro del pantal¨®n corto la pr¨®xima primavera. O de sudaderas de toalla que recuerdan que Prada nunca estampa un logo sin m¨¢s. Precisamente la forma del logo ¡ªun tri¨¢ngulo is¨®sceles invertido y con esquinas redondeadas¡ª es el motivo que replican dobladillos, bajos e incluso pu?os de camisa. En la casa milanesa, no hay puntada sin concepto.

A lo largo de estos d¨ªas, otras firmas han presentado colecciones igualmente relevantes a trav¨¦s de medios audiovisuales y digitales. En Ermenegildo Zegna, el director creativo Alessandro Sartori prosigue la revoluci¨®n inaugurada en la colecci¨®n de este oto?o, y plantea un guardarropa infinitamente combinable en tonos lavados y con un conjunto limitado de patrones que se declinan en materiales tan sorprendentes como un punto ligero que parece pa?o de lana, una napa tan fina y flexible como el nailon o un lev¨ªsimo tejido acolchado de seda. Todas las prendas son c¨®modas, blandas, sin atisbos de rigidez. En Tod¡¯s, el buque insignia del grupo Della Valle, la inspiraci¨®n del fot¨®grafo Peter Beard reinventa el legado de la ropa aventurera ¡ªmilitar, deportiva e incluso de paracaidista¡ª a trav¨¦s de materiales lujosos y tejidos ligeros. A su vez, Fendi, la firma romana perteneciente al gigante del lujo LVMH, plasma su conquista de la moda urbana en cortes geom¨¦tricos, detalles l¨²dicos y prendas que, como juguetes o piezas de rompecabezas, encajan entre s¨ª y adoptan funciones y complementos ins¨®litos. Por ejemplo, chaquetas y camisas tan cortas que dejan el abdomen descubierto, peque?os bolsillos tridimensionales adosados a las prendas y estampados topogr¨¢ficos.