Dedales y diamantes

Cinco siglos atr¨¢s, era una de las principales metr¨®polis de Europa gracias a su puerto. Pero el cierre por un dique, en el siglo XIX, de la v¨ªa que fluye hacia la vecina Holanda la sumi¨® en un profundo letargo, del que ha despertado. No pod¨ªa ser de otra forma. Cuna de Rubens, uno de los genios de la pintura; capital mundial del diamante (7 de cada 10 tallados proceden de all¨ª), y meca de la moda belga, que gest¨® en los ochenta un grupo de j¨®venes dise?adores, Los seis de Amberes (un shopping map, mapa de compras, se consigue en las oficinas de turismo, o se descarga en www.antwerpen.be). La segunda ciudad de B¨¦lgica (tras Bruselas) y la mayor de Flandes se ha convertido en una de las diez m¨¢s interesantes del mundo en el ¨²ltimo a?o. As¨ª lo atestigua la gu¨ªa de viajes de Lonely Planet. ?Ser¨¢ verdad? Descubr¨¢moslo.

9.00

Dado que son una de las se?as de identidad de Amberes, iniciamos la visita por el barrio del diamante. Tras salir de la Centraal Station

(1), calificada como catedral del ferrocarril por su majestuosidad, nos dirigimos al tri¨¢ngulo Appelmansstraat-Rijfastraat-Vestingstraat, que acoge las m¨¢s afamadas joyer¨ªas: Katz, Philippe-Harold y Diamondland (2)

(Appelmansstraat, 33-A; www.diamondland.be; 0032 32 29 29 90; de lunes a s¨¢bado, de 9.30 a 17.30), que es la mayor sala de exposici¨®n de diamantes de Amberes. A las 11.00 hacen visitas guiadas y en 15 minutos pueden engastar el elegido por el cliente. Quien no tenga inter¨¦s en comprar pero s¨ª en conocer m¨¢s en profundidad esta joya tiene muy cerca el Museo Provincial del Diamante (3) (Koningin Astridplein, 19-23; www.diamantmuseum.be; 0032 32 02 48 90; todos los d¨ªas, de 10.00 a 17.30, excepto mi¨¦rcoles y enero; entrada, 6 euros). Hay una exposici¨®n permanente con r¨¦plicas de joyas hist¨®ricas (algunas, de la Corona brit¨¢nica), espacios interactivos y un taller artesanal donde puede verse c¨®mo pulen el diamante en bruto.

11.00

En perpendicular a Centraal Station se llega a Meir

(4), la gran arteria comercial, donde cohabitan las principales boutiques internacionales. A destacar Stadsfeestzaal

(5) (Meir, 78-202), antigua Sala de Festivales Municipales transformada en centro de lujo, con la champa?er¨ªa Laurent-Perrier (copas a 11 euros). Un desv¨ªo a mitad de Meir conduce a Rubenshuis (6)

(Wapper, 9-11; www.rubenshuis.be; 0032 32 01 15 55; de martes a domingo, de 10.00 a 17.00; entrada, 6 euros). El genial pintor adquiri¨® esta casa en 1610 y la transform¨® en su taller-hogar. Hoy es un museo que exhibe una decena de sus lienzos, mobiliario de la ¨¦poca y un jard¨ªn renacentista. De camino al centro, dos tiendas a tener en cuenta en la misma calle: Goossens (7) (Korte Gasthvisstraat, 31; 0032 32 26 07 91), la panader¨ªa m¨¢s antigua, que desde 1884 fabrica el Roggeverdommeke, pan de centeno con pasas. Y Burie

(8) (Korte Gasthvisstraat, 3; www.chobel.be; 0032 32 32 36 88), chocolater¨ªa que destaca por la fantas¨ªa de sus bombones, uno en forma de diamante, ?faltar¨ªa m¨¢s!

13.00

En B¨¦lgica se come m¨¢s pronto que en Espa?a y ya es hora de buscar un lugar apropiado. Casi delante de la catedral hay una excelente braser¨ªa, Appelmans

(9) (Papenstraatje, 1; 0032 32 26 20 22), donde sirven un original filete de avestruz (16,50 euros). Tras ella, un santuario culinario kitsch, Het Elfde Gebod

(10) (Torfbrug 10; 0032 32 89 34 66), decorado con m¨¢s de 400 im¨¢genes religiosas. Puede degustarse un witloof, endivias con jam¨®n al horno (12 euros), y escoger entre una cuarentena de cervezas, como la Kwak, que se bebe en un vaso alargado de fondo redondeado y soporte de madera. Otra alternativa es De Vagant

(11) (Reyndersstraat, 25; 0032 32 33 15 38), caf¨¦-restaurante y ginebrer¨ªa. Tienen m¨¢s de 400 variedades, y algunas datan de siglo XVII.

14.30

Saciado el apetito, entramos en la catedral de Nuestra Se?ora

- L (Handschoenmarkt; de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00; s¨¢bados, hasta las 15.00, y domingos, de 13.00 a 16.00; entrada, 2 euros), el mayor templo g¨®tico (siglos XIV a XVI) de los Pa¨ªses Bajos. Por fuera destaca su torre de 123 metros. Por dentro, el p¨²lpito, sus vitrales y dos obras maestras de Rubens en tr¨ªpticos: La erecci¨®n de la cruz (1609), a la izquierda del altar, y el genial El descendimiento (1612). A un paso est¨¢ la Grote Markt (13), sede del Ayuntamiento, con su fachada renacentista y una cuarentena de puertas. En el centro, una fuente en honor de Bravo lanzando la mano del gigante abatido, acci¨®n que, seg¨²n la leyenda, da nombre a Amberes.

16.00

Ligeramente al sur de Grote Markt, el Plantin-Moretus

(14) (Vrijdagmarkt, 22-23; 0032 32 21 14 50; de martes a domingo, de 10.00 a 17.00; entrada, 6 euros) recoge el legado del primer impresor industrial del siglo XVI; reliquias de la difusi¨®n cultural escrita que suenan a prehistoria en plena era digital. Y el MoMu (15) (Nationalestraat, 28; www.momu.be; 0032 34 70 27 70; de martes a domingo, de 10.00 a 18.00; entrada, 7 euros), de sugestiva est¨¦tica, que presenta la moda belga y hace muestras temporales (hasta el 8 de febrero, una dedicada a Martin Margiela).

18.00

Cerrados ya museos y boutiques, es hora de pasear. La Groen Plaats (16) no hace honor a su nombre (plaza verde), toda de cemento y presidida por la estatua del omnipresente Rubens (1840). Bullicioso punto de encuentro, en su esquina noroeste vale la pena dejarse tentar por las sabrosas patatas de Max (17), que desde 1842 se fr¨ªen con mimo, a 2,35 euros el cucurucho. Siguiendo por Suikerrui, se llega al puerto, sobre el Escalda. All¨ª podemos ver el Steen (18), fort¨ªn del siglo XII, o desfilar por una pasarela junto al r¨ªo. Al final hay un caf¨¦-restaurante muy fashion con terraza panor¨¢mica: Zuiderterras

(19) (0032 32 34 12 75; www.zuiderterras.be).

20.00

Para vivir la noche, nos dirigimos al sur, Zuid

(20), la zona m¨¢s cool. El tranv¨ªa 8, desde la Groen Plaats, lleva hasta su coraz¨®n, el Museo Real de Bellas Artes (Leopold de Waelplaats; www.kmska.be; entrada, 6 euros), pero hay que llegar antes de las 18.00 si se quieren ver al menos las tres salas de Rubens. Una cena r¨¢pida en Funky Soul Potato (Volkstraat, 76) o m¨¢s relajada en la brasserie Den Artist (Museumstraat, 45; 0032 32 38 09 95) antes de ir de marcha por Den Hopper (Leopold de Waelstraat, 2), templo del jazz, o al King Kong (Volkstraat, 58).

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Amberes, modernidad y vanguardia