Que no se escape la liebre

Nada parece cambiar en este veterano aunque bien remozado hotel de carretera que se asoma a los llanos del Alt Empord¨¤. Ni desmerece en absoluto su emblem¨¢tico restaurante, de tradici¨®n familiar, en el que a partir de finales de los pasados a?os setenta se catapult¨® a la fama una figura m¨ªtica de la gastronom¨ªa catalana: Josep Mercader. Desde hace tiempo su yerno, Jaume Subir¨®s, con la ayuda en la sala de su hijo, Albert Subir¨®s i Mercader, mantienen vivo un estilo de cocina de formas cl¨¢sicas y ra¨ªces ampurdanesas en el que se aprecia cierto influjo franc¨¦s. Platos de corte burgu¨¦s, algunos necesitados de revisarse, junto a otros prodigiosamente bien elaborados. As¨ª sucede con el bacalao a la muselina de ajo y con la ensalada de habitas fr¨ªas a la menta, dos recomendaciones seguras. Eso sin olvidar sus famosas raspas de anchoas rebozadas y fritas, aperitivo antol¨®gico, el primer ejemplo de la cocina de los desperdicios (trash cooking) de Mercader. Muchos asiduos se pirran por recetas determinadas (canelones de butifarra con manzana; gambas rojas a la sal; pies de cerdo; becada asada), aunque en la carta figura una especialidad que justo ahora, en plena temporada, justifica con creces la visita, la liebre a la royal. Se presenta en forma de pastel y se sirve aderezada por una salsa densa excepcional. Tampoco decepcionan sus pescados y mariscos, ni desmerece la gran bandeja de quesos. Y como ¨²ltima tentaci¨®n, un vistoso carro de tartas y golosinas elaboradas en su propio obrador, entre las que resulta insoslayable su famoso tat¨ªn de manzana. El men¨² del d¨ªa (42,90 euros) incluye dos platos a elegir, adem¨¢s del carro de postres. Bodega notable.