Templos de una pieza

Estuve en Petra el d¨ªa en que la visitaba el vicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden, y la econom¨ªa se impuso a la diplomacia. Ser¨ªamos, en torno al mediod¨ªa, no menos de 3.000 los visitantes del conjunto monumental cuando, de improviso, pas¨® sobre nuestras cabezas una flotilla de helic¨®pteros que puso firmes a los polic¨ªas del lugar. Alarma terrorista no parec¨ªa, por el gesto henchido del oficial al mando de las fuerzas de tierra, que, todo hay que decirlo, se portaron atentamente con los turistas; ning¨²n recinto ni tumba se cerraron para dejar paso franco al estadista norteamericano, y solo hubo -en mi caso concreto- una molestia a la hora en que, despu¨¦s de pasar all¨ª toda la jornada, me dispon¨ªa a salir: estaba interrumpido el tr¨¢fico de camellos y carricoches tirados por caballos que te conducen por la parte llana del gran valle, que tiene, no conviene olvidarlo, una extensi¨®n de 100 kil¨®metros cuadrados. Un simp¨¢tico gu¨ªa beduino me dijo al o¨ªdo, vi¨¦ndome caminar cansinamente hacia la salida: "Jordania no se puede permitir cerrar un solo d¨ªa Petra en la high season. Aqu¨ª se calcula un gasto medio de 100 euros por persona y d¨ªa. Hoy, gracias a Mister Biden, ser¨¢ de 85".

La visita a Petra es, en efecto, muy cara, por el propio y alt¨ªsimo precio de la entrada (69 euros) y los gastos casi inevitables que conlleva la restauraci¨®n de energ¨ªas y el transporte interno. Pero nadie saldr¨¢, me atrevo a aventurar, sinti¨¦ndose estafado. El arte del reino nabateo, creado por ese enigm¨¢tico y no muy duradero pueblo de n¨®madas emigrados al actual suroeste de Jordania desde el norte de Arabia, es un conglomerado manierista que mezcla la geometr¨ªa funeraria de los egipcios, la voluta corintia de los romanos de la decadencia y el formalismo helenista. Ahora bien, la grandeza de esta arquitectura no nos deslumbrar¨ªa tanto sin algo que los nabateos no pusieron de s¨ª, sino que se encontraron ready made: la naturaleza de unos barrancos y desiertos de arenisca con la que entablaron una orgullosa relaci¨®n de t¨² a t¨² incomparable, yo creo, en la historia de la civilizaci¨®n.

Por llena que est¨¦ de grupos ansiosos de inmortalizar con sus m¨®viles el paso por aquellos parajes, Petra permite una cierta aventura e incluso sentirse solo al explorador andariego. Una vez hecho el obligatorio y bell¨ªsimo recorrido desde la entrada hasta el llamado Tesoro, la famosa tumba excavada en la roca a mitad del siglo I antes de Cristo, seguramente para el rey Aretas III, los siguientes pasos llevan, a trav¨¦s de una garganta esculpida a ambos lados, a otras dos de las maravillas inolvidables, la calle de las Fachadas y las Tumbas Reales; aqu¨ª la piedra, como arrebatada de celos ante la ocurrencia constructiva de los nabateos, ha ido a?adiendo a la obra del hombre un trabajo mineral de colores y formas que muchas veces nos obliga a pasar la mano sobre las vetas de amatista y p¨²rpura, dudosos de que aquello, m¨¢s que destilaci¨®n natural, sea pintura de artista. Por muy cansado que se est¨¦ hay que ascender a las monta?as, y si no se tiene tiempo de subir a los dos hitos de Petra, resulta imperdonable, casi delictivo, no franquear (a pie o a lomos de un asno bien ense?ado, aunque no siempre d¨®cil) los 800 escalones hasta el llamado El Deir (el Monasterio). La vista de la comarca desde lo alto es muy variada e impresionante, pero la tumba regia o templo que ocupa la parte central de la ladera es para m¨ª la maravilla n¨²mero uno de Petra: una versi¨®n grandiosa y desnuda, casi Bauhaus en su linealidad, de las tumbas de abajo.

Vienen de Tierra Santa

El turista suele llegar a Petra uncido por la gracia santificante de los santos lugares, ya que una mayor¨ªa de los que compran el paquete del mayorista han estado en Jerusal¨¦n y en Bel¨¦n antes de pasar a Jordania, ¨²nico pa¨ªs de la zona que permite la entrada a quien tenga en su pasaporte el sello israel¨ª. Despu¨¦s de pisar la Tierra Santa, ese viajero piadoso se ha ba?ado en las aguas salinas del Mar Muerto (una etapa francamente eludible), se ha mareado un poco en los siete c¨ªrculos o rotondas de Amm¨¢n, donde no hay que pasar por alto su diminuto pero extraordinario Museo de la Ciudadela, ha palpado el fuste resistente a los terremotos de las hermosas columnas de la ciudad romana de Jerasa, un desv¨ªo cercano a la capital que s¨ª merece la pena, y emprende al fin el camino hacia el sur, un camino que tiene dos v¨ªas. La llamada Autov¨ªa del Desierto es la m¨¢s r¨¢pida y, como en la vida misma, la m¨¢s aburrida. La recomendable y memorable es la del Rey, que, dejando a su paso nombres de gran resonancia b¨ªblica (Sodoma y Gomorra, por ejemplo, hoy sin asomo aparente de vicio), atraviesa uno de los paisajes de monta?a m¨¢s hermosos que puedan contemplarse.

El destino final, si uno no necesita zambullirse en la vida playera de Aqaba, ser¨¢ Wadi Rum, el parque natural del desierto de ese nombre, de una desolada grandeza que emociona, pero tambi¨¦n intriga al viajero que antes ha estado en Petra. Porque en los yermos y montes de Wadi Rum la naturaleza y el tiempo han labrado, sin el cartab¨®n de los arquitectos, un monumento al ingenio. Sus dunas de arena rojiza, la costra horadada y como dibujada de sus moles rocosas, su silencio, inspiraron a Lawrence de Arabia, se?or de estos parajes en los que se mantiene su huella. Wadi Rum sigue hoy en manos de los beduinos, hospitalarios, elegantes y, como es l¨®gico en pueblo de tan antigua cultura n¨®mada, buenos comerciantes de lo que tienen: camellos resignados, tiendas espaciosas donde se pernocta y el mejor paisaje del Oriente.

Vicente Molina Foix es autor del libro de cuentos Con tal de no morir (Anagrama).

Wadi Run, el desierto rojo

Ruta por Petra, la ciudad de piedra