Par¨ªs en flor

En la sede parisina de la Unesco, donde se celebr¨® este viernes el desfile de Loewe, el term¨®metro marcaba siete grados y mientras la temperatura (corporal) de los asistentes iba bajando, la de la colecci¨®n para la pr¨®xima temporada primavera-verano aumentaba progresivamente. J. W. Anderson decidi¨® abrir su presentaci¨®n con una suerte de pantalones de celof¨¢n y un cuerpo de ante. Esta impactante combinaci¨®n sintetizaba a la perfecci¨®n el leitmotiv de su propuesta femenina, la tercera que entrega como director creativo de la marca fundada en Madrid en 1846 y propiedad desde 1996 del conglomerado de empresas del lujo Louis Vuitton Mo?t Henessy. ¡°Nuestra intenci¨®n era insuflar energ¨ªa a lo org¨¢nico. Y establecer un di¨¢logo entre la piel y el pl¨¢stico¡±, argument¨® tras el desfile. Trat¨¢ndose de una firma famosa por su marroquiner¨ªa artesanal, mentar siquiera el PVC resulta toda una osad¨ªa. Pero Anderson ya anunci¨® hace tres a?os ¨Ccuando tom¨® las riendas de la marca- que su objetivo era situar a Loewe en la primera l¨ªnea del lujo global yendo m¨¢s all¨¢ de su centenario legado. As¨ª, seg¨²n se iban sucediendo los vestidos con incrustaciones de cristal, las gabardinas de cuero y los monos de rafia, el trabajo del irland¨¦s iba ganando en coherencia y solidez al tiempo que manten¨ªa un estimulante nivel de riesgo.

¡°Me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho con la piel y las texturas de los tejidos. Espa?a puede ser un l¨ªder mundial en este campo. Tenemos las mejores f¨¢bricas y una tecnolog¨ªa incre¨ªble. El desaf¨ªo consiste en sacarles el m¨¢ximo partido. En eso estamos¡±, explicaba el dise?ador.

Menci¨®n aparte merece la metamorfosis sufrida por el logo de Loewe a manos de Anderson. La primera decisi¨®n que tom¨® el irland¨¦s cuando lleg¨® a la casa fue redise?arlo. Y ayer opt¨® por subvertir este s¨ªmbolo una vez m¨¢s. En este caso, en clave kitch y sobre vestidos, bombers e incluso estampando el bolso Amazona, el modelo m¨¢s legendario de la firma.

¡°El reto consiste, por un lado, en que los complementos no sean un elemento secundario con respecto a la ropa, sino que formen parte de un todo; y por otro, en transmitir la energ¨ªa espa?ola. Las mujeres quieren divertirse, no tienen barreras y ese esp¨ªritu debe reflejarse en la ropa¡±. Quiz¨¢ por eso, Anderson decidi¨® rematar el estilismo de sus modelos con unos collares que parec¨ªan un trofeo de pesca aplicado al cuello.

En el extremo opuesto al irland¨¦s se situaba Raf Simons, director creativo de Dior. Ya lo advert¨ªa en la nota de prensa: ¡°Puede haber cierta simplicidad en su apariencia, pero esta colecci¨®n resulta t¨¦cnicamente muy compleja¡±. Su protagonista absoluto fue el little white dress o peque?o vestido blanco. Una pieza ciertamente b¨¢sica que el belga reinterpret¨® en clave m¨¢s arquitect¨®nica que rom¨¢ntica y que decidi¨® acompa?ar con tops cortos de punto grueso y chaquetas Bar rematadas en plisados victorianos. Su objetivo: ¡°Simplificar para expresar la idea de feminidad, fragilidad y sensibilidad sin sacrificar la fuerza y el impacto¡±. Con este fin, Simons fundi¨® la silueta femenina con la sastrer¨ªa masculina en una serie de trajes de tres piezas que, como viene siendo habitual en el dise?ador desde hace unas temporadas, toma elementos hist¨®ricos para proponer ¡°fragmentos de lo que est¨¢ por venir¡±.

El resultado, en sus propias palabras, es una versi¨®n ¡°m¨¢s naturalista y alien¨ªgena¡± de la mujer flor que Christian Dior defini¨® en los a?os cincuenta, gracias entre otras a la falda corolle (corola). El escenario escogido por Simons para enmarcar semejante concepto no pudo ser m¨¢s congruente: una inmensa monta?a artificial poblada por delphiniums (una flor de color lila), que brotaba en mitad del Cour Carr¨¦e del museo del Louvre como por arte de magia. El espectacular jard¨ªn era de tales dimensiones que escond¨ªa en su interior pasarela, invitados y dise?ador. Una creaci¨®n obscena o prodigiosa, seg¨²n qui¨¦n la mire, pero ef¨ªmera a ojos de todos. Pues tan r¨¢pido como se ha levantando (un d¨ªa), ser¨¢ desmontada.

Isabel Marant exprimi¨® su discurso ¨¦tnico una temporada m¨¢s. Estampados indios, flecos, cordones y todas las derivaciones posibles de estos elementos. Una propuesta que no por esperable deja de ser esperada. Solo los shorts de lentejuelas y los monos dorados consegu¨ªan salirse de lo que con el paso de los a?os se ha convertido en su sello personal. Las sandalias de cuerdas confirmaron de nuevo que la francesa posee un talento especial para posicionar sus complementos entre los m¨¢s deseados por prescriptores y clientes. Ella fue la mujer que puso de moda las botas con tac¨®n triangular y la responsable de que medio mundo anduviese encaramado a unas deportivas con cu?a. Ahora su or¨¢culo predice que el pr¨®ximo verano llevaremos los pies atados. Si no, al tiempo.

Adi¨®s a Alexander Wang

C.M.

Alexander Wang (San Francisco, 1983) present¨® ayer su ¨²ltima colecci¨®n para Balenciaga. Lo hizo en una antigua iglesia parisina con una enorme piscina en forma de cruz en el centro. Se despidi¨® alegre y dando, literalmete, saltos con una propuesta compuesta por vestidos lenceros, abrigos guateados y pantalones de pijama. Todo en blanco, puro y libre de pecados.

El pasado julio, Kering, el conglomerado del lujo al que pertenece la casa francesa, confirmaba la salida del californiano tres a?os despu¨¦s de que fuera elegido para suceder a Nicolas Ghesquiere al frente de la marca. En un comunicado de prensa, la presidenta de la firma, Isabel Guichot, reconoc¨ªa que ¡°el crecimiento de la marca durante los ¨²ltimos a?os era testimonio de su exitoso trabajo¡±. Pero esto no ha resultado suficiente para mantener la relaci¨®n a flote.

Cerrada definitivamente su etapa en Balenciaga se aviva, por inminente, el debate sobre su sucesi¨®n. Unos aseguran que la casa elegir¨¢ a otro joven talento como Juliene Dossena, actual director creativo de Nina Ricca, y otros apuestan a que decantar¨¢ por un miembro de su equipo de dise?o siguiendo el exitoso ejemplo de Gucci, que promocion¨® a Alessandro Michele tras la salida de Frida Giannini.