Versace celebra el exceso sin remordimientos

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Gucci apuesta por el espect¨¢culo

La versi¨®n ochentera de Mar¨ªa Antonieta est¨¢ en Moschino

Prada recupera sus ¨¦xitos de archivo en una de sus colecciones m¨¢s brillantes

?Qu¨¦ es lo que se espera de una colecci¨®n y un desfile de moda? Las expectativas, como la industria misma, han ido variando a lo largo de los ¨²ltimos a?os. Vender, aunque pudiera parecer obvio, no es siempre la primera opci¨®n. Existen otras: generar ruido y contenido en las redes sociales. Demostrar ¡ªcon una gran escenograf¨ªa y una selecci¨®n de grandes modelos¡ª la grandeur de la marca. Reforzar su imagen de exclusividad para impulsar otras l¨ªneas de negocio ¡ªcomo la cosm¨¦tica¡ª. Y sorprender. Entretener.

A juzgar por lo visto hasta ahora en la Semana de la Moda de Mil¨¢n, ninguno de estos dos ¨²ltimos objetivos est¨¢n entre los prioritarios para las firmas que han mostrado sus colecciones para el pr¨®ximo oto?o-invierno. Con la salvedad de los desfiles de Gucci y Versace, que no dej¨® a nadie indiferente con su oda al exceso sovi¨¦tico-siciliano. Tambi¨¦n Marni fue una excepci¨®n, aunque por razones opuestas a las anteriores. La firma dirigida por Francesco Risso present¨® una colecci¨®n supuestamente inspirada en el arte abstracto, llena de brochazos y patchwork hecho girones, donde lo ¨²nico interesante eran los abrigos de alfombra cortada al bies.

De Etro y sus magn¨ªficos tejidos artesanales, a Tod's y su exquisito trabajo de la piel, pasando por Armani y su defensa de la sastrer¨ªa de corte oriental. Todos parecen de acuerdo en el mismo lema profesional: hagamos lo que mejor sabemos hacer. El problema es que las cosas bien hechas importan, pero no siempre emocionan. Y al final, la raz¨®n ¨²ltima de este inmenso y car¨ªsimo circo de la moda es generar deseo: deseo de compra, de pertenencia, de posesi¨®n.

Las f¨®rmulas para desencadenarlo son tantas como firmas. Toda la pared que recorr¨ªa la pasarela de Versace era una enorme pantalla que proyectaba miles de Donatellas Versace y otros s¨ªmbolos de la casa italiana, como la Medusa. Frente a ella, desfilaba lo que la dise?adora italiana interpreta como industrial: botas con tac¨®n de 12 cent¨ªmetros, puntera de goma y suela dentada; ch¨¢ndales de enormes cuellos y cremalleras sobredimensionadas; abrigos de corte militar acompa?ados por gorros rusos de astrac¨¢n: la URSS de 1979 vista desde la Sicilia de 1987. El KGB y el italodisco. Un cruce de culturas y est¨¦ticas que solo puede devenir en pantalones de rayas de distintas pieles ex¨®ticas, mocasines blancos y logos, muchos logos. Tambi¨¦n en una estricta e interesante sastrer¨ªa negra. El exceso sin remordimientos y sin disimulos.

En el extremo opuesto del arco creativo, Emporio Armani present¨® su colecci¨®n con un juego de siamesas: las modelos sal¨ªan a la pasarela de dos en dos con estilismos crom¨¢ticamente complementarios; unas propuestas a trav¨¦s de las que el dise?ador iba declinando los c¨®digos eternos de la marca: pantalones anchos de terciopelo con tops decorados con rosetones de gasa; minivestidos de lentejuelas combinados con toreras de mohair; vestidos capa rematadas en volantes. Todos, con zapatos bajos. Mientras, unas enormes pantallas lanzaban un mensaje: ¡°Digo s¨ª al reciclaje¡±.

Esta temporada, en Tod's, el protagonismo del trabajo en piel ¡ªse?a de identidad de la firma italiana¡ª fue mucho menor que en colecciones anteriores. Bajo una apariencia de sencillez y clasicismo se escond¨ªan discretos gui?os urbanos, que recordaban al espectador (y al comprador) que est¨¢ en 2020 y no en 2002: abrigos edred¨®n, americanas que se ci?en en la espalda con gomas el¨¢sticas, faldas plisadas que se apoyan sobre la parte m¨¢s baja de la cadera y pantalones de cuadros pr¨ªncipe de gales combinados con corpillos de cuero y camisas de seda.

Marco de Vincenzo ¡ªque sali¨® a saludar tras el desfile con la cara m¨¢s triste que jam¨¢s ha visto una pasarela¡ª apost¨® por una colecci¨®n articulada en torno al punto y que recordaba a sus a?os como miembro del equipo de dise?o Prada.

Jeremy Scott aport¨® en Moschino lo que se espera de ¨¦l: entretenimiento y diversi¨®n. El dise?ador toma esta temporada como referencia la Mar¨ªa Antonietta de Sofia Coppola y despliega sobre la pasarela un amplio cat¨¢logo de miri?aques y guardainfantes en versi¨®n minifaldera, cors¨¦s combinados con chaquetas perfecto y estampadas con motivos de porcelana cl¨¢sica, levitas en terciopelo rosa chicle y vestidos con forma de tarta de varios pisos. No es nuevo ¡ªVersalles ya hab¨ªa sido reinterpretado por John Galliano y Jean Paul Gaultier¡ª ni provocador. Pero, gracias tambi¨¦n a su siempre espectacular selecci¨®n de modelos, cumple su funci¨®n de acaparar stories de Instagram. Aunque tampoco tanto como sol¨ªa.

En Sportmax todo gira en torno a los tejidos y a las texturas. De los vestidos de mohair con mangas jam¨®n, a los pantalones de tela metalizada y los dise?os de seda microplisada. La firma abandona sus c¨®digos deportivos en favor de una propuesta que busca fusionar, durante la primera parte del desfile, elementos medievales como las capas, blasones o pecheras de esgrima con otras piezas atemporales como chaquetones marineros o gabardinas de piel. El ejercicio, aunque ambicioso en su planteamiento, no termina de cuajar; especialmente, cuando en la ¨²ltima parte de la colecci¨®n la marca apuesta por una serie de esm¨®quines y piezas de noche bordadas con una especie de fuegos artificiales, que resulta dif¨ªcil vincular est¨¦tica y conceptualmente con la primera parte.

Etro, por su parte, se inspira en la cultura ind¨ªgena americana para declinar su colecci¨®n de ponchos, abrigos de manta, cazadoras vaqueras y botas de piel en un desfile donde la presencia de las tops Eva Herzigoba, Doutzen Kroes, Irina Shayk acapar¨® todo el protagonismo.