La pasarela de Mil¨¢n lucha por reinventarse

Seguir adelante como si nada hubiese pasado no es posible. Tras el confinamiento y en medio a¨²n de la pandemia, la industria textil italiana apuesta por volver a empezar. Restart [recomenzar ]fue uno de los conceptos m¨¢s repetidos durante la semana de la moda de Mil¨¢n, que termin¨® el domingo. Se trata de la primera celebrada tras la aparici¨®n de la covid en Europa, que ense?¨® precisamente sus garras coincidiendo con la edici¨®n de febrero. Entonces, Giorgio Armani fue le primer dise?ador en organizar su desfile a puerta cerrada. Siete meses despu¨¦s, solo 20 de las 61 marcas que mostraron sus colecciones lo hicieron de forma presencial y con p¨²blico. Algunas de las m¨¢s poderosas, como la propia Armani, Prada o Versace, cambiaron a un formato digital semanas antes de que arrancase pasarela, donde se sinti¨® -y mucho- la ausencia de medios y compradores asi¨¢ticos y estadounidenses. Pero suspender la cita estaba fuera de cuesti¨®n. La moda es la segunda industria m¨¢s importante en Italia despu¨¦s de la automoci¨®n, y da empleo directo a m¨¢s de 600.000 personas. Durante el primer semestre de 2020, su facturaci¨®n cay¨® un 30% con respecto al mismo periodo de 2019; las exportaciones, un 28,6%. Seg¨²n el informe de la Camera Nazionale della Moda que recoge estos datos, es el sector manufacturero que m¨¢s p¨¦rdidas ha sufrido.

Ante este escenario, lo que las marcas plantearon sobre la pasarela no fueron solo colecciones sino respuestas frente a esta nueva, cambiante e impredecible realidad. Al menos, las m¨¢s inteligentes, con Prada a la cabeza. ¡°En un momento de gran complejidad, ?Qu¨¦ es lo que realmente importa? Nosotros queremos crear algo que tenga sentido, que sea ¨²til. Todo lo que hacemos debe permitir a la gente vivir mejor¡±, defend¨ªa Miuccia Prada tras presentar su primer trabajo junto a Raf Simons, codirector creativo de la ense?a desde hace seis meses. La colecci¨®n, tan esperada como temida por los fans de la marca, estuvo a la altura de la suma de ambas reputaciones. Prada y Simons, dos de los dise?adores contempor¨¢neos m¨¢s relevantes, esquivaron con ¨¦xito la lucha de egos e hicieron alarde de su capacidad para pulsar e intelectualizar los deseos del consumidor. El resultado es, en palabras de Prada, un uniforme que ¡°ayuda a expresarse pero en el que no se tiene que pensar¡±: gabardinas y abrigos en tejidos ligeros que envuelven el cuerpo como un chal, faldas con una estructura de plisados casi arquitect¨®nica y cinturas deportivas, sudaderas estampadas y unos zapatos tipo mule que hacen agitarse de impaciencia a las tarjetas de cr¨¦dito dentro de sus carteras. Todas las modelos eran debutantes. Por si no hab¨ªa quedado claro que la marca (y el mundo) se encuentra ante un nuevo comienzo.

Bajo una mirada actual tambi¨¦n quiso revisitar su legado est¨¦tico Giorgio Armani. El italiano reinterpret¨®, una vez m¨¢s m¨¢s, sus pantalones ¨¦tnicos, chaquetas rectas sin solapas y americanas masculinas desestructuradas. Y lo hizo en tejidos envolventes que parec¨ªan querer abrazar a quien los viste. Todo salpicado por estampados din¨¢micos y piezas de noche en pedrer¨ªa bordada. Un apunte: mientras dise?aba esta propuesta, seg¨²n cont¨® el s¨¢bado, se produjo la muerte de su mascota: un gato llamado ?ngel.

Para presentar este trabajo, el creador de 86 a?os volvi¨® a elegir un desfile grabado en v¨ªdeo que fue emitido a trav¨¦s de sus redes sociales y de una televisi¨®n nacional. ¡°Echo de menos salir a saludar al p¨²blico, llevo cuarenta a?os haci¨¦ndolo, pero no sabemos cuando volveremos a la f¨®rmula presencial. Lo que si s¨¦ es que la emoci¨®n que produce ver en directo el movimiento de un vestido sobre el cuerpo de una mujer no puede ser sustituido por ning¨²n v¨ªdeo o foto¡±, argumentaba Armani que, de momento, no tiene claro c¨®mo mostrar¨¢ su colecci¨®n de alta costura en enero, aunque adelanta que no lo har¨¢ en Par¨ªs, como era habitual.

En esa senda de l¨ªneas sencillas y prendas contundentes se inscriben tambi¨¦n, con distinta suerte, Sportmax, Boss y Drome. La primera, celebrando con acierto y delicadeza los tejidos t¨¦cnicos y las siluetas ce?idas de los noventa en una suerte de rave de lujo; y la segunda, ahondando en los c¨®digos minimal y deportivos por los que es conocida. La propuesta de Drome, definida por piezas de cortes limpios en piel y punto, transmit¨ªa m¨¢s esfuerzo que ambici¨®n. En el extremo opuesto, Versace facturaba, a trav¨¦s de una fantas¨ªa marina, una oda al color, la alegr¨ªa y los estampados barrocos se?a de identidad de la casa.

¡°Es el momento de ser creativos y arriesgar. Refugiarse en lo que siempre ha funcionado, en lo seguro, ya no es posible, porque nuestras certezas y todo lo que d¨¢bamos por sentado hace siete meses ha cambiado¡±, esgrime Lorenzo Serafini, director creativo de Philosphy. ?l, como tantos otros, ha redescubierto el lujo de la naturaleza ¡°y los peque?os placeres¡± en el confinamiento y plasma esa nueva necesidad en una colecci¨®n femenina, campestre y articulada en torno a las superposiciones.

O un desfile tradicional con p¨²blico o alg¨²n formato multimedia. Las firmas participantes en la semana de la moda de Mil¨¢n optaron por una de estas dos alternativas para presentar sus colecciones de primavera-verano 2021. Todas, excepto Salvatore Ferragamo, que en un alarde de m¨²sculo econ¨®mico y creativo decidi¨® apostar por ambas. Encarg¨® al director Luca Guadagnino, autor de Call me by your name y Io sono l¡¯amore, la realizaci¨®n de un fashion film de atm¨®sfera inquietante y hitchcoktiana que se estren¨® minutos antes de que comenzase su desfile. En la Rotonda della Besana, el director creativo de la firma, Paul Andrew, mostr¨® una concisa colecci¨®n de hombre y mujer donde la exquisita paleta de colores fl¨²or vest¨ªa monos deportivos, parkas encordadas y vestidos rectos de cuero, adem¨¢s de insinuantes piezas de plumas que se mec¨ªan al paso de las modelos. Las sandalias de tiras robaron todo protagonismo en la categor¨ªa de complementos de esta firma florentina famosa por su calzado.