Los perfumes florales, los preferidos de las espa?olas

OBRAS DE ARTE
Exclusividad, compromiso y calidad justifican el precio

En Espa?a nos perfumamos mucho: al a?o gastamos 1.200 millones de euros en el sector; el 62% se concentra en los femeninos, seg¨²n datos de la Asociaci¨®n Nacional de Perfumer¨ªa y Cosm¨¦tica. Los que m¨¢s suben (un 6,5%, seg¨²n la consultora NPD), los de lujo, cuya popularidad no deja de crecer, a pesar de que cuestan un 300% m¨¢s. Como sucede con la moda, la alta perfumer¨ªa se rige por la calidad, la exclusividad, la artesan¨ªa y unos valores de marca heredados. Abundan las casas familiares. ?La mayor¨ªa de los proveedores pone sus activos naturales al alcance de unos pocos. Se trata de producciones limitadas: las plantas son escasas y los m¨¦todos de extracci¨®n, complejos. El lujo las trabaja con programas de desarrollo sostenible y de comercio justo?, explica Jordi Armengol, nariz y experto en perfumer¨ªa.

Esa filosof¨ªa es la que practica Sisley. ?Nuestras fragancias no responden a los gustos del mercado, sino a los personales; fabricamos obras de arte. El proceso es largo, no nos importa no lanzar una novedad anual como hace la mayor¨ªa. Tampoco nos preocupa que tengamos que usar toneladas de materia. Importa el resultado?, confiesa Isabelle d¡¯Ornano, fundadora de Sisley y autora de Izia (80 €; 100 ml), su ¨²ltima fragancia. Para su elaboraci¨®n, se han invertido cinco a?os. El punto de partida: las peculiares rosas del jard¨ªn de D¡¯Ornano. Florecen dos veces al a?o y son trepadoras, por lo que son muy dif¨ªciles de recolectar. ?Buscaba un acorde ¨²nico, as¨ª que cort¨¦ tres ramos y se los llev¨¦ a la nariz. El reto: el aroma de la flor cortada dura una semana, la perfumista deb¨ªa cristalizarlo en una nota en ese lapso?, a?ade. Para redondear, al c¨®ctel se a?adieron plantas medicinales del huerto de D¡¯Ornano, bergamota, flor ang¨¦lica (en la imagen) y pimienta rosa.

NUEVAS MUSAS
Rostros famosos para captar a las generaciones j¨®venes

Maridar pasado y futuro, seducir al mil¨¦nico y mantener al incondicional, es la haza?a a la que se enfrenta Guerlain, nacida en 1828. ?El fin es posicionarse entre las diez m¨¢s vendidas?, anuncia Margerie Barb¨¨s-Petit, directora internacional de Marketing. La pirueta coincide con el lanzamiento de Mon Guerlain (89 €; 50 ml) que quiere pasar a la historia con honores como ocurri¨® con Jicky (1889), considerada la primera fragancia moderna al incluir mol¨¦culas sint¨¦ticas y ser unisex. Ambas comparten atributos como el frasco cuadrifolio. ?Se debe a la forma en la que se trabaja, en bloque para sacar cuatro l¨®bulos que simulan un tr¨¦bol de cuatro hojas?, asegura Barb¨¨s-Petit. La marca festeja su 190 aniversario en 2018. ?Era vital celebrarlo con un rostro que representara a la mujer luchadora y comprometida?, afirma Thierry Wasser, nariz de la firma. El golpe de efecto: Angelina Jolie. ?Con ella se identifican veintea?eras y se?oras de 80 a?os?, insiste Barb¨¨s-Petit. Una imagen actual, en pleno discurso sobre el empoderamiento de la mujer. Un informe de tendencias de Givaudan, el gran fabricante de acordes, les da la raz¨®n: existe un cambio hacia una visi¨®n m¨¢s feminizada del mundo que el sector materializa en fragancias. ?Un aroma es un arma cultural que puede cambiar mentalidades gracias al marketing. Mon Guerlain comunica fuerza e independencia?, concluye Barb¨¨s-Petit. ?El escritor usa palabras; yo, acordes. La lavanda (en la imagen), 100% org¨¢nica que crece a 1.300 metros de altitud, expresa honestidad. La vainilla, calidez. El jazm¨ªn de la India (en la foto), luminosidad, y el s¨¢ndalo es resistente como la mujer?, afirma Wasser.

UN RITUAL M?STICO
La tendencia: mezclar fragancias con aceites

Recuperar gestos e incorporarlos a nuestra rutina es la propuesta de Carolina Herrera. ?En Europa hemos relegado el aceite al ba?o, pero en Oriente Medio, este l¨ªquido es protagonista: se mezcla con fragancias, lo que permite personalizar y vestirse con un aroma. Es un acto social, cultural, casi religioso?, cuenta Carolina Herrera de B¨¢ez, directora creativa. La firma introdujo en Espa?a ese concepto el a?o pasado a trav¨¦s de Confidential, una l¨ªnea de seis fragancias que se pueden combinar con cuatro aceites esenciales puros (rosa, s¨¢ndalo, almizcle y oud) en un juego de capas que funciona como mu?ecas rusas. Este ¨¦xito ¨Cque, en un principio, estaba pensado para Oriente Medio, ha superado las expectativas, y doblado las ventas¨C ya tiene segunda parte. ?El pilar de la nueva fragancia (Gold Incense; 89 €; 50 ml) es el incienso, una de las materias m¨¢s caras. Procede del sur de Om¨¢n, de Salalah, donde se recoge a mano del ¨¢rbol boswellia sacra, una especie venerada desde hace siglos. Se recolecta en forma de resina y parece oro?, explica el nariz Pierre- Constantin Gu¨¦ros, quien conoce perfectamente la zona al haber viajado por todo el Golfo y vivido en Dub¨¢i.

Este acorde funciona como un eco. ?Tiene muchos matices: es dulce, afrutado y amaderado. Unas facetas que hemos cristalizado en el jugo gracias a la cal¨¦ndula y la vainilla (ambas en la imagen) que amplifican su intensidad?, describe Constantin. ?Para no romper la cadena olfativa de la flor de la cal¨¦ndula, se destila al vapor, un proceso muy costoso que permite que el resultado tenga mucha permanencia sobre la dermis?. La concentraci¨®n de los aceites con los que se combina esta fragancia tambi¨¦n es clave para que se fije en la piel: ?Rondan entre el 60% y el 70% cuando suelen estar en torno
al 12%. Adem¨¢s, no incluyen alcohol?, cuenta Herrera de B¨¢ez.

RELEVO CREATIVO
Las perfumistas reclaman protagonismo

En perfumer¨ªa no solo hay frascos de cristal, tambi¨¦n un techo. ?Cada vez somos m¨¢s mujeres, pero los hombres siguen siendo mayor¨ªa. Cuando yo empec¨¦, ser perfumista y chica era incompatible, afortunadamente los tiempos est¨¢n cambiando. Sin embargo, hasta el idioma pone trabas. En mi carta de visita pone parfumeur no parfumeuse, porque el femenino de nariz en franc¨¦s no existe?, lamenta Christine Nagel, creadora de fragancias de Herm¨¨s, una de las casas con m¨¢s solera. Esta italo-suiza sustituy¨® a Jean-Claude Ellena, un referente en el sector, hace m¨¢s de un a?o. ?Los obst¨¢culos para llegar hasta aqu¨ª han sido muchos: no provengo de Grasse, la cuna del oficio; ni de una familia de perfumistas y soy mujer; este ¨²ltimo, el m¨¢s insalvable¡­?. Como su predecesor, sienta c¨¢tedra y remueve cimientos.

?Qu¨¦ opina sobre la invasi¨®n de jugos golosos? ?Acaban con la diversidad creativa. El mastige ¨Cproductos de lujo con vocaci¨®n de alcanzar a las masas¨C se ha estandarizado y en ese segmento ¨Cel m¨¢s importante en cifras¨C no surgen acordes ni aromas de autor. Lo nicho y las antiguas casas tal vez nos salven, porque solo ellos ofrecen libertad al nariz para romper esquemas y hacer evolucionar este arte?, plantea. Los entendidos entroncan el suyo con la poes¨ªa minimalista. Donde otros emplean 500 mol¨¦culas para una nota, Nagel usa dos. ?Me gusta la escritura sobria?. Para su ¨²ltima creaci¨®n, l¡¯Eau des Merveilles Bleue (129 €; 100 ml), se ha zambullido en los or¨ªgenes del jugo (Eau des Merveilles) lanzado en 2004. ?He explicado otra faceta relacionada con la infancia y los guijarros mojados por el mar?. La composici¨®n amaderada y mineral se torna c¨¢lida gracias al pachul¨ª (en la imagen), una de las pocas notas que Nagel nos revela. ?Todos tenemos secretos, ?verdad? Solo le dar¨¦ uno m¨¢s: el enebro. Con esos elementos naturales y de s¨ªntesis hemos creado un perfume mineral, floral y salado?.

SIN MIEDO A LO CL?SICO
Los aromas florales se reinventan con c¨ªtricos

?Es m¨¢s dif¨ªcil elaborar una fragancia basada en una ya existente que crear una desde cero?, compara Olivier Polge, perfumista de Chanel. Polge se confiesa ?rodeado? de 20 hect¨¢reas de campos de rosas, en P¨¦gomas, una localidad cercana a Grasse. En sus manos, un frasco de L¡¯Eau (202 €; 200 ml), una de sus ¨²ltimas creaciones y la versi¨®n m¨¢s fresca y desenfadada del cl¨¢sico N?5. El jugo personifica los vaivenes de la industria: un floral modernizado con frutas c¨ªtricas; con ra¨ªces casi centenarias (N?5 naci¨® en 1921), pero con una nueva imagen muy mil¨¦nica (Lily Rose, la hija de Johnny Depp). En este ejercicio olfativo, el nariz ha deconstruido el superventas y lo ha coloreado con bergamota, naranja, neroli y mandarina. La misi¨®n: entreg¨¢rselo a los j¨®venes.

?Su protagonista es la rosa de mayo (en la foto), cuya nota es m¨¢s intensa y equilibrada que la de otras variedades. Aqu¨ª la recolectamos a mano una vez al a?o. Ese mes se trabajan los siete d¨ªas de la semana; cada jornada se recogen unas 6 hect¨¢reas; en toda la temporada, entre 35 y 40 toneladas?, nos explica Fabrice Bianchi, responsable de la explotaci¨®n. No todo es bio, pero casi. ?Priorizamos lo verde si funciona. Con las rosas y el jazm¨ªn (en la foto), dejamos que las mariquitas se coman las larvas. Pero no somos dogm¨¢ticos: lo eco est¨¢ todav¨ªa en pa?ales, a veces apostamos por lo qu¨ªmico?, afirma Bianchi. En esta zona de contrastes, con colinas que protegen las flores de los vientos, se extrae un concentrado de gran calidad. La excelencia no solo se mide en cifras ¨Cpara un litro de aceite esencial, se emplean entre 3.000 y 5.000 kilos de rosas¨C, tambi¨¦n en a?os. ?La colaboraci¨®n con Chanel arranca en 1987, pero nuestra historia se remonta a 1947, se trata de un negocio familiar donde todo se cuida al detalle?.