De recoger una condecoraci��n sin ropa interior a manifestarse por Assange: Vivienne Westwood en im��genes

$Vivienne Westwood y el manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren crearon? juntos a principios de los a?os setenta 'Let it rock', una peque?��sima tienda en en King��s road donde Mclaren reparaba discos y Westwood ropa de segunda mano. En sus dise?os provocadores estaban las ideas del situacionismo adaptadas a la situaci��n del convulso Reino Unido de este tiempo, marcado por las huelgas de mineros y el fracaso del estado de bienestar, que se convirtieron en el punk nihilista cuyos ecos se siguen sintiendo a��n hoy en la cultura contempor��nea.$

Vivienne Westwood y el manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren crearon? juntos a principios de los a?os setenta 'Let it rock', una peque?��sima tienda en en King��s road donde Mclaren reparaba discos y Westwood ropa de segunda mano. En sus dise?os provocadores estaban las ideas del situacionismo adaptadas a la situaci��n del convulso Reino Unido de este tiempo, marcado por las huelgas de mineros y el fracaso del estado de bienestar, que se convirtieron en el punk nihilista cuyos ecos se siguen sintiendo a��n hoy en la cultura contempor��nea.Mirrorpix (Mirrorpix via Getty Images)

El talento de Westwood estuvo estrechamente relacionado en sus inicio con la escena musical de su tiempo: los New Yorks Dolls, Siouxsie Sioux, Viv Albertine o Billy Idol vest��an sus creaciones en las que elementos que podr��an perfectamente ser basura acababan convertidos en complementos. En la foto, con Sid Vicious antes de que este empezara a formar parte de los Sex Pistols.Ian Dickson (Redferns)

La peque?a tienda de McLaren en King's Road se acab�� convirtiendo en Sex, la boutique que era punto de encuentro para todos los rebeldes brit��nicos del momento que desafiaban a la aristocracia ocupando una zona de Londres que era su espacio natural. Aquella invasi��n era en s�� misma pura actitud punk.Bernard Weil (Toronto Star via Getty Images)

Westwood se atrev��a a desafiar el imaginario burgu��s con prendas que nadie m��s antes hab��a llevado a las calles, como los pantalones bondage, o con s��mbolos con los que nadie ten��a agallas de jugar como la esv��stica nazi, que desplegaba en cazadoras y camisetas para darle la vuelta a su significado. Su misi��n, explicada por ella misma, era traducir el sexo en moda y as�� convertirlo en fetiche. Con esa filosof��a inici�� lo que se acabar��a convirtiendo en su propio imperio pero que en inicio comparti�� con MacLaren, junto al que pari�� desfiles memorables en los ochenta. En la foto, en uno de ellos.Michael Putland (Getty Images)

Al entrar en los a?os ochenta, Vivienne sinti�� que las ideas revolucionarias de sus compa?eros del punk se quedaban atr��s con respecto a su propio pensamiento, lo que le llev�� a un distanciamiento con ellos. El enfrentamiento m��s significativo se produjo con Johnny Rotten, quien reclamaba la autor��a del manifiesto 'Anarchy in the UK', al igual que ella.Mirrorpix (Getty Images)

Cuando se dio cuenta de que sus creaciones y sus ideas en lugar de haber generado una revoluci��n real en la juventud simplemente hab��an provocado que los imperdibles se convirtiesen en un objeto que serv��a para hacerse pasar por 'underground' decidi�� llevar sus ideas a su propia marca, con la que expresaba nuevas inquietudes, m��s intelectuales y elevadas. Disociada ya de MacLaren empez�� a llevar sus creaciones a la pasarela de Par��s, donde se convirti�� en una dise?adora plenamente integrada en el establishment pero que nunca renuncio a su caracter. En la imagen, con Yves Saint Laurent en 1991.Michel Dufour (WireImage)

Si en los a?os de King's Road la troupe que trabajaba con ella en Sex fue importante para construir la identidad del punk, la gente de la que se rode�� en su conquista de la moda global fue tambi��n muy importante: su musa en este viaje fue la modelo brit��nica Sara Stocking, a quien ella convirti�� en una celebridad merecedora de portadas en Elle, Vogue o The Face y a la que la revista I-D, gran biblia de las tendencias, convirti�� en embajadora del nuevo cool brit��nico. En la imagen, Westwood junto a Stocking en un desfile en Par��s en 1992.Dave Benett (Getty Images)

En el mismo a?o y tambi��n en Par��s junto al dise?ador tunecino Azzedine Alaia, Vivienne Westwood, la cantante Kylie Minogue y la actriz francesa Beatrice Dalle.Bertrand Rindoff Petroff (Getty Images)

Si en los setenta consigui�� dotar de un nuevo significado a lo que en otro tiempo hubiese sido simplemente "basura", en los noventa adapt�� elementos esenciales de la est��tica burguesa brit��nica para llevarlos a su terreno. Absoluta detractora de Margaret Thatcher, siempre alab�� el sentido del estilo de la Primera Ministra y se adue?�� en muchos sentidos de su mundo simb��lico para darle una vuelta ir��nica.ullstein bild (ullstein bild via Getty Images)

Fue en este marco creativo en el que decidi�� convertir el circunspecto y siempre asociado a la respetabilidad de las grades damas collar de perlas en uno de sus nuevos fetiches. Ese collar de perlas, con el s��mbolo de su firma, el cetro propio, es hoy en d��a un objeto de deseo preciad��simo entre los j��venes de la Generaci��n Z.Ron Galella, Ltd. (Ron Galella Collection via Getty)

En la imagen, llegando a la presentaci��n del libro biogr��fico de su amiga Naomi Campbell en Londres, en 1994.Mirrorpix (Getty Images)

La semi��tica del erotismo victoriano que ya hab��a reivindicado en la tienda Sex nunca desapareci�� del todo de sus propuestas. En la imagen, a las puerta de su oficina londinense, en 1992.Mirrorpix (Getty Images)

Vivienne Westwood, a quien se considera la gran reina del punk, movimiento cuyas principales invectivas iban dirigidas contra la reina de Inglaterra, recibi�� en 1992 de manos de la propia Isabel II la condecoraci��n que la convert��a en Dama del Imperio brit��nico. Acudi�� a recogerlo y lo hizo vestida con una creaci��n propia: eso s��, bajo el espectacular vestido no llevaba ropa interior, como se puede ver en esta imagen tomada en Buckingham Palace.Martin Keene - PA Images (PA Images via Getty Images)

De la misma forma,?prendas asociadas con el sometimiento femenino, como la crinolina o los cors��s, han formado parte de sus creaciones de forma constante. El tejido tart��n, con sus profundos significados her��ldicos, que tambi��n era una marca caracter��stica de muchos de sus vestidos, representaba su forma de apoderarse de s��mbolos de poder y abolengo hist��ricamente masculinos. En la imagen, en su estudio del Soho en 1998.

Activista de todas las principales causas que preocupan al mundo progresista contempor��neo, desde el cambio clim��tico (una de sus grandes obsesiones) hasta el capitalismo de vigilancia, sus colecciones siempre a?ad��an alg��n elemento que hiciese visible su disconformidad. Aqu��, presentando una colecci��n de camisetas contra las pol��ticas antiterroristas de Reino Unido, en el a?o 2004.J.Tregidgo (WireImage)

Una de sus ��ltimas apariciones p��blicas manifest��ndose en la calle (cosa que hac��a muy frecuentemente) se produjo en 2020, despu��s del confinamiento, cuando de nuevo se la vio ofreciendo su apoyo a Julian Assange.?Vivienne empez�� a comercializar la camiseta con el lema ��Yo soy Julien Assange�� en 2014, cuando el alma mater de Wikileaks entr�� para ya nunca salir a la embajada londinense de Ecuador.Alamy Stock Photo

De todas las convenciones que desafi��, el edadismo fue tal vez la que al final de sus d��as le garantizar��a la continuidad de su firma: casada desde 1992 con el que hab��a sido su asistente, el dise?ador Andreas Kronthaler, casi veinte a?os m��s joven que ella, ser�� l quien contin��e con la labor de la marca fundada por su reci��n fallecida esposa.Mirrorpix (Getty Images)