Marc Jacobs dice adi¨®s a Louis Vuitton

Casi todo el mundo daba por hecho que el desfile de primavera/verano 2014 de Louis Vuitton que hoy se ha presentado en Par¨ªs ser¨ªa el ¨²ltimo de Marc Jacobs en la casa. Cuando a las 10 de la ma?ana se ha revelado una sombr¨ªa escenograf¨ªa que repasaba algunos de los hitos m¨¢s emblem¨¢ticos de sus puestas en escena a lo largo de 16 a?os en la compa?¨ªa, las dudas se han disipado. Poco despu¨¦s del desfile, la casa ha confirmado a este peri¨®dico la salida. El dise?ador seguir¨¢ vinculado al grupo Louis Vuitton-Mo?t Hennesy (LVMH) a trav¨¦s de su propia marca, Marc Jacobs.

El contrato de diez a?os de Marc Jacobs (Nueva York, 1963) y su socio Robert Duffy con Louis Vuitton terminaba al final de 2013. Por eso, los rumores sobre su renovaci¨®n han sido constantes durante el verano. Al parecer, Jacobs y Duffy estar¨ªan estudiando sacar a bolsa la compa?¨ªa Marc Jacobs, de la que LVMH controla un tercio. En las notas del desfile de hoy aparec¨ªa la siguiente dedicatoria: "Para Robert y Bernard [Arnault, presidente del grupo LVMH]. Todo mi amor. Siempre". La completa dedicaci¨®n del dise?ador a su propia compa?¨ªa ser¨ªa un elemento clave para asegurar una exitosa transici¨®n hacia una compa?¨ªa cotizada, que se espera realizar en el plazo de tres a?os. El ejemplo de Michael Kors, que en 2011 protagoniz¨® la mayor salida a bolsa de una compa?¨ªa de moda en EEUU, parece estar en el punto de mira.

En la industria se especula tambi¨¦n con que Louis Vuitton ya lleva meses negociando con el dise?ador Nicolas Ghesqui¨¨re (Comines, 1971) para que reemplace a Marc Jacobs. Ghesqui¨¨re fue durante 15 a?os, y hasta el pasado noviembre, el director creativo de Balenciaga. Devolvi¨® relevancia y prestigio a la firma fundada por Crist¨®bal Balenciaga y su retorno al oficio es una de las noticias m¨¢s esperadas. La casa est¨¢ hoy en manos de Kering, grupo rival de LVMH, que ha demandado al dise?ador franc¨¦s por unas declaraciones a la revista System tras su salida.

La modelo Edie Campbell con el cuerpo cubierto por el c¨¦lebre graffiti de Stephen Sprouse, que Marc Jacobs introdujo en Louis Vuitton en 2001, ha abierto el desfile de despedida. La colecci?on es una oscura llamada a la sensualidad y a la ornamentaci¨®n que huye deliberadamente de lo intelectual. En sus 16 a?os en la casa, Jacobs ha inventado de la nada la divisi¨®n de pr¨ºt-¨¤-porterde una firma de marroquiner¨ªa y la ha dotado de una personalidad exc¨¦ntrica y efervescente. Capaz de pasar del exotismo de Josephine Baker a la teatralidad de Christian Lacroix o del erotismo de las hero¨ªnas de cine negro a las enfermeras de Richard Prince. As¨ª lo explicaba el dise?ador: "Esta colecci¨®n est¨¢ dedicada a las mujeres que me inspiran y a la exhibicionista que hay dentro de cada una de ellas". En la larga de lista de musas que ha proporcionado hoy aparecen Emmanuelle Alt, Jane Birkin, Carolyn Cerf de Dudzeele, Coco Chanel, Cher, Grace Coddington, Sofia Coppola, Victoire de Castellane, Catherine Deneuve, Lady Gaga, Judy Garland, Juliette Gr¨¦co, Fran?oise Hardy, Zizi Jeanmaire, Rei Kawakubo, Madonna, Liza Minnelli, Kate Moss, Edith Piaf, Miuccia Prada, Lee Radziwill, Millicent Rogers, Sonia Rykiel, Carla Sozzani, Elsa Schiaparelli, Barbra Streisand, Diana Vreeland, Vivienne Westwood o Anna Wintour, entre otras. "Ya sea con su actitud extrovertida o misteriosa, todas ellas son figuras vitales del lenguaje visual. Su estilo, imaginaci¨®n creatividad, talento, visi¨®n y voz han cambiado el paisaje mundial¡±, asegura.

El arte ha sido un compa?ero constante para Marc Jacobs en Louis Vuitton, como evidenci¨® la exposici¨®n retrospectiva de su trabajo que el a?o pasado se celebr¨® en el Museo de las Artes Decorativas de Par¨ªs. Las colaboraciones con Sprouse, Prince o Takashi Murakami han roto las fronteras entre la moda y el arte y han abierto el camino para un d¨¦cada de intercambio constante entre las disciplinas. Por supuesto, tambi¨¦n han vendido millones de bolsos y han generado infinidad de copias. En el cat¨¢logo de aquella exposici¨®n, Jacobs hablaba de c¨®mo se plante¨® su trabajo al llegar a Vuitton. "Pens¨¦: ¡®No es el equipaje m¨¢s pr¨¢ctico ni el m¨¢s ligero, ?por qu¨¦ lo compra la gente? Porque es reconocido¡¯. Es como Coca-Cola, Nike o Mickey Mouse. Est¨¢ en la naturaleza humana, queremos ser miembros de un club¡±. Siguiendo el ejemplo del bigote que Marcel Duchamp le pint¨® a una reproducci¨®n de La Gioconda, Jacobs quiso tratar con irreverencia el preciado logo. ¡°Debes tener un saludable respeto y un saludable descaro con una instituci¨®n como esta¡±, explicaba. ¡°Hay que ser respetuoso para preservar y no serlo para evolucionar. El grafiti de Sprouse pintarrajeaba el logotipo, pero al mismo tiempo lo hac¨ªa visible para gente m¨¢s joven. Por eso funcion¨®¡±.

La semana de la moda de Par¨ªs se cierra hoy con una noticia que tambi¨¦n supone el fin de una era en la moda. ?l, y John Galliano en Dior, eran los estandartes de la explosiva renovaci¨®n de las casas tradicionales en los a?os noventa a manos de creadores rebeldes. La industria del lujo apuesta ahora por un relevo generacional de la mano de Alexander Wang (en Balenciaga), JW Anderson (en Loewe), Altuzarra o Christopher Kane (en los que recientemente ha invertido Kering).