El Guggenheim de Nueva York dedica una gran exposici¨®n a Armani

?Tiene cabida la moda en un museo de arte contempor¨¢neo? Es la pregunta que inevitablemente surgir¨¢ cuando hoy el Guggenheim de Nueva York abra al p¨²blico una exposici¨®n monogr¨¢fica sobre Giorgio Armani, el modista italiano que ha edificado un imperio de glamour y de millones sobre el minimalismo y la sobriedad crom¨¢tica. En la puesta en escena del director teatral Robert Wilson, que ha redibujado el edificio de Frank Lloyd Wright para este homenaje, m¨¢s de 400 modelos ilustran los 25 a?os de carrera del dise?ador. La exposici¨®n viajar¨¢ a Bilbao el pr¨®ximo mes de marzo.

La retrospectiva ilustra ante todo que, a sus 66 a?os, Armani sigue siendo uno de los dise?adores m¨¢s poderosos y ricos del mundo de la moda. El mi¨¦rcoles por la noche, la gala de presentaci¨®n en Nueva York reuni¨® a lo m¨¢s granado de la ciudad, que no quiso perderse el acontecimiento social de la temporada. Entre los asistentes estaban Richard Gere, Michelle Pfeiffer, Robert de Niro, Lauren Bacall, Claudia Cardinale, Lauren Hutton, Jeremy Irons, la espa?ola In¨¦s Sastre, Isabella Rossellini y Glenn Close.La exposici¨®n de Armani es espectacular. El director de teatro norteamericano Robert Wilson ha moquetado el fr¨ªo pavimento de la rotonda de Wright y ha aislado sus rampas con una tela transl¨²cida para dar un toque m¨¢s intimista a la exposici¨®n. Los modelos no van por orden cronol¨®gico sino crom¨¢tico. El negro, por supuesto; el beis, el blanco y en raras ocasiones los colores m¨¢s vivos van apareciendo en las creaciones que parecen flotar en el aire, sujetas por inexistentes maniqu¨ªes de fibra de vidrio, creados para la ocasi¨®n, y que se adaptan perfectamente a la prenda.

La muestra empieza con una puesta en escena, en un decorado en blanco y negro, de los vestidos de noche m¨¢s brillantes de Armani. Siguen los dise?os m¨¢s minimalistas y andr¨®ginos del creador y pasa radicalmente a los brillantes sue?os orientales, muy marcados por la influencia japonesa. Una sala colindante recuerda la relaci¨®n privilegiada del dise?ador con Hollywood, que le catapult¨® a la fama en 1980 cuando los trajes de Richard Gere en American gigolo marcaron el resto de la d¨¦cada.

El ¨²ltimo piso termina con la colecci¨®n primavera-verano de 2001. "No pod¨ªamos poner modelos que se venden en las tiendas as¨ª que elegimos el v¨ªdeo para mostrar que ¨¦ste era un proceso creativo activo", explica Koda. Un aspecto quiz¨¢s demasiado publicitario que sin duda alimentar¨¢ las cr¨ªticas de los detractores, como el hecho de que Krens tuviera la idea de la exposici¨®n despu¨¦s de que Armani se comprometiera a donar 15 millones de d¨®lares a la Fundaci¨®n Guggenheim, seg¨²n aseguraba The Economist en mayo pasado.

"S¨¦ que habr¨¢ pol¨¦mica", comentaba el pasado martes Germano Celant, uno de los organizadores de la muestra, adelant¨¢ndose a las primeras reacciones. "Lo cierto es que en los ¨²ltimos 20 a?os el arte contempor¨¢neo se ha dedicado al cuerpo. Despu¨¦s de haber pasado tanto tiempo centrado en esta primera piel es normal que ahora prestemos atenci¨®n a la segunda piel, el vestido. La seducci¨®n del vestido tambi¨¦n forma parte de la historia del arte contempor¨¢neo".

El propio Armani se mostr¨® algo impaciente, en un breve encuentro con los periodistas, ante las insistentes preguntas sobre si sus modelos pod¨ªan compartir el mismo espacio que artistas m¨¢s convencionales. "Me lo han dicho tantas veces", aseguraba, "y me molesta. Parecemos pretenciosos al hacer arte con moda, pero pienso de verdad que si conseguimos crear una emoci¨®n es una forma de arte".

La exposici¨®n fue idea de Thomas Krens. "Tom quer¨ªa hacer algo sobre moda desde hace tiempo", dice Harold Koda, otro de los organizadores de la muestra, "pero quer¨ªa algo seguro. Sin duda despertar¨¢ la controversia. A principios de los ochenta el Metropolitan hizo algo similar con Yves Saint-Laurent y fue muy discutido. Aqu¨ª lo que no se puede cuestionar es la elecci¨®n de Armani, es el dise?ador que m¨¢s ha influido la moda en las ¨²ltimas d¨¦cadas".