El 'concepto Chalayan'

Un sondeo acerca de qu¨¦ adjetivos corresponden al nombre de Hussein Chalayan arrojar¨ªa un ¨²nico resultado: conceptual. Y no es que Chalayan (Nicosia, 1970) no se lo haya ganado. La cuesti¨®n central, en realidad, es otra. El concepto es, para el modista chipriota de origen turco, una metodolog¨ªa y un instrumento de trabajo tanto como el maniqu¨ª, la ilustraci¨®n y el tejido lo son para otros dise?adores. Es cierto que im¨¢genes de mujeres desnudas tras una burka, vestidos fabricados en una aleaci¨®n utilizada por la industria aeron¨¢utica y trajes regionales de Turqu¨ªa -todos cosecha de Chalayan- han nutrido las revistas de moda. Sin embargo, jam¨¢s fue acusado de sensacionalista. La explicaci¨®n se encuentra, esencialmente, en el concepto.

Este recurso de creaci¨®n, m¨¢s cercano al arte o al ensayo filos¨®fico que a la moda, podr¨¢ apreciarse en la retrospectiva que celebra los primeros 10 a?os de Hussein Chalayan en el Museo Groningen (Holanda) del 17 de abril al 4 de septiembre. En el pasado, Chalayan ha participado en muestras colectivas en el Museo Victoria & Albert de Londres, el Instituto del Traje de Kioto y el Louvre de Par¨ªs, pero ¨¦sta -su primera exposici¨®n en solitario en un foro de primera l¨ªnea- es su pasaporte al pante¨®n de los grandes dise?adores de nuestro tiempo. Chalayan coron¨® su master de moda por Central St. Martins en 1993 con una presentaci¨®n para la que hab¨ªa enterrado la ropa en el jard¨ªn de su casa durante meses para investigar la resistencia material. Inmediatamente, Joan Burstein, directora de la tienda londinense Browns, expuso las prendas en sus escaparates, y Anna Wintour, directora de la edici¨®n estadounidense de Vogue, inst¨® al joven a lanzar su propia marca. Menos de dos a?os despu¨¦s present¨® su primera colecci¨®n con distribuci¨®n comercial. En 1999 y en 2000, el Consejo de la Moda Brit¨¢nica le concedi¨® el premio al dise?ador del a?o en reconocimiento a "sus t¨¦cnicas heterodoxas, riqueza conceptual y materiales innovadores". Las colecciones de Chalayan invariablemente exploran preocupaciones universales acerca de la cuesti¨®n humana. A la manera de un ensayo franc¨¦s, cada desfile propone una tem¨¢tica (ejemplo: la inmigraci¨®n), plantea un interrogante (ejemplo: ?qu¨¦ efectos tiene la inmigraci¨®n sobre el ser humano?) y lo desarrolla (ejemplo: un vestido cuya falda es una mesa plegable, representando la relaci¨®n entre los despojados y sus bienes mobiliarios). En otras palabras, el recurso metodol¨®gico de la hip¨®tesis, la demostraci¨®n y, finalmente, la tesis.

El impacto de un dise?ador, argumenta la historiadora de la moda Jane Mulvagh, puede medirse s¨®lo despu¨¦s de una d¨¦cada de trabajo. Analizando su propio legado para EPS, Hussein Chalayan sostiene que su aporte "ha sido la mirada a la moda desde un enfoque m¨¢s orientado en el proceso; creo a partir de tem¨¢ticas ajenas a la moda y dise?o desde la narrativa". Siente que en estos 10 a?os ha desarrollado "un lenguaje gr¨¢fico con vida propia, prendas que de alg¨²n modo se ven como fragmentos de una historia; casi instant¨¢neas de una pel¨ªcula, s¨®lo que vistas como si fueran ropa". Pero el ¨¦xito de la creaci¨®n se demuestra no s¨®lo en el proceso, sino, sobre todo, en el resultado. Seg¨²n Sarah Mower, editora de moda de style.com, "como Nicolas Ghesqui¨¨re, Chalayan ha encontrado una forma inteligente, inspiradora, de revivir el arte del vestir refinado". Mower sugiere que el concepto sirve para dar sentido a prendas bellas que, si bien no hacen referencia al trabajo de otros dise?adores ni a las tendencias impuestas por el mercado, son perfectamente adecuadas para la vida real.

Chalayan dise?¨® durante dos a?os para TSE, la firma de cachemir con sede en Nueva York. Agotado por la aventura transatl¨¢ntica, que le mantuvo entre su propio estudio en Londres y EE UU, dej¨® TSE en 2001. En 2003 corrieron rumores de una fragancia con su nombre producida por el grupo perfumista catal¨¢n Puig, aunque Puig ha desestimado este rumor tras las colaboraciones con Prada y Comme des Gar?ons. En abril de 2004 abri¨® una tienda en Tokio, en la que recrea la atm¨®sfera mediterr¨¢nea del norte de Chipre. Firmemente independiente, Chalayan recela de la industria. Sostiene que "aparte de Balenciaga, no existen marcas que sean propiedad de un grupo de lujo y que innoven en moda; creo que la mayor¨ªa de la gente se conforma consumiendo cualquier cosa que se le ofrezca".

Asegura que "existe una burbuja llamada 'el mundo de la moda' donde todos est¨¢n preocupados por sus asientos de primera fila en los desfiles. Y esta burbuja est¨¢ llena de gente insegura que vive seg¨²n par¨¢metros particulares". La moda s¨®lo tiene sentido para Chalayan en tanto que veh¨ªculo de colaboraci¨®n con otras disciplinas. "Por ello me siento muy fuera de ella", aclara. "Mi gran pasi¨®n son las ideas". En la pr¨®xima 51? Bienal de Venecia expondr¨¢ un trabajo sobre "como percibimos a la gente de ciertas geograf¨ªas sin realmente conocer su cultura".

'Place to passage', un filme multimedia en el que narra una traves¨ªa ¨ªntima desde Londres hasta Estambul, puede verse en Cano Estudio, Madrid (www.canoestudio.com), hasta el 30 de abril.