"Lo interesante es observar c¨®mo un imperio se destruye"

Seguramente su nombre es menos conocido fuera del planeta moda, esa galaxia llena de situaciones inveros¨ªmiles y a su vez excitantes. Aunque dentro, este periodista es una referencia; lo apodan el Mediapart de la moda, en alusi¨®n a esa revista digital francesa de actualidad que, ojo, no admite anunciantes.

Lo?c Prigent es el responsable de crear documentales sobre las casas de moda m¨¢s famosas del mundo. Observa de cerca los procesos de Chanel, Marc Jacobs y Louis Vuitton, por citar algunos, justo antes de sacar sus respectivas colecciones. Vamos, le pone cara y ojos a la creaci¨®n y al por qu¨¦ de las prendas, aunque a veces los consumidores no tengan ni idea de qu¨¦ van esos trapos. Filma desde Par¨ªs pasando por Tokio y de vuelta a Nueva York. Es, muy a grandes rasgos, un trotamundos que siempre est¨¢ rodeado por toda esa tropa moderna y exc¨¦ntrica de la industria. Sin ser ¨¦l nada de eso.

¡°No he terminado de hacer documentales¡­ ?si apenas he empezado!¡± sentencia, mientras llega el caf¨¦ cortado que ha pedido, ¡°?Es caf¨¦ con Baileys?¡±, bromea. O no tanto (estamos en el festival de Hy¨¦res. Y aqu¨ª el vino comienza a fluir desde el mediod¨ªa).

Prigent tiene una man¨ªa: preguntar a sus entrevistados -que pueden ir desde Donatella Versace a Sonia Rykiel o Alexander Wang- el motivo por el que trabajan en la moda. Lo l¨®gico era sentarlo en el banquillo y preguntarle sin ret¨®rica: ?de d¨®nde proviene esa fascinaci¨®n suya por filmarla y documentarla?

"Mmm, ?por qu¨¦ lo hago? Bueno, es como un gran show para la televisi¨®n ?no? Tiene una parte de belleza. Y siempre hay nuevos episodios cada temporada. Las personas que conozco son algo exc¨¦ntricas¡­. A veces, durante el proceso, aparece el t¨ªpico personaje malo, luego los buenos y entre medias mucha gente creativa. Nada nunca es igual, es un ambiente un poco absurdo¡­bueno, absurdo en el buen sentido".

?Como una ficci¨®n, como un cuento?

?Claro, su lado dram¨¢tico me parece incre¨ªble! La moda es como una obra de teatro: tienes nuevos actos cada temporada, incluso actos que sobreviven a trav¨¦s de las d¨¦cadas; las carreras de los dise?adores, sus visiones sobre la creaci¨®n... En mi trabajo, lo m¨¢s interesante es presenciar c¨®mo un imperio se construye o se destruye, desaparece. Desde el punto de vista ¡®dram¨¢tol¨®gico¡¯ me parece que mola mucho.

As¨ª que, principalmente, fue eso lo que me atrajo a este mundo. Poder ser testigo o entender esa idea de glamour que manejan. Esos fot¨®grafos de los a?os treinta y sus im¨¢genes sofisticadas y su visi¨®n de la feminidad¡­(Se refiere a gente clave del periodo como George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Man Ray, Edward Steichen¡­) Es un mundo muy artificial. Me llama la atenci¨®n a m¨ª y a cualquiera. C¨®mo pod¨ªan crearlo, lo artificioso que pod¨ªa ser y, a la vez, siempre partiendo de algo real, f¨ªsico.

Te refieres a ese lado fantasioso y divertido de las publicaciones en los sesenta. La era de la editora de moda Diana Vreeland, por ejemplo, ?ese tipo de construcci¨®n visual?

?S¨ª, ese tipo de tonter¨ªa! La desverg¨¹enza y el atrevimiento de Diana Vreeland¡­Me gusta mucho esa idea de poder inventarte tu propio mundo y tener la libertad de hacerlo todos los d¨ªas. Es decir, elegir que hoy se lleva el azul y que dentro de una semana sea amarillo. Y si sigues llevando todav¨ªa azul parecer¨¢s s¨²per est¨²pido porque eso ya no es guay o ya no se lleva.

Bueno, es que todo este mundo es muy arbitrario¡­

Me encanta ese sin sentido. Me parece fascinante que alguien como Karl Lagerfeld pueda decidir algo y seis meses despu¨¦s est¨¦ dando la vuelta al mundo como una imposici¨®n global. Y luego dos meses m¨¢s tarde ser¨¢ desplazado por alguna otra cosa diferente.

As¨ª es como retrata Pingent este mundo: vertiginoso, caprichoso, estandarizado y, al final, perecedero. En sus documentales encontramos presupuestos de millones de euros para diez minutos de desfile, vidas extravagantes, clientela que compra piezas valoradas en cantidades obscenas y decisiones que afectar¨¢n el trabajo y la salud mental de quienes est¨¢n subidos a un carrusel que no se detiene.

Sin embargo, algunas de sus mejores secuencias no suelen incidir en esta vida a todo tren. Por el contrario, se adentra de forma sutil e ¨ªntima en personajes que son la ant¨ªtesis de este circo de celebridades en primeras filas: las costureras, las jefas de taller, los proveedores, los ch¨®feres, las pruebas con modelos al borde del colapso por cansancio.

Siempre logras inmiscuirte en los rincones m¨¢s humanos y simples de las historias que filmas. ?Es porque es m¨¢s accesible al p¨²blico general o es tu sello como documentalista?

Sencillamente, soy mejor con el fuera de foco, me siento m¨¢s c¨®modo. Odio esas secuencias que s¨®lo se basan en hablar, hablar y hablar como si la marca estuviera emitiendo un comunicado; rollo Power Point. O esas historias tipo ¡® el ADN de las firmas de moda¡¯... Es decir, puede ser interesante tener un documental que navegue hacia lo corporativo, pero siempre intento que mi trabajo sea m¨¢s org¨¢nico y divertido. Por ejemplo, cuando hice la serie The day before con Jean Paul Gaultier, ¨¦l se explicaba directamente mientras rehac¨ªa un vestido una y otra vez, era natural y aprecio el hecho de que sucediera sin filtros¡­ no hab¨ªa un cr¨ªtico o un fot¨®grafo de moda. Era su propia visi¨®n capturada en la c¨¢mara. Por eso me gusta grabar directamente al dise?ador cuando dibuja o a las costureras teniendo ataques de ansiedad...

Hablando de ataques, ? esos sonidos que insertas en las secuencias? Las sirenas, las alarmas al aparecer Anna Wintour, los t¨ªtulos sobre la imagen con frases como ¡°Peligro¡±, ¡°Cat¨¢strofe¡±,¡­

Si, si, porque la moda de hecho es muy c¨®mica. La idea de los t¨ªtulos naci¨® porque estaba haciendo para Canal + unas historias muy cortas, por lo tanto si pasaba algo gracioso pod¨ªa pasar desapercibido. Tiempo despu¨¦s pens¨¦ que, efectivamente, la gente no se daba cuenta de que hab¨ªa pasado algo s¨²per c¨®mico. Pensaba en edici¨®n, ¡°?Pero habe¨ªs escuchado?, est¨¢n hist¨¦ricos, ?escuchad todos!¡± y como a veces nadie presta atenci¨®n, pues tienes que hacerles leer. (risas) Se me ocurri¨® la idea de poner frases como ¡°AAAAAHHHGGGGG¡± e ironizar, como en los t¨ªpicos subt¨ªtulos de las canciones de rap de los ochenta.

Bueno, eso. Es como una manera de alzar la voz.

O sea que incluyes acentos en situaciones donde todo va muy r¨¢pido o hablan su propio idioma codificado¡­ ?eres en la moda como el ojo vigilante de Orwell?

(Risas) ?Que si soy el Gran Hermano?

S¨ª. Antes los procesos internos de la moda no estaban ventil¨¢ndose en los medios, y hoy forman parte de la industria del entretenimiento¡­

S¨ª, tienes raz¨®n¡­

Entretenimiento en s¨ª mismo¡­

Creo que la moda era vista bajo un prisma muy superficial, pero no creo que haya sido su elecci¨®n ni que la gente que trabaja en la industria sea evasiva o solitaria. Creo que la perspectiva era de extra?eza por no entender la moda o no respetarla lo suficiente. Cuando veo muchos de los reportajes sobre moda en la tele¡­ el presentador siempre es un hombre y da paso a la secci¨®n Moda con un toque de machismo del tipo, ¡°ah¨ª van las noticias para mujeres¡±, y entonces vemos en pantalla reporteras hablando sobre tendencias con un enfoque superficial.

Es muy sexista. Y las caras B de la moda no estaban documentadas porque sencillamente a los reporteros no les interesaba filmar nada que no fueran los desfiles. Creo que la cosa cambi¨® cuando empez¨® la guerra medi¨¢tica entre el grupo Kering (due?o de Gucci, Balenciaga o Saint Laurent, entre otros) y el grupo LVMH (due?os de Louis Vuitton, Dior, Givenchy, C¨¦line¡­) Todos en Francia se dieron cuenta que aquello era un dram¨®n con mucho dinero de por medio. Despu¨¦s lleg¨® el aspecto repulsivo que se suscit¨® en el lujo con el porno chic, la G y todo eso.

(Se refiere a la controvertida campa?a de publicidad de Gucci con Tom Ford fotografiada por Mario Testino, donde la modelo Carmen Kass se bajaba la ropa interior y ense?aba el vello p¨²bico en forma de G con un modelo masculino arrodillado ante ella contempl¨¢ndola).

No creo que la moda haya sido t¨ªmida, m¨¢s bien que los medios no estaban tan interesados en descubrir sus historias a fondo.

?Cu¨¢l es el mensaje m¨¢s poderoso en tu trabajo?

?Pues que la gente se atreva! Tenemos todo el derecho a hist¨¦ricos de vez en cuando y deber¨ªamos hacerlo con m¨¢s frecuencia. Para los dise?adores, no lo s¨¦¡­ vender la moto y hacer un desfile con dinero. La historia no deber¨ªa constar m¨¢s de tres mil euros y si eres talentoso podr¨¢s ser¡­ ?Saint Laurent!

(Creo que me est¨¢ tomando el pelo a prop¨®sito)

Bueno, honestamente¡­ que la creatividad fluya, abrir los ojos y divertirnos en el camino. Ese es el mensaje: divertirnos.

Creatividad, frescura y riesgo. Un distintivo esencial si queremos triunfar en un sector tan competitivo. Esta charla sucedi¨® en el marco del trig¨¦simo aniversario del Festival de Moda y Fotograf¨ªa de Hy¨¨res, Francia, donde Lo?c fue jurado. El festival es el favorito de los concoedores del sector y en ¨¦l participan dise?adores j¨®venes de todo el mundo. Annelie Schubert, franco-alemana, se alz¨® con el premio de Premi¨¨re Visi¨®n, y el catal¨¢n Guillem Rodr¨ªguez fue finalista. Un espa?ol no hab¨ªa estado en la prestigiosa lista de talentos en Hy¨¦res desde hace m¨¢s de veinte a?os.

Ya sea como jurado o entre vuelos intercontinentales, Lo?c no deja de divertirse: mantiene una legi¨®n de seguidores en Twitter, donde escribe asiduamente frases o¨ªdas en el circuito de la moda y, en honor a la verdad, se burla de todo y de todos:

¡°No digas vulgar, di elegancia disruptiva "

¡°Qu¨¦ te gustar¨ªa hacer cuando seas mayor.- Nada¡±

¡°La moda sin el cansancio, no es moda¡±

¡°Gisele Bundchen se acerc¨® a Zaha Hadid para hablar, pero doscientas coreanas se montaron alrededor gritando: el selfieapocalipsis en Chanel¡±.

Prigent empez¨® su fascinaci¨®n con la industria en aquel desfile de Dior de 2001, cuando pill¨® a Yves Saint Laurent dici¨¦ndole a Bernard Arnault (el due?o de la marca): ¡°?S¨¢came de esta estafa!¡±. Curiosamente, Lo?c y su amigo Gildas Loa?c, el fundador de la discogr¨¢fica indie Kitsun¨¦, fueron los que elaboraron el fanzine T¨ºtu, dedicado a la m¨²sica electr¨®nica. Tiempo despu¨¦s, ese nombre ser¨ªa retomado por Pierre Berg¨¦, el viudo de Saint Laurent, en formato revista LGBT.Desde entonces, no ha parado. Para la cadena franco-alemana Arte, ha filmado cada paso de dise?adores como Jeremy Scott, Proenza Schouler, Narciso Rodr¨ªguez, Lanvin o Balmain.

?Es la iron¨ªa la reina de la moda?

Jajajajajajaja ?Te refieres a la reina del planchado?

( Luega con el t¨¦rmino ¡°ironing¡±, que significa planchar en ingl¨¦s)

Claro, al planchado¡­

Me encanta la iron¨ªa, sobre todo cuando es voluntaria. Pero a veces no lo es, aunque sea necesaria. Los mejores dise?adores saben de iron¨ªa y me fascina esa actitud, Karl Lagerfeld, por ejemplo¡­

?Es el rey¡­?

Indudablemente¡­ ?el K¨¢iser!

(Aqu¨ª ya no s¨¦ si ha empleado una iron¨ªa o simplemente cumple con el protocolo)