Par¨ªs. D¨ªa dos. Una noche en la ¨®pera

"En hombre es dif¨ªcil innovar", dec¨ªa ayer Juan Avellaneda, en un sal¨®n del Hotel Pulitzer de Par¨ªs 'tapizado' con su colecci¨®n. "Por un lado est¨¢n el estilo ingl¨¦s y el italiano, muy encorsetados, y por otro est¨¢ la vanguardia. Nosotros intentamos mantenernos en el punto medio". En s¨®lo tres temporadas, este barcelon¨¦s se ha instalado en el extremo m¨¢s lujoso del escaparate y esta temporada, por primera vez, presenta en Par¨ªs sus camisas con cuello de pijama, abrigos de vis¨®n ¨¦pil¨¦ (que no rasado), chaquetas de cachemir y preciosos em¨®quines de flocado de algod¨®n negro o rojo.

Avellaneda tiene el producto perfecto para el aqu¨ª y ahora, sobre todo en ese extremo del lujo donde lo verdaderamente especial de una prenda se aprecia al tocarla y la est¨¦tica tiende a ser un juego de referencias cruzadas o un gui?o extravagante sobre una base cl¨¢sica antes que un delirio de estudiante de dise?o. Si ha entendido esto, multipl¨ªquelo por mil, s¨²mele 162 a?os de historia, la lona con las iniciales m¨¢s famosas del mundo y ser propiedad de Bernard Arnault, el hombre m¨¢s rico de Francia, y se har¨¢ una idea del lugar que ocupa Louis Vuitton en la industria.

En el desfile de la casa francesa estaban Xavier Dolan, Lewis Hamilton, Jaime de Marichalar, la plana mayor del grupo LVMH, controlado por Arnault, y toda persona del entorno 'fashion' que se preciara de serlo y tuviera invitaci¨®n. En el techo del pabell¨®n acristalado en el Parc Andr¨¦ Citro?n ondeaba una tela iridescente (la obra 'Liminal air space-time', del artista japon¨¦s Shinji Ohmaki, tra¨ªda desde Tokio) y, sobre la pasarela, un pulido show orquestado por el dise?ador de la casa, el brit¨¢nico Kim Jones. Todo, perfectamente medido y deseable: los trajes, en azul, gris y marr¨®n apagado; la revisi¨®n minimalista de la ropa militar, con canal¨¦ y refuerzos; la vuelta del logo (algo que ya vimos en Burberry); el vaquero con textura craquelada (con t¨¦cnica Roketsu) y los lujosos abrigos de oficial, con vivos en vis¨®n, inspirados en el bar¨®n Alexis de Red¨¦.

Coraz¨®n y cabezaIncluso Rick Owens parece haberse dejado conquistar por las matem¨¢ticas del lujo. Ese hombre al que nada queda por demostrar, cuyo estilo entre urbano y apocal¨ªptico es m¨¢s una iglesia con ac¨®litos que s¨®lo un 'estilo', el jueves, present¨® abrigos, chaquetas abreviadas y gabardinas con peque?os desajustes. Eso s¨ª, combinados con pantalones de pata de elefante y entre sayos con capucha abullonados y chaquetas con efecto de pintura derramada. Owens sabe epatar (recuerden las togas con una abertura que descubr¨ªa el sexo la temporada pasada) y tambi¨¦n sabe vender (sus zapatillas, camisetas de algod¨®n y chupas de piel son objeto de culto), as¨ª que experimentar con piezas convencionales, para ¨¦l, debe de ser igual de retador que para Avellaneda acortar mucho un pantal¨®n.

Owens pertenece a esa casta, cada vez m¨¢s escasa, de dise?adores establecidos pero independientes. La misma de la que formaba parte Martin Margiela hasta que fue comprado por Diesel, que podr¨ªa engrosar el admirado Gosha Rubchinskiy (que tambi¨¦n desfil¨® ayer con sus j¨®venes vestidos de mercadillo ruso), y en la que, sin duda, manda Dries Van Noten.

?El belga cerr¨® la jornada con un maravilloso espect¨¢culo en la ?pera Garnier. En el espacio que dejaban en la escena dos gradas enfrentadas, los modelos desfilaron con una colecci¨®n que reun¨ªa todos los rasgos por los que su dise?ador se ha hecho grande. Sastrer¨ªa, guerrilla, psicodelia y, en los mejores looks, todo ello al mismo tiempo. Piezas comerciales (trajes, punto, parkas enormes), piezas casi imposibles (pantalones de jacquard alucin¨®geno). Fluidez, juego y un poco de crudeza. Al final, el casting, formado en batall¨®n, se inclin¨® ante el imponente patio de butacas vac¨ªo. Luego, se dio la vuelta y se inclin¨® ante nosotros. Lo que no se puede explicar tan bien es el aplauso que se gan¨® Dries Van Noten cuando sali¨® a saludar.