De la capa al ch¨¢ndal: as¨ª han sido las colecciones masculinas de la Semana de la Moda de Madrid

La edici¨®n m¨¢s reciente de la Semana de la Moda madrile?a, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, (del jueves 24 al martes 29 de enero) ha dejado un pu?ado de colecciones masculinas que van desde el regionalismo reinventado hasta la moda callejera para millennials. A continuaci¨®n, nuestro repaso por las propuestas clave y las palabras de sus protagonistas.

Oteyza: el nuevo traje conceptual

El recorrido que la sastrer¨ªa Oteyza ha realizado en los ¨²ltimos dos a?os es impresionante: lo que comenz¨® como un taller dedicado a la confecci¨®n artesanal de trajes cl¨¢sicos y prendas basadas en la indumentaria hist¨®rica espa?ola, con la capa de lana de merino como emblema, se ha consolidado este mes de febrero como una firma de moda masculina con una identidad creativa rotunda.

Como ejemplo, una de las primeras prendas que desfilaron por el escenario del Teatro Espa?ol, y que rend¨ªa homenaje a los pliegues y costuras con los que Paul Garc¨ªa de Oteyza y Caterina Barreda evocan las cuchilladas que luc¨ªan las chaquetas y calzas del Siglo de Oro. En sus anteriores colecciones, las cuchilladas adoptaban formas geom¨¦tricas, casi de origami. En esta colecci¨®n, sin embargo, aparecen casi descosidas, con las marcas de los pliegues sobre el tejido a modo de cicatrices, en una definici¨®n perfecta de lo que significa una de las palabras m¨¢s maltratadas en la industria: la deconstrucci¨®n.

Entre bambalinas, Garc¨ªa de Oteyza concede que, en efecto, su objetivo es desnudar la estructura interna de las prendas para reclamar que lo suyo no es figurinismo m¨¢s o menos creativo, sino dise?o. ¡°Quer¨ªamos que se vieran los patrones, quer¨ªamos hablar de constructivismo, pero sin olvidarnos de la emoci¨®n. Al fin y al cabo, por eso elegimos un teatro¡±. La colecci¨®n abunda en trajes que nadan entre la ortodoxia sartorial y la precisi¨®n del gesto. Tambi¨¦n entre distintas culturas. Hay pa?os blancos que recuerdan tanto a los pastores bereberes como a los h¨¢bitos de los frailes de Zurbar¨¢n. Capotes convertidos en faldas asim¨¦tricas, detalles que hablan de arquitectura art d¨¦co y referencias al folclore. ¡°Las vanguardias del siglo XX bebieron de los regionalismos, que a su vez eran fruto de otras vanguardias. De eso hablamos en esta colecci¨®n¡±.

44Studio: el sexo de los vampiros

Reconocer a un cliente (o un fan) de una marca a simple vista es un fen¨®meno que solo se da en ciertos casos muy contados. 44Studio, la firma fundada por Xavi Garc¨ªa y Franx de Cristal, es una de ellas. Su silueta alargada, en tonos oscuros, con prendas desestructuradas y holgadas, sastrer¨ªa envolvente y un cierto aire berlin¨¦s, g¨®tico o blitz seg¨²n la temporada y el observador, se ha convertido en una se?a de identidad que ellos se encargan de cuidar colecci¨®n tras colecci¨®n. La que presentaron en un estudio de inspiraci¨®n industrial cercano a la plaza de Las Ventas durante las primeras jornadas de la Semana de la Moda madrile?a incide en esa est¨¦tica y se abre a nuevos horizontes. Eso s¨ª, perfectamente definidos por una pel¨ªcula, El ansia (1983), cuyos ecos vamp¨ªricos y subculturales planeablan sobre un conjunto de prendas m¨¢s all¨¢ de los g¨¦neros.

¡°Desde el principio apostamos por no etiquetar las prendas diciendo si son para hombre o para mujer. Que cada uno elija su g¨¦nero y la prenda que quiere llevar¡±, explica Xavi Garc¨ªa. En el mundo referencial donde habita 44Studio, el hombre se atreve a llevar faldas severas y hedonistas al mismo tiempo. Hay androginia, pero tambi¨¦n una seriedad entre futurista y medieval, entre Matrix y el monte Athos. Las superposiciones son fruto del estilismo, pero tambi¨¦n de los propios patrones de las prendas. Hay pantalones dobles y chaquetas con doble manga. Esta temporada, en sinton¨ªa con la tem¨¢tica vamp¨ªrica, el rojo sangre convive con el negro riguroso, en salpicaduras o en impactantes looks monocrom¨¢ticos. No hay categor¨ªas. Tampoco temporadas. ¡°No hemos a?adido la temporada para no limitarnos¡±, explica Garc¨ªa. ¡°Queremos que sea atemporal¡±. Tiene sentido, porque sus clientes visten as¨ª durante todo el a?o, en todo momento. Y eso es algo de lo que pueden presumir muy pocas firmas.

Garc¨ªa Madrid: la sastrer¨ªa baila

Presentada mediante una performance coreografiada por Dani Pannullo en las oficinas madrile?as de la firma, la colecci¨®n que Garc¨ªa Madrid propone para la pr¨®xima temporada es un giro flexible y urbano a la filosof¨ªa pr¨¢ctica, realista y contempor¨¢nea que caracteriza esta casa desde sus or¨ªgenes. ¡°La idea era sorprender¡±, concede Manuel Garc¨ªa, fundador y responsable de dise?o. ¡°La gente ya sabe que hacemos trajes, as¨ª que hemos querido proponer otra sastrer¨ªa e investigar en nuevos materiales¡±.

Los materiales a los que se refiere son tejidos t¨¦cnicos empleados con un sentido distinto al habitual. El punto de neopreno que se suele utilizar para hacer sudaderas se aplica a chaquetas de sastrer¨ªa. Los chaquetones y los trajes incorporan lana cocida propia de la camiser¨ªa de exterior. Los colores se expanden hacia los naranjas y los cobres. ¡°Es un abandono calculado¡±, resume Garc¨ªa. ¡°Pretendemos huir de las normas y de la formalidad. De ah¨ª que lo hayamos presentado con una coreograf¨ªa. Queremos hacer una sastrer¨ªa fresca que llegue a los barrios y que ampl¨ªe nuestro p¨²blico¡±.

La colecci¨®n revela la esencia de la firma ¨Cprendas de sastrer¨ªa en colores rotundos, con pantal¨®n alto y corte moderadamente entallado¨C e incorpora referencias propias de la moda urbana: superposiciones, estampados y chaquetas t¨¦cnicas. ¡°A veces, a la gente le asusta entrar en una tienda de trajes, y para nosotros lo m¨¢s importante es que la moda llegue a la calle. Necesitamos sangre nueva y, como profesionales de la moda, sabemos que lo importante es evolucionar e investigar¡±.

Roberto Verino: recordar el futuro

Ahora que la sastrer¨ªa ligera y la paleta de tonos intermedios de los a?os ochenta vuelve a la actualidad, la colecci¨®n de Roberto Verino para el pr¨®ximo verano reivindica que ¨¦l ya estaba all¨ª en aquella ¨¦poca, y que recuperar esos c¨®digos no es m¨¢s que bucear en sus propios archivos.

Por eso la colecci¨®n que present¨® en Mercedes Benz Madrid Fashion Week fue un gesto de orgullo bien merecido en el que su vocabulario habitual ¨Ctejidos ligeros sin miedo a la arruga, texturas naturales, tonos luminosos y prendas sport como la sahariana¨C adopta cortes contempor¨¢neos sin perder el norte. Verino siempre ha defendido que dise?ar moda es dise?ar prendas para la gente real que vive vidas reales, y este pragmatismo cobra actualidad ahora que incluso las firmas de lujo quieren volver a ser pr¨¢cticas.

Ana Locking: un ni?o-lobo en la era del 'WhatsApp'

Vivimos tiempos demasiado literales, y cada vez son menos las firmas que apuestan por mantener un discurso cultural (art¨ªstico, hist¨®rico, sociol¨®gico) en la espina dorsal de sus colecciones. Una feliz excepci¨®n es el trabajo de Ana Locking. La temporada pasada present¨® una colecci¨®n inspirada en la subcultura del voguing y la escena ballroom, y la anterior articul¨® una cr¨ªtica contra Trump.

En esta ocasi¨®n la temperatura pol¨ªtica desciende para dar paso a una de las figuras m¨¢s enigm¨¢ticas de la historia: Kaspar Hauser, un hombre criado a espaldas de la civilizaci¨®n que, cuando apareci¨® en la ciudad alemana de Nuremberg, apenas sab¨ªa pronunciar su nombre. ¡°Fue una bomba de inspiraci¨®n¡±, explica Locking a prop¨®sito de una de las pel¨ªculas basadas en este personaje, La legenda di Kaspar Hauser, de Davide Manuli. ¡°En la pel¨ªcula, Kaspar es un chaval de extrarradio que solo sabe repetir su nombre mientras escucha tecno. Me fascin¨®, y me pareci¨® que pod¨ªa haber relaci¨®n con el futuro, y que se pod¨ªa entender como una met¨¢fora sobre la falta de comunicaci¨®n no virtual¡±.

Y precisamente futurista en un sentido ortodoxo (Blade Runner, brillo met¨¢lico, vol¨²menes amplios) son los dise?os de moda para hombre que ha incluido en su colecci¨®n Oto?o / Invierno 2019. En la yuxtaposici¨®n entre los el¨¢sticos propios de las chaquetas bomber y los tejidos reflectantes que evocan la carrera espacial, Locking ha encontrado una imagen perfecta de la frialdad tecnol¨®gica de los tiempos que corren. Tambi¨¦n en las prendas ce?idas con cinturones anchos, o con los tejidos oscuros y las texturas animales de inspiraci¨®n nocturna y juegos de g¨¦nero. ¡°En la pel¨ªcula de Manuli, el personaje de Hauser lo interpreta una chica que lleva ch¨¢ndal y va desnuda de cintura para arriba. Me interesa tener libertad para introducir lo femenino en lo masculino, y viceversa¡±. De ah¨ª la presencia de la sastrer¨ªa, que adopta formas que aluden al siglo XIX en el que vivi¨® Hauser, como la chaqueta cruzada o los estampados de rayas verticales.

No todo es discurso y moda conceptual. O, al menos, no directamente: en las ¨²ltimas temporadas, Locking ha combinado las propuestas m¨¢s o menos complejas con prendas sencillas de punto con motivos gr¨¢ficos potentes. En este caso, jers¨¦is de punto con un caballo de balanc¨ªn similar a la figura hinchable que figuraba al fondo de la pasarela, y prendas oversized con las palabras Kaspar Hauser inscritas. Mensajes directos para tiempos de emojis.

Carlota Barrera: costura para hombres vulnerables

En la anterior edici¨®n de la Semana de la Moda madrile?a, Carlota Barrera present¨® una primera colecci¨®n masculina, El torero y el pescador, que sorprendi¨® por su tema y por su contenido. Empleando tejidos naturales y texturas mediterr¨¢neas, esta gijonense formada en Central Saint Martins reivindicaba la sensualidad de la anatom¨ªa masculina con prendas destinadas a revelarla. El mismo leit motiv recorre Water¡¯s Edge, una colecci¨®n c¨¢psula para el pr¨®ximo invierno que present¨® en un cuadro viviente en el hotel Villa Real de Madrid. ¡°La inspiraci¨®n para la colecci¨®n naci¨® de un viaje a Sicilia que hice el a?o pasado¡±, comenta Barrera. ¡°Me impresionaron sus puertos, la playa, la gente. Y he querido reflejar esa carga emocional¡±.

La intenci¨®n, asegura, es ¡°mostrar y esconder a la vez el cuerpo masculino. Ahora la cuesti¨®n de los roles de g¨¦nero est¨¢ de actualidad, y cada uno lo aborda desde su perspectiva. La m¨ªa consiste en mostrar su vulnerabilidad, revelando la clav¨ªcula o las costillas mediante aperturas en las prendas¡±.

Aunque el cromatismo se aproxima a tonos m¨¢s oscuros que en la ocasi¨®n anterior, los materiales siguen siendo nobles y naturales. Hay algod¨®n, lana, prendas tejidas a mano, bordados artesanales y accesorios de cuerda. Tambi¨¦n prendas m¨¢s concretas e inteligibles, preparadas para el asalto de Barrera al terreno comercial.

Shoop: ma?ana todos haremos yoga

Ahora que el streetwear es el Shangri-l¨¢ al que acuden firmas de todo tipo en busca de renovaci¨®n y de un p¨²blico m¨¢s joven, resulta necesario reconocer el m¨¦rito de las marcas emergentes que llevan reivindicando el ch¨¢ndal desde hace a?os. Shoop es una de ellas, y el pasado 29 de enero present¨® en la Real F¨¢brica de Tapices un desfile en el que los cortes deportivos conviv¨ªan con la sastrer¨ªa y con una inesperada inspiraci¨®n new age.

La base de operaciones de Shoop, una firma fundada por Miriam Sanz y Yohei Oki, se divide entre Madrid y Tokio, con una decena de puntos de venta en Asia (Jap¨®n, Corea y China) y un negocio online dirigido a una clientela global. De ah¨ª que produzcan prendas inteligibles, unisex e identificables a primera vista: exactamente los requisitos necesarios para vender a trav¨¦s de internet. De ah¨ª que la mayor novedad de su colecci¨®n para el oto?o / invierno 2019 resida en su capacidad para salir de terrenos conocidos y adentrarse en prendas m¨¢s complejas. Hay prendas de pana brillante, denim extremo, sastrer¨ªa desestructurada, estampados t¨¦cnicos y trampantojos. Abrigos de pelo con estampados militares, jers¨¦is de motivos geom¨¦tricos y mensajes de autoayuda que revelan ecos de Helmut Lang, Telfar o Undercover. Un chute de frialdad en tiempos de emotividad millennial.

Pedro del Hierro: minimalismo veraniego

Uno de los desfiles m¨¢s multitudinarios de esta edici¨®n de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week ten¨ªa lugar el pasado s¨¢bado 27 de enero en la Galer¨ªa de Cristal del Palacio de Cibeles. La protagonizaba la colecci¨®n Primavera / Verano 2019 de Pedro del Hierro, la firma de moda del grupo Tendam, que en las ¨²ltimas temporadas ha regresado a las pasarelas tras el fichaje de dos primeras figuras del dise?o espa?ol: Nacho Aguayo en la l¨ªnea femenina, y ?lex Miralles (previamente en Burberry, Mango y Hugo Boss) en la l¨ªnea masculina.

El nexo com¨²n a ambas colecciones, en esta ocasi¨®n, era la formulaci¨®n de un minimalismo mediterr¨¢neo y veraniego. La colecci¨®n masculina, como explicaba Miralles tras el desfile, ampl¨ªa los horizontes de la sastrer¨ªa tradicional con tejidos poco habituales como el algod¨®n t¨¦cnico, y favorece una silueta relajada en la que las camisas y los trajes cruzados conviven con los cortavientos, las chaquetas t¨¦cnicas, las prendas de punto y el redescubrimiento del anagrama de la firma, estampado en tejidos y grabado en detalles en piel.

Los colores oscilan entre el blanco matinal y el negro nocturno, con concesiones a tonos brillantes (aguamarina, caldero) y a texturas de ecos artesanales. Al fin y al cabo, el objetivo de esta colecci¨®n, que se traducir¨¢ en prendas presentes en tiendas seleccionadas de la marca, es afirmar su voluntad de hacer moda sin perder de vista la calle, que es el terreno en el que Pedro del Hierro se desenvuelve a la perfecci¨®n. Realismo y utop¨ªa, como marcan las normas del buen dise?o.

Brain & Beast: la obsesi¨®n del 'clic'

La firma de ?ngel Vilda, Brain & Beast, lleva a?os consolidada como una de las firmas m¨¢s transgresoras de la escena barcelonesa. Esta temporada se ha estrenado en Madrid con una colecci¨®n, Spellbound, que reflexiona sobre el alejamiento de la realidad que imponen las redes sociales, y sobre la obsesi¨®n por la imagen digital. De ah¨ª que sus modelos desfilaran literalmente enterrados bajo prendas aparentemente ca¨®ticas, llenas de mensajes y de yuxtaposiciones inesperadas. Hay referencias a los medios de comunicaci¨®n, el vud¨², el correo, el enamoramiento y el culto a las celebrities. Y todo ello fundido en una amalgama felizmente unisex, en la que la silueta se deconstruye para convertirse, m¨¢s que en ropa, en forma de expresi¨®n. A ello ayuda el casting, compuesto por modelos profesionales y no profesionales que conforman una tribu tan reconocible como la de otro cl¨¢sico del underground patrio, 44Studio.

Duarte: no es un d¨ªa cualquiera en la oficina

Una de las virtudes de la firma fundada por Kiko Font y Carlos Duarte en 2016 es que sus se?as de identidad son claras y siempre constantes: la sastrer¨ªa, las franjas verticales (o la raya diplom¨¢tica), los tonos tierra, los cortes amplios y los pr¨¦stamos de la ropa deportiva. As¨ª ha sido desde su primera colecci¨®n, y as¨ª result¨® la que present¨® el pasado 28 de enero en Madrid. La inspiraci¨®n, en este caso, viene del artista lum¨ªnico Dan Flavin, cuyas instalaciones de tubos fluorescentes alteraban la percepci¨®n del espacio en los a?os sesenta, pero tambi¨¦n del vestuario de oficina, que se revela como el verdadero motor tras dise?os inteligentes y certeros.

De ah¨ª que plantee trajes con chaquetas m¨¢s largas de lo habitual, de cuatro botones, con el bajo recto y bolsillos con cremallera. O gabardinas cl¨¢sicas elaboradas en tejido acolchado cuyas costuras replican las l¨ªneas verticales marca de la casa. ¡°Son propuestas que sirven tanto para vestir en un ambiente de trabajo como para otros momentos del d¨ªa a d¨ªa¡±, apunta Font. La silueta amplia se traslada a capas t¨¦cnicas, y las prendas de punto se superponen a la sastrer¨ªa, y no al rev¨¦s. Respecto a los colores, oscilan entre los cl¨¢sicos de la moda masculina, el gris antracita y los tonos marrones.