El encanto del desorden

La capital de la isla no es una ciudad f¨¢cil, aunque un dicho sentencia que quien no la descubre, no llega a conocer Sicilia. Todo un reto para el visitante.

Una de las tesis argumentales de Olvidar Palermo (1990), una pel¨ªcula de Francesco Rossi, es que ser siciliano no es un simple dato biogr¨¢fico, sino un destino al que uno no se puede sustraer. Esta idea, que desde luego no se puede poner a un lado a la hora de escribir sobre Sicilia, no me interesa tanto como destacar el t¨ªtulo de la pel¨ªcula. Dicen los que conocen la isla que Palermo es una prueba: quien no llega a descubrirla, a dejarse deslumbrar por la belleza de su decadencia, en realidad no puede decir que conozca Sicilia.

Seguro que no les falta raz¨®n y que la capital tiene sus encantos (su emplazamiento entre monta?as, en un golfo amplio y luminoso; una arquitectura fruto de la convivencia entre distintas culturas: catedrales, mercados callejeros llenos de vida...), pero nadie me negar¨¢ que, objetivamente, Palermo es una ciudad sucia, pobre, ruidosa, llena de bloques de colmenas agobiantes, edificios en ruinas con paredes desconchadas; de calles atestadas de tr¨¢fico en donde te asaltan, cepillo en mano, los limpiadores del parabrisas. Una ciudad, en suma, para olvidar.

A 70 kil¨®metros de Palermo (si conseguimos salir, porque la entrada y salida de la capital es un embudo con atascos monumentales), siguiendo la A-20 en direcci¨®n a Mesina, hay, sin embargo, un precioso pueblo de pescadores que compensa esta experiencia tan poco grata. Se trata de Cefal¨², que emerge a los pies de un gran pe?¨®n, en el mar Tirreno. Lo primero que se encuentra uno al aparcar el coche en un vasto solar junto a la playa es un mercadillo en el que resuena "?volare, oh, oh!" como m¨²sica de fondo, y en el que se vende de todo: desde viejos televisores y aparatos de radio destripados hasta rodajas de coco fresco, naranjas de pulpa roja, esos tomates relucientes y exquisitos que parecen hechos de pl¨¢stico verde, y calabacines (zucchini) largos y retorcidos como ramas, pasando por revistas y libros de segunda mano, as¨ª como ropa usada. En el paseo mar¨ªtimo hay otro tanto de lo mismo, pero merece la pena recorrerlo, caminar por la playa para luego adentrarse en las callejuelas medievales.

Cualquier paseo lleva a la Piazza del Duomo, un lugar circundado de palmeras, perfecto para tomarse un capuchino con una cassata, dulce t¨ªpico siciliano de influencia ¨¢rabe, hecho con queso ricotta endulzado. No sabemos si Roger II, un rey h¨¢bil de nariz ganchuda, que supo aunar en Sicilia lo mejor de las tradiciones ¨¢rabes, normanda y bizantina, tomaba cassata. Lo que s¨ª sabemos es que en 1118 se cas¨® con una infanta castellana, Elvira, de tiempos del Cid Campeador, que era hija de una concubina de Alfonso VI.

Tambi¨¦n cuenta la leyenda que Roger II sobrevivi¨® a un naufragio cerca de las costas de Cefal¨², y que, en agradecimiento a la Virgen, hizo construir la hermos¨ªsima catedral (1131-1240) con aspecto de fortaleza, techumbre de madera y columnata cl¨¢sica, as¨ª como el mosaico de un pantocr¨¢tor (primer ejemplo de una imagen muy repetida en la isla) en el ¨¢bside. Para finalizar la visita a Cefal¨² merece la pena subir a la Rocca, el emplazamiento de la antigua ciudadela, desde donde se divisa, por un lado, el mar, y por otro, el paisaje t¨ªpicamente siciliano: una combinaci¨®n de afloramientos de piedra caliza, colinas onduladas y extensiones de olivos, vi?as y trigales.

Un sol que devora

Partiendo tambi¨¦n de la capital, pero esta vez hacia el sur de Sicilia (por la A-29 en direcci¨®n a Castelvetrano) y a dos kil¨®metros de la costa que mira a ?frica, bajo un sol que devora, hay un impresionante yacimiento arqueol¨®gico fundado probablemente en el a?o 651 antes de Cristo. Como ocurre con otros conjuntos en ruinas de la isla, Selinunte, dividido en tres partes (los tres templos de la Collina Orientale, los cinco de la Acr¨®polis y el recinto sagrado del Santuario della Malophoros), no presenta un aspecto precisamente impecable. Pero Sicilia no es Inglaterra ni Finlandia (?faltar¨ªa m¨¢s!), en donde hasta la ¨²ltima piedra, la ¨²ltima flor, estar¨ªan colocadas a conciencia.

Y en este caso concreto, el encanto radica en el desorden; en la pura piedra tirada por los suelos que despunta entre chumberas, apio salvaje (selinon en griego) y margaritas amarillas; en los templos en ruinas que, a falta de nombre (se ignora a qu¨¦ deidades estaban dedicados), se designan con una letra. El que mejor se conserva es el E, que se derrumb¨® a causa de un terremoto y que fue levantado de nuevo en 1960 por medio de una anastolosis. Este procedimiento, que consiste en la reconstrucci¨®n a base de piedras y fragmentos, en este caso las que andaban por el suelo, no le ir¨ªa mal a algunas partes de Palermo... Pero como dec¨ªa el escritor siciliano Tomasi di Lampedusa, autor de El Gatopardo, probablemente ser¨ªa "cambiarlo todo para que todo siga igual".

Cristina S¨¢nchez-Andrade (Santiago de Compostela, 1968), autora de las novelas Las lagartijas huelen a hierba y Bueyes y rosas dorm¨ªan.