Para disfrutar de pie o sentado

Abierto hace a?o y medio, Narru se ha consolidado como uno de los restaurantes m¨¢s regulares, modernos y desenfadados del donostiarra barrio de Gros. Local de dise?o dividido en dos escenarios, cuyas respectivas ofertas guardan estrecha relaci¨®n aunque puedan parecer disociadas. Un modelo inteligente, cuyo desdoblamiento se orienta a rentabilizar al m¨¢ximo la ocupaci¨®n del local. En la planta alta, a ras de la calle, una barra con pinchos avanzados que, a diferencia de otros bares de la ciudad, se elaboran al momento. Cocina en miniatura en estado puro, compuesta por medias raciones para degustar con cuchillo y tenedor que ponen a punto dos j¨®venes cocineras de talento, Mar¨ªa Silva y Mar¨ªa Imaz. Entre sus sugerencias, algunas de mucho ¨¦xito, como las alitas de pollo con patatas y huevos rotos, el risotto con foie-gras o los langostinos con salsa romesco. Eso sin olvidar las croquetas de jam¨®n, la yema de huevo sobre migas de ib¨¦rico con cigalas y esp¨¢rragos o el salmorejo con changurro a la donostiarra. En la planta baja cambia totalmente el ambiente, con un restaurante formal de est¨¦tica contempor¨¢nea y una carta muy corta que se enriquece con sugerencias del d¨ªa. "Nuestras dos ofertas casi son intercambiables", afirma ??igo Pe?a, patr¨®n de la casa. "Abajo ofrecemos tambi¨¦n propuestas de la barra. S¨®lo empleamos buena materia prima que intentamos realzar con recetas sencillas. Y es que se aprecia una vuelta atr¨¢s en los gustos de la clientela: los tiempos no est¨¢n para florituras", recalca este cocinero, en cuyo curr¨ªculo figuran estancias en Arzak, Mugaritz y Berasategui, y que cuenta con un gran equipo: David Dante en la cocina y Gure Arana como jefe de sala.

Resulta curioso que entre sus propuestas m¨¢s sonadas figuren los arroces melosos. Impresi¨®n que corrobora la calidad del arroz socarrat con gambas de Palam¨®s y chipirones. En el grupo de entrantes, algunas sugerencias desiguales: no convence del todo el tartar de tomate con langostinos a la salsa romesco, algo pasado de vinagre, ni dan la talla las verduritas (alcachofas, jud¨ªas verdes, esp¨¢rragos, habitas y guisantes) con caldo de ib¨¦rico, conjunto desdibujado.

Con los segundos, todo vuelve al cauce esperado. Impecable la merluza en salsa verde con almejas, m¨¢s que result¨®n el rape con verduritas y correcto el solomillo de vacuno mayor con ?oquis al parmesano. Lo mismo que la paletilla de lechal asada a baja temperatura con patatas panaderas. Adem¨¢s, Pe?a ha compuesto un men¨² muy sugerente de precio tentador (26 euros m¨¢s IVA) para lo que incorpora; permite elegir entre cuatro entrantes, el mismo n¨²mero de segundos y tres postres.

Mientras que los dulces suben el nivel con creces (tarta fina de manzana con helado de leche o crema de queso sobre migas crujientes), sorprende la desatenci¨®n prestada al pan y al caf¨¦, notablemente malos. ?Y por qu¨¦ en la lista de vinos no se rese?an la mayor¨ªa de a?adas de tintos y blancos?