Ginebra, el fiel de la balanza

Ginebra es una de esas ciudades extra?as que puebla el imaginario de muchos de nosotros como una estampa inm¨®vil y elaborada por multitud de t¨®picos: sede de las Naciones Unidas y de pr¨¢cticamente todo el espectro burocr¨¢tico mundial, as¨ª como encrucijada de las grandes multinacionales, cuartel general de los bancos m¨¢s poderosos y cuna de las m¨¢s prestigiosas casas relojeras. Y lo es, pero como casi siempre ocurre, apenas rascamos ligeramente en esa estampa capitalista y feroz encontramos una ciudad apacible, recostada indolentemente a orillas del lago Leman, llena de historia, eclosionada de flores en primavera, bulliciosa y -en contra de lo que nos dice el t¨®pico- divertida y con mucho encanto.

Porque Ginebra es sobre todo un enclave cosmopolita que a ambas orillas del R¨®dano, la rive droit y la rive gauche, extiende multitud de almacenes y comercios, restaurantes, bistrots, tiendas de moda e innumerables relojer¨ªas y joyer¨ªas. Pero sobre todo es un hermoso paseo al borde del lago -el Quai du Mont Blanc, en la orilla derecha- donde se sit¨²an los hoteles emblem¨¢ticos de esta ciudad, desde el ampuloso Kempinsky hasta el m¨¢s sobrio President Wilson, pasando por el glamuroso Beau Rivage, a cuyas puertas fue asesinada la emperatriz Sis¨ª en septiembre de 1898 por un anarquista que desconoc¨ªa el abolengo de su v¨ªctima y que simplemente atisb¨® en ella el motivo de su odio: la riqueza y el lujo de quienes desde siglos han elegido esta ciudad para cultivar con esmero (y a menudo sin ostentaci¨®n) riquezas pasmosas. Es cierto tambi¨¦n que el paseo por el Quai du Mont Blanc se ha convertido, en apenas unas d¨¦cadas, en el lugar preferido de rusos y ¨¢rabes que aparcan ferraris, lamborghinis y aston martins a las puertas de los bares y hoteles que le dan a aquel paseo -sobre todo por la noche- una sensaci¨®n de prepotencia y derroche que los ginebrinos, educados, calvinistas y m¨¢s bien austeros, fingen apenas ver, concentrados quiz¨¢ en el Jet d'eau, el chorro de 140 metros de altura que se ha convertido en el emblema de esta ciudad en la que Calvino vivi¨® y convenci¨® a sus habitantes, a mediados del siglo XVI, para que renunciaran al Papa de Roma.

El crudo viento

Pero basta cruzar el lago por cualquiera de sus puentes para acceder a la otra parte de la ciudad, m¨¢s dom¨¦stica, m¨¢s ensimismada tambi¨¦n, recorrida en sus principales arterias por el tranv¨ªa y por c¨ªvicos automovilistas y ciclistas, entre edificios solemnes que adquieren un aspecto fantasmal en los d¨ªas m¨¢s fr¨ªos del invierno, cuando Ginebra se encapota y se desdibuja: una imagen que s¨²bitamente cambia cuando sopla la bise, ese viento crudo y desordenado que pela los ¨¢rboles y congela a sus habitantes, pero que, en contrapartida, purifica la estampa m¨¢s elegante de la ciudad.

El centro se extiende a ambas orillas del r¨ªo, con la estaci¨®n del tren y los suburbios por un lado, y la Vieille Ville en la parte sur del mismo, y resulta ideal para transitarlo a pie, aunque tambi¨¦n se puede utilizar el tranv¨ªa para recorridos m¨¢s largos, por si uno quiere desplazarse hasta Carouge, apenas a tres kil¨®metros, para saborear un vino blanco o una cerveza en un ambiente m¨¢s distendido y bohemio, con pubs, bares y restaurantes que abren hasta muy tarde.

Recuerdo de Borges

Pero no nos equivoquemos: ese aire parisiense y bon vivant que tiene Ginebra lo podemos encontrar callejeando por el casco antiguo, dominado por la catedral de Saint Pierre -que ofrece unas vistas inenarrables de los Alpes cercanos- y sobre todo por la Grand Rue, que recorre como un nervio el d¨¦dalo intrincado de callejuelas medievales que componen este peque?o enclave hist¨®rico. Perfectamente conservado, est¨¢ lleno de boutiques y tiendas de todo tipo, y a poco que uno se fije encontrar¨¢ placas que se?alan que all¨ª vivi¨® Rosseau, Calvino, Henry Dunant (el fundador de la Cruz Roja) o Jorge Luis Borges, cuyos restos descansan en un peque?o y recoleto cementerio en medio de la ciudad.

Ese mismo centro hist¨®rico ofrece infinidad de lugares para comer: restaurantes, bistrots, brasseries, kebabs y cafeter¨ªas al alcance de todos los bolsillos, aunque es necesario insistir en que Ginebra es una ciudad cara y hay que saber encontrar los peque?os bistrots donde nos ofrecer¨¢n el plat du jour. Pero adem¨¢s de disfrutar de una comida t¨ªpica de la Alta Saboya , vale la pena tomarse un pousse caf¨¦ en alguno de los muchos caf¨¦s ginebrinos que conservan el viejo encanto de sus sof¨¢s mullidos, sus cortinillas rojas y sus peque?as mesas de hierro y m¨¢rmol. Disfrutar de esta ciudad requiere pues de una actitud m¨¢s bien distendida y laxa, propicia para contemplar el lento ritmo de la ciudad y sus monumentos y, al caer el d¨ªa, asomarse a sus plazuelas y terrazas, como la Treille, en lo alto de Vieille Ville, donde se alza el marronier, el ¨¢rbol donde brota la primera hoja que inaugura la primavera ginebrina, fen¨®meno que anuncian los peri¨®dicos y que convoca a los habitantes de la ciudad como en una peque?a e ¨ªntima fiesta con siglos de existencia.

? Jorge Eduardo Benavides (Arequipa, 1964) es autor de la novela Un mill¨®n de soles (Alfaguara).

M¨¢s propuestas para Ginebra en la Gu¨ªa de Suiza

Ginebra, moderna y cosmopolita