Las Vegas quiere ser Manhattan

Bonito, ?eh?". Juanito deja de repartir tarjetas de call girls para pegar la hebra con el turista. "Y grande, ?eh? ?Y todo nuevo!". Grande y nuevo son palabras m¨¢gicas en Las Vegas, incluso para este chicano que se pasa el d¨ªa trabajando en lo que salga.

Enfrente de Juanito ha nacido un hongo gigante firmado por arquitectos de relumbr¨®n; un City Center en medio del bulevar Las Vegas; un centro financiero que rompe y rasga el bulevar m¨¢s espectacular de la faz de la tierra, The Strip, la avenida que empieza y acaba en un inmenso desierto, helado en invierno, calcinado en verano.

La opini¨®n de Juanito coincide con la de Jim Murren, y eso que, pese a ser vecinos, les separan una ristra de millones de d¨®lares. Murren es una especie de El Pocero, pero de Las Vegas, o sea, a lo grande. Director general del MGM -un hotel de 5.000 habitaciones, jaula del le¨®n aparte- y de otros 14 megahoteles en la misma calle. No contento con eso, se le ocurri¨® crear lo ¨²nico que le faltaba a la ciudad, una city, un centro de negocios, un Manhattan de 27 hect¨¢reas, la mayor operaci¨®n inmobiliaria privada en la historia de Estados Unidos. Y si es "lo m¨¢s", es OK.

Inaugurado en diciembre, Juanito tiene ante s¨ª una monta?a de titanio, rascacielos dorados a lo Donald Trump, paredes inclinadas al m¨¢s puro frankgherysmo, una menestra de cristales y hierros torcidos que rompen el paisaje cl¨¢sico de la ciudad.

El invierno helado no es la ¨¦poca de m¨¢s turismo; aun as¨ª, el paseo por el City Center resulta desolador. Los visitantes prefieren sortear el empacho de aceros brillantes y saltar a la otra acera, donde se fotograf¨ªan ante la torre Eiffel.

La apuesta de Murren y de Goodman -el inefable alcalde de la ciudad, ex defensor de mafiosos- es atraer a la ciudad lo que no ten¨ªa: el mundo de las finanzas. Las Vegas, que naci¨® en los a?os cuarenta con los obreros de la presa Hoover, creci¨® como ninguna otra ciudad norteamericana gracias al juego; en los noventa se empe?¨® -y consigui¨®- atraer el turismo familiar con la construcci¨®n de hoteles tem¨¢ticos. Pero no es suficiente. En plena crisis econ¨®mica -hasta la recaudaci¨®n por vicios baj¨® en 2009-, el alcalde y el ejecutivo quieren a los tiburones de las finanzas y a sus jets. "El juego no es la primera actividad de la ciudad, sino la organizaci¨®n de conferencias y congresos profesionales", recuerda el setent¨®n Goodman, cuya efigie corre en las fichas de los casinos.

Callejear por The Strip

El City Center ha roto el bulevar m¨¢s famoso de la ciudad. Ya no se puede callejear por The Strip; del hotel Circus al Mandalay y del Mandalay al Circus, un desfile de lo m¨¢s fallero donde te vas encontrando con el barco pirata del hotel Island, las g¨®ndolas del Venetian, a David en el Caesars Palace, las fuentes danzantes del Bellagio y el castillo de Excalibur para acabar en las olas del Mandalay... Todos nuestros sue?os en 6.000 metros de paseo. El City Center interrumpe este paseo, f¨ªsica y mentalmente. Ha cambiado la est¨¦tica de mi ciudad favorita -ni el pretencioso Par¨ªs, ni el clasista Londres, ni la milenaria Roma ni la cool Nueva York-, la falsa, desinhibida, la fr¨ªvola, la perdida Las Vegas. Mientras en el resto de ciudades monumentales lo normal es que te vendan por aut¨¦ntico lo falso, como las cari¨¢tides de la Acr¨®polis o los santos de la catedral burgalesa, en Las Vegas todo era aut¨¦nticamente falso.

Pero el City Center quiere ser de verdad: una miniciudad crucificada por escaleras mec¨¢nicas para conectar el hotel Harmon, obra de Foster, con las torres de apartamentos de Helmut Jahn o el hotel Aria, de C¨¦sar Pelli -el de las torres Petronas-, donde Eva Longoria ha abierto disco y restaurante. Y donde no alcanza la escalera mec¨¢nica llega un monorra¨ªl. El antes placentero paseo por las anchas aceras del bulevar ahora es una gincana de subes y bajas y de cambios obligatorios de direcci¨®n.

A pie de calle se abre Crystals, el espectacular centro comercial, obra de Daniel Libeskind, donde se han instalado los joyeros Cartier, Tiffany y Van Cleef, y la moda de Tom Ford, Versace o Louis Vuitton. "Los estudios de arquitectura seleccionados saben lo que es importante hoy y lo que podr¨ªa ser relevante en los pr¨®ximos cien a?os", declara Murren a Las Vegas Magazine.

En ese tiempo, el City Center habr¨¢ sido demolido dos veces. Respecto al hoy, por aqu¨ª no se ven ni curiosos. Los turistas prefieren divertirse cruzando en g¨®ndola la piscina del hotel Venetian. Una escultura de Henry Moore -?aut¨¦ntica?- aparece en la entrada de uno de los casinos; al pie del rascacielos Vdara se levanta una gigantesca flor formada por canoas de colores, obra de Nancy Rubins; en la recepci¨®n del hotel Aria cuelga una lombriz de 1.600 kilos de plata que, seg¨²n su escultora, Maya Lin, representa al r¨ªo Colorado; en otra placita se expone The typewriter eraser, la goma de borrar de Claes Oldenburg. Cuarenta millones de d¨®lares se ha gastado Murren en arte p¨²blico para darle lustre a tanto espacio muerto.

Falta la gente

Han pasado tres meses desde su inauguraci¨®n, y a este Manhattan reci¨¦n pulido le falta la gente. Los que se ven por aqu¨ª son los Juanitos del mundo, que limpian cristales o barren lo que no hay por seis d¨®lares a la hora, en una ciudad acosada por el desempleo (llega al 13,9%, la peor cifra de su historia) y donde los ricos se pelean por sus perras (due?os de apartamentos del City Center han demandado a Murren porque el valor se ha devaluado un 30% antes de entrar). A este Manhattan del desierto le sobra brillo y le falta la vida, la que corre por la tradicional Las Vegas, aunque Murren tiene fe: "City Center ser¨¢ el s¨ªmbolo del renacimiento de Las Vegas, una excusa para venir a visitar la ciudad". Quiz¨¢, Murren, pero rascacielos de verdad, hasta en Benidorm los tenemos.