Cinco pizzas y espaguetis negros

Basta cruzar dos palabras con el empresario Ignazio Deias, oriundo de Cerde?a, erudito en la cocina popular italiana, para corroborar el alcance de sus enciclop¨¦dicos conocimientos. Desde que en 1999 inaugurase en Madrid su primer local, sus inquietudes le han llevado a centrarse en restaurantes especializados en la cocina del pa¨ªs vecino, algunos de vida ef¨ªmera. Entre aperturas resonantes y cierres espor¨¢dicos, Deias siempre se las ha compuesto para mantener en actividad al menos tres restaurantes. Tras la clausura de Acquafreda y Boccondivino, locales de grato recuerdo, ahora gestiona Brucculino y Scacco Matto, a los que se acaba de sumar este nuevo, tambi¨¦n situado en el barrio de las Letras madrile?o, en el mismo lugar donde a partir de mediados de los pasados ochenta comenzar¨ªa a triunfar El Cenador del Prado, todo un hito en la cocina de la ¨¦poca.

Hablamos de un vistoso espacio con estancias diferenciadas y un relajante tragaluz sobre uno de los comedores, detalles a los que Beatriz San Mart¨ªn, interiorista, ha sabido sacar partido. A diferencia de todos sus negocios anteriores, en este nuevo Deias se ha despojado parcialmente del compromiso italiano para dar cabida a platos del norte de Europa e, incluso, de raigambre latinoamericana o asi¨¢tica. Una gran apuesta por el cosmopolitismo y la comida desenfadada a precios moderados, en consonancia con la demanda actual y el tipo de clientela -turistas incluidos-, que transita por la zona. Planteamiento inteligente que no encuentra una r¨¦plica correcta en el esbozo de la carta, demasiado extensa para las pretensiones de la casa. Listado que, aun as¨ª, posee dos recuadros sugerentes. Por un lado, cinco pizzas, que no se olvidan de la cl¨¢sica margherita (la m¨¢s econ¨®mica), y alcanzan a una gourmet con hongos y trufa. Y en recuadro aparte un homenaje a los platos crudos como el ceviche de corvina, el tartar de at¨²n y el carpaccio de ternera.

Todav¨ªa en pleno rodaje y con muchas tuercas pendientes de apretar en el aspecto gastron¨®mico, el local anda lejos de lo que se esperaba. El punto de algunos de sus platos no est¨¢ a la altura de otros negocios de Deias, y las materias primas se balancean con altos y bajos. Es una l¨¢stima que el tartar de carne roja est¨¦ tan condimentado y grasiento que no pueda apreciarse la carne. Y que el plato de canelones con carne y foie gras sea de una vulgaridad manifiesta. O que el risotto con tomate, huevo frito y queso parezca m¨¢s bien un revoltijo de arroz a la cubana. Por el contrario, es fino el chupito de calabaza, no est¨¢n mal los espaguetis negros con langostinos, son suaves las croquetas de bacalao a la crema de queso, y posee cierta talla la ensalada de arenques n¨®rdicos, plato de ensamblaje. Tan logrado como el solomillo de carne roja con hongos.

Para empezar, un agradable guacamole con taralluci (rosquitas saladas) o una refrescante ensalada de tomate y bacalao a los c¨ªtricos. En plena temporada oto?al, Deias se atreve con la costosa trufa blanca, que ralla sobre los tagliolini y con la que cubre los huevos fritos.

Los postres mantienen la t¨®nica: mediocre el tiramis¨² y con cierto nivel el tortino de chocolate y la panacotta. Desde primeras horas sirven desayunos ilustrados en uno de los rincones m¨¢s acogedores de la casa.