Cremas: ?funcionan o no funcionan?

Una tarde cualquiera en la caja de una perfumer¨ªa. Dos mujeres de mediana edad guardan cola para pagar. Una lleva una crema antiarrugas de 280 euros; la otra, una crema antiedad de 14. ?Hay ingredientes que justifiquen un precio 20 veces superior? Ambos envases resultan bastante pintones, el envoltorio de los dos es similar y prometen atenuar arrugas, patas de gallo, flacidez... A pesar de la crisis, las ventas de cremas de m¨¢s de 200 euros, lo que se conoce como top luxury, subieron un 2,2% durante 2014. As¨ª lo asegura un an¨¢lisis de mercado llevado a cabo por Stanpa (la Asociaci¨®n Nacional de Perfumer¨ªa y Cosm¨¦tica). El precio medio de estos tratamientos es de 257 euros. ?Tanto rico hay suelto? Yolanda Franco, educadora de la firma Carita, se?ala que no se trata necesariamente de un cliente con mucho dinero: ¡°Es una clientela que se dedica activamente al cuidado de su piel y cuya principal preocupaci¨®n es retrasar o hacer desaparecer los signos de la edad¡±. ?Qu¨¦ pensar¨ªa usted si estuviera a la cola detr¨¢s de nuestras protagonistas? ?Creer¨ªa que est¨¢n estafando a la compradora premium?

La respuesta es un rotundo s¨ª, si nos atenemos al estudio recientemente publicado por la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), que dictamina que para tratar las arrugas, la crema m¨¢s eficaz es Cien Crema de D¨ªa Q10, de Lidl, que cuesta 2,99 euros. Solo esta y otra, seg¨²n el estudio, lograban despu¨¦s de un mes de uso reducir levemente las arrugas. La medalla de plata la ostenta Eucerin Hyaluron Filler, de 26,90 euros. El trabajo se?alaba tambi¨¦n que en la mayor¨ªa de los casos, los principios activos que aseguraban mejorar el aspecto de las arrugas (alfahidroxi¨¢cidos, retinol, col¨¢geno¡­) no se encontraban en la concentraci¨®n necesaria para hacer bien su trabajo.

A vueltas con los estudios

Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, ha facilitado a BUENAVIDA los detalles de este estudio. En ¨¦l participaron varios pa¨ªses. Las 14 cremas elegidas afirmaban ser eficaces contra las arrugas y asegurar resultados en el plazo de un mes. ¡°Por ese motivo nuestro estudio se dise?¨® para valorar esta alegaci¨®n tras un mes de uso¡±, explica la portavoz. Cada cosm¨¦tico fue testado en ciego sobre 30 voluntarias. ¡°El?producto control fue una crema de composici¨®n conocida que ya no est¨¢ en el mercado, y de la que hay datos acumulados durante a?os sobre su comportamiento como antiarrugas y como hidratante. Las usuarias ten¨ªan que utilizar el producto est¨¢ndar en un lado de la cara y en el otro, el producto en investigaci¨®n¡±, se?ala Izverniceanu.

Todo se desarroll¨® entre octubre de 2013 y enero de 2014 y las voluntarias (de entre 31 y 70 a?os) deb¨ªan aplicarse el producto en el ¨¢rea periorbital durante cuatro semanas. Para valorar los resultados se cont¨® con las herramientas m¨¢s precisas. ¡°Para las arrugas se us¨® el m¨¦todo FOITS (Fast Optical In vivo Topometry of Human Skin), que est¨¢ reconocido y publicado en la literatura biom¨¦dica para medir reducciones en las arrugas. Consta de una c¨¢mara que permite obtener y analizar im¨¢genes ampliadas y muy detalladas de la superficie de la piel en 3D¡±, asegura Izverniceanu. Para verificar el efecto hidratante, se recurri¨® a otra t¨¦cnica: la corneometr¨ªa, y las mediciones se hicieron en condiciones homog¨¦neas y controladas de humedad y temperatura el d¨ªa 0, antes de usar las cremas, y cuatro semanas despu¨¦s. ¡°Los datos fueron enviados a cada fabricante individualmente antes de la publicaci¨®n. Para completar este estudio comprobamos si el etiquetado cumpl¨ªa la legislaci¨®n vigente¡±. Las voluntarias, por su parte, s¨ª fueron muy optimistas con respecto a las propiedades cosm¨¦ticas y la percepci¨®n subjetiva. Aroma, textura, sensaci¨®n o untuosidad juegan un papel fundamental. Ese es el quid de la cuesti¨®n.

La compra emocional

Un estudio de la Universidad del Pa¨ªs Vasco titulado ?Compramos cosm¨¦ticos porque son ¨²tiles o porque nos hacen sentir mejor? se?alaba que las razones emocionales pesaban m¨¢s que los efectos. El estudio se llev¨® a cabo con 355 mujeres. ?Las conclusiones? La sensorialidad de una crema, c¨®mo nos hace sentir, la campa?a publicitaria, el mensaje de placer y la modelo del anuncio son los factores que inducen a la compra. Por encima incluso de los datos de reducci¨®n de arrugas. Eso puede explicar la compra de los productos m¨¢s caros. Pero una vez encontrada la sensaci¨®n adecuada, las mujeres se mantienen fieles a su producto de cabecera. En la firma Douglas lo llevan observando mucho tiempo. Patricia D¨ªaz Sarralde, miembro del equipo de m¨¢rketing, insiste en que cuando un producto demuestra resultados a corto o medio plazo la gente es fiel a ¨¦l, y resulta dif¨ªcil cambiar sus costumbres a la hora de comprar.

Ninguna firma cosm¨¦tica lanza una crema sin eficacia constatada. Por eso el presupuesto de I+D tambi¨¦n se destina a invertir en avanzados aparatos de medici¨®n. Elio Est¨¦vez, director cient¨ªfico de Olay, nos cuenta c¨®mo miden ellos los resultados. ¡°Para valorar la hidrataci¨®n se emplea el corne¨®metro, que mide la capacitancia de la piel en una escala del 0 al 120. Cuanto m¨¢s alta mejor. Este instrumento permite medir cu¨¢nto hidrata una crema, durante cu¨¢ntas horas o cu¨¢nto m¨¢s hidrata en comparaci¨®n con otras cremas¡±, se?ala Est¨¦vez. Otra cosa es determinar la integridad de la barrera de hidrataci¨®n cut¨¢nea. ¡°En ese caso se mide la p¨¦rdida de agua en forma de vapor a trav¨¦s de la piel. Para ello se utiliza un vap¨®metro¡±, explica Est¨¦vez. El cut¨®metro mide la elasticidad y la resistencia de la piel y los resultados permiten calcular los niveles de firmeza. As¨ª se comparan los beneficios de una crema reafirmante antes y despu¨¦s de un tratamiento. ¡°Para poder medir resultados significativos en firmeza, necesitamos tratamientos de por lo menos cuatro semanas¡±, a?ade Elio Est¨¦vez. Real 3.0 mide, seg¨²n el experto, ¡°la textura de la piel (arrugas, l¨ªneas de expresi¨®n) y pigmentaci¨®n (niveles y distribuci¨®n de la melanina y la hemoglobina)¡±. Una vez que se toman estas im¨¢genes pueden ser procesadas a trav¨¦s de distintos programas inform¨¢ticos que permiten cuantificar las ¨¢reas pigmentadas o la profundidad y longitud de las arrugas. Lo ¨²ltimo, y por el momento solo lo tiene Olay, es un m¨¦todo llamado Seahorse XF Analyzer. ¡°Mide la energ¨ªa de la piel en vivo sin necesidad de hacer biopsias y bajo diversas condiciones de estr¨¦s¡±, ilustra Est¨¦vez. Todos estos sistemas arrojan resultados rigurosos de mejora, pero no hay que olvidar otro punto pol¨¦mico: si?las cremas llegan a penetrar realmente en la dermis.

La sensorialidad de una crema, c¨®mo nos hace sentir, la campa?a publicitaria, el mensaje de placer y la modelo del anuncio son los factores que inducen a la compra

Eficacia relativa

El doctor Enrique Herrera, jefe de servicio de Dermatolog¨ªa del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de M¨¢laga y miembro de la Academia Espa?ola de Dermatolog¨ªa, intenta aclarar la cuesti¨®n. La absorci¨®n o penetraci¨®n percut¨¢nea es un proceso biol¨®gico complejo. La piel es una biomembrana que posee m¨²ltiples capas y es un tejido din¨¢mico y vivo. En la zona facial la absorci¨®n es m¨¢s alta. ¡°Un cosm¨¦tico no es un medicamento, y la penetraci¨®n percut¨¢nea de cosm¨¦ticos es legal siempre y cuando no implique cambios sist¨¦micos o fisiol¨®gicos, y siempre que se haya mostrado que el producto es seguro. El reglamento marco (CE) N? 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009?sobre los productos cosm¨¦ticos, define cosm¨¦tico como ¡®toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, u?as, labios y ¨®rganos genitales externos)¡¯. La meta es lograr que el activo penetre el estrato c¨®rneo y/o la epidermis sin que eso implique absorci¨®n sist¨¦mica¡±, explica el doctor. ?Qu¨¦ ocurre entonces con los productos que aseguran llegar a la dermis o al interior de las c¨¦lulas? ¡°La diana terap¨¦utica de la mayor¨ªa de los preparados es la epidermis y pocos cosm¨¦ticos la atraviesan llegando a dermis, ya que las caracter¨ªsticas fisiol¨®gicas de la piel lo impiden¡±, aclara Herrera.

Es aqu¨ª donde entrar¨ªan en juego los cosmec¨¦uticos (productos con porcentajes de activos tan altos que pueden ser considerados medicamentos). El qu¨ªmico Daniel Isaacs, responsable de innovaci¨®n de producto de Pangea Laboratories y cocreador de la firma Medik8, se?ala que el hecho de que un producto llegue hasta el interior de las c¨¦lulas depende de los ingredientes seleccionados. ¡°La vitamina C, por ejemplo, trabaja produciendo col¨¢geno y fibroblastos en las c¨¦lulas y su uso t¨®pico a trav¨¦s de un cosmec¨¦utico es m¨¢s efectivo que a trav¨¦s de la dieta¡±. Los l¨ªmites de concentraci¨®n los pone la Comisi¨®n Europea y en Espa?a pueden comprobarse en la web de la Asociaci¨®n Espa?ola de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero como se?ala Isaacs, m¨¢s no siempre es mejor: ¡°La vitamina C en concentraci¨®n del 20% es menos efectiva que al 15%¡±. Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta. ¡°No todo lo que se aplica t¨®picamente ¡ªaunque se conozcan sus propiedades antienvejecimiento¡ª es ¨²til para la piel¡±. Eso dice el doctor Ignacio Querol, profesor titular de Dermatolog¨ªa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. En esta lista entrar¨ªan activos como la vitamina D o el ¨¢cido hialur¨®nico. ¡°La primera se inactiva cuando se aplica sobre la piel y el ¨¢cido hialur¨®nico es una macromol¨¦cula que no puede absorberse a trav¨¦s de la epidermis y cuyo efecto se limita hidratar y tensar. Lo mismo pasa con el col¨¢geno o la elastina¡±, a?ade el dermat¨®logo. Ocurre al rev¨¦s con principios que, aun conoci¨¦ndose su utilidad, no pueden ser utilizados en cosm¨¦tica. ¡°Normalmente, por problemas de registro, ya que son considerados f¨¢rmacos y solo pueden usarse bajo prescripci¨®n m¨¦dica. Es el caso del ¨¢cido retinoico, la tretino¨ªna (la mol¨¦cula antienvejecimiento con mayor aval cient¨ªfico) o la hidroquinona, el despigmentante de referencia¡±, explica Querol.

La diana terap¨¦utica de la mayor¨ªa de los preparados es la epidermis y pocos cosm¨¦ticos la atraviesan llegando a dermis, ya que las caracter¨ªsticas fisiol¨®gicas de la piel lo impiden¡±, aclara Enrique Herrera, dermat¨®logo

Las comparaciones no son odiosas

Hemos pedido a Gemma Prudencio, farmac¨¦utica, cosmet¨®loga y fundadora de GPSLab, que analizara, lista de ingredientes en mano, una crema de lujo y una de farmacia, de 568 euros y 30 euros, respectivamente.

Seg¨²n explica, ¡°la diferencia de precio se debe al distinto posicionamiento, pero las dos son buenas como tratamiento antiaging¡±. En la f¨®rmula ¡°costosa¡± se utiliza gemoterapia, ¡°algo muy innovador, pero sin estudios de eficacia que demuestren estas propiedades¡±, se?ala Prudencio. Sin embargo, en cuanto a las caracter¨ªsticas organol¨¦pticas resultar¨ªa mejor. ¡°Tiene activos caros, como las c¨¦lulas madre nativas de loto, adem¨¢s de contener liposomas y cytovector, la diana que estimula col¨¢geno¡±. En cuanto a la f¨®rmula m¨¢s asequible, la cosmet¨®loga explica que cumple su funci¨®n: ¡°Sus activos (¨¢cido hialur¨®nico de cadena larga y oligop¨¦ptidos) son ideales para hidratar¡±. En conclusi¨®n: ¡°El?lujo se paga, pero no quiere decir que sea m¨¢s efectivo¡±.

La patente y el I+D siempre est¨¢ detr¨¢s de una diferencia de precio abismal. Unas invierten y pagan y las otras esperan pacientemente hasta que la ley libere las patentes. Como se?ala Cristina Biurrun, directora cient¨ªfica y de asuntos reglamentarios de L¡¯Or¨¦al Espa?a, depende mucho de los casos, ¡°pero ante el hallazgo de un nuevo ingrediente o tecnolog¨ªa, siempre habr¨¢ una primera marca que lo comercialice, si bien, con el paso del tiempo, su uso de democratiza haciendo asequible la innovaci¨®n a todos los poderes adquisitivos¡±. El precio depende del pa¨ªs donde se registra cada invenci¨®n, pudiendo ser en un Estado o a nivel europeo. ¡°En Espa?a el registro del dise?o se otorga por cinco a?os contados desde la fecha de presentaci¨®n de la solicitud, y puede renovarse por uno o m¨¢s periodos sucesivos de cinco a?os hasta un m¨¢ximo de 25¡±, explica Biurrun. ?El precio? Desde 700 € por una mol¨¦cula en Espa?a hasta los 35.000 si se trata de una patente europea.

Mouna Ghoul, portavoz cient¨ªfica de European Research Center de Shiseido, confirma que la relaci¨®n entre precio y patentes protegidas es directamente proporcional. ¡°Cuantas m¨¢s patentes protejan un producto m¨¢s cara y costosa ha resultado la investigaci¨®n. En el caso de Shiseido en particular, el ¨²ltimo lanzamiento, Ultimune Power Infusing Concentrate, est¨¢ protegido por 31 patentes¡±, explica Ghoul.