Mil a?os de soledad

No es mucho lo que se sabe sobre el origen de la ciudad de Vascos, pero s¨ª lo suficiente para afirmar que el parecido de su nombre con cualquier gentilicio actual es pura coincidencia.

Sobrecoge pensar que la ciudad de Vascos era id¨¦ntica a la nuestra, Madrid, en tiempos de los omeyas: una urbe de la marca media andalus¨ª, o del Tajo, con m¨¢s de un kil¨®metro de murallas y altiva alcazaba. All¨ª viv¨ªan, oraban, mol¨ªan, curt¨ªan, esquilaban, se ba?aban y enterraban a sus muertos m¨¢s de 3.000 mahometanos.

Mil a?os despu¨¦s de la reconquista cristiana del valle del Tajo (Toledo cay¨® en 1085), Madrid es una capital bulliciosa, tal vez demasiado, con tres millones de almas; Vascos, una ruina dejada de la mano de Al¨¢ en el lejano oeste toledano, intacta y misteriosa como la raz¨®n de su abandono.

Navalmoralejo es un sitio id¨®neo para sestear a la sombra de una encina

Navalmoralejo, municipio en el que yacen las ruinas, parece un sitio id¨®neo para sestear a la sombra de una encina so?ando sue?os inspirados por las ubres t¨²rgidas y campaneantes de cabras y ovejas, pero realmente extra?o para albergar una ciudad fortificada de 3.000 habitantes, por muy pastores que fueran.

No obstante, en el centro de interpretaci¨®n que hay instalado en el pueblo se informa de que esta zona del Tajo era anta?o un lugar de paso estrat¨¦gico y muy concurrido, como lo demuestran los d¨®lmenes exhumados, los vestigios romanos y visig¨®ticos, o el anciano puente que da nombre a la vecina localidad de El Puente del Arzobispo.

Ocho kil¨®metros despu¨¦s de cruzar el Tajo por este bello puente g¨®tico de 11 ojos, se presenta a mano derecha el desv¨ªo a Navalmoralejo y, a la izquierda, la pista de tierra que conduce a la ciudad de Vascos. A los dos kil¨®metros de avanzar por ella, se ofrece la oportunidad de aparcar junto a una granja, pues el camino empeora a partir de aqu¨ª a ojos vistas. En todo caso, s¨®lo restan tres kil¨®metros de pl¨¢cido paseo (o de penoso rally) por una hermosa dehesa de encinas salpicada de p¨¦treos mojones, se?ales de tumbas orientadas hacia La Meca que estupefactan por su n¨²mero y por haber sobrevivido -si el verbo es aplicable a una necr¨®polis- en estos campos arados, plantados de olivos y almendros, pastoreados y agujereados por los conejos a lo largo de casi mil a?os.

No menos estupor produce hallar, al cabo de la pista, la muralla de dos metros de espesor y cicl¨®peos sillares que ci?e Vascos y que en tiempos estuvo reforzada con 43 torres.

Y la sorpresa crece cuando, al rodear el per¨ªmetro interior de la cerca hacia la izquierda y alcanzar su punto m¨¢s bajo, se descubre tras la puerta oeste los restos de los Ba?os de la Mora -se?alados por la b¨®veda de un recinto termal- y, aguas abajo del regato que los nutr¨ªa, los de las curtidur¨ªas, que por su mal olor estaban condenadas a los arrabales.

Continuando la gira intramuros, se sube en un decir Jes¨²s (o Mahoma, que es lo propio) a la alcazaba, encaramada ¨¦sta en un pe?a cortada a plomo sobre el barranco del r¨ªo Huso, profundo foso en el que se re¨²nen sus pocas aguas con las muchas del Tajo, detenidas ambas por la cercana presa de Azut¨¢n. Una puerta que conserva el arranque de un arco de herradura da acceso a esta fortaleza reservada para el gobernador de la plaza y su tropa, que dispon¨ªan de grandes aljibes y mezquita propia, cuyas naves se pueden reconstruir con la imaginaci¨®n a partir de varias columnas truncadas.

La vuelta se completa atravesando la zona actual de excavaciones arqueol¨®gicas -un d¨¦dalo de callejas y casas supuestamente nobles, por hallarse junto a la alcazaba- y bordeando el tramo m¨¢s alto de la muralla para echar un ¨²ltimo vistazo a la garganta del Huso, silenciosa y oscura como la muerte que rodea mil ciudades y entra en una.