La imaginaci¨®n de Ram¨®n Freixa, a precio fijo
ACTUAL, en Barcelona, propone dos men¨²s, uno de 18 euros al mediod¨ªa, y otro de 35
Con la presencia de Ram¨®n Freixa en calidad de asesor, el Gran Hotel Central de Barcelona se suma a la lista de establecimientos que han recurrido a cocineros destacados para dirigir locales situados en sus instalaciones. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, la apuesta del restaurante Actual no se ha orientado hacia la alta cocina como ser¨ªa esperable, sino que intenta hacerse un hueco en una franja intermedia, acorde con la clientela del entorno en que se encuentra.
No es de extra?ar que su interiorismo recuerde las cafeter¨ªas de los a?os setenta y que en la relaci¨®n de especialidades se aprecien notas de fusi¨®n de la cocina catalana con ¨¢reas distantes. Es decir, cocina local vestida con est¨¦tica contempor¨¢nea y golpes de sofisticaci¨®n intencionados.
ACTUAL
Pare Galifa, 3. Barcelona. Tel¨¦fono 932 95 79 05. No cierra ning¨²n d¨ªa. Precio medio por comensal, entre 40 y 45 euros. El men¨² de 35 euros permite elegir un entrante, un plato de pescado u otro de carne, adem¨¢s de un postre de la carta. Men¨² de mediod¨ªa, 18 euros.
Pan ... 6
Caf¨¦ ... 8
Bodega ... 6
Ambiente ... 6,5
Aseos ... 6,5
Servicio ... 7
Algo ideal para el talante de Freixa, cocinero bullicioso cuyo desparpajo imaginativo ha quedado en evidencia en m¨²ltiples ocasiones, pero que en este caso se ve condicionado por la obligaci¨®n de mantener las apariencias (casual food) y no sobrepasar un nivel de precios.
Milhojas de tomate
Al menos esa es la intenci¨®n de la f¨®rmula que impera en su carta, que por un precio fijo de 35 euros permite elegir un entrante, un plato de pescado u otro de carne, adem¨¢s de alguno de sus postres. Entre los primeros, particularmente variados, no est¨¢ mal el milhojas de tomate con queso de cabra; apenas pasa de discreto el raviole de calabaza con salvia y queso de Burgos a la plancha, y desilusiona la tortilla de bacalao con pimiento verde y guindilla en tempura, f¨®rmula extra?a, dominada por la aparatosidad de su presentaci¨®n, en la que la sequedad de la oblea de huevo casi estropea la calidad del pescado.
Con los segundos, Freixa se mantiene en la misma l¨ªnea. Entre sus sugerencias, pescados de roca con salsa romesco; rape al horno con pur¨¦ de patatas, o costillas de cordero caramelizadas con ajos. Opciones para todos los gustos. Llama la atenci¨®n la finura del morro de bacalao con lentejas a la provenzal, pieza n¨ªvea muy bien tratada. Y desconcierta la hamburguesa al roquefort con patatas, en la que sobra la salsa de queso y aflora ese punto de barroquismo al que propende Freixa con cierta frecuencia.
Los postres, que corroboran la capacidad imaginativa de su autor (crumble de manzana y albaricoque con helado de Bayles; surtido de chocolates), dejan un buen recuerdo.
UN GUISO PARA CADA D?A
LA VOLUNTAD de Actual de alcanzar a todos los p¨²blicos se manifiesta en la moderaci¨®n de sus precios y en el tipo de platos que propone. Por 18 euros (incluidos agua, caf¨¦ y vino), cada mediod¨ªa ofrece un men¨² que comprende dos platos y postre. Entre los primeros, tal vez macarrones con sobrasada o crema de ma¨ªz con foie-gras, y entre los importantes, quiz¨¢ solomillo de cerdo con polenta o bacalao a la llauna. De postre, helado de caf¨¦ con brownie, pastel de ciruelas o tarta de queso con fresones. Es decir, cocina sencilla pero refinada basada en recetas que rotan a diario.No menos interesantes son sus platos de cuchara y guisos tradicionales que cada d¨ªa de la semana complementan a los de la carta. Macarrones con sobrasada, los lunes; escudella i carn d'olla (cocido catal¨¢n), los martes; habas a la catalana o costillas de cerdo con legumbres, los mi¨¦rcoles; arroz caldoso, los jueves, y canelones de fiesta o sepia estofada con alb¨®ndigas y guisantes, los viernes. Un recorrido ins¨®lito en los tiempos que corren.La bodega, que no es enciclop¨¦dica pero resulta suficiente, contiene marcas de muchas denominaciones espa?olas. Sin embargo, por intentar ser original se estructura con arreglo a criterios desafortunados. Los vinos blancos, en cuatro categor¨ªas: secos y untuosos, frescos, frutales, redondos y ligeros. Y los tintos, en otros cuatro estamentos: redondos y ligeros, de medio cuerpo, carnosos y golosos. Una clasificaci¨®n estrafalaria. En otro apartado y para acompa?ar los postres, algunos vinos por copas.Como el restaurante Actual tampoco es ajeno a la ¨²ltima fiebre por los t¨¦s y las infusiones, ofrece un listado de 10 variedades.
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