En tres actos

Primer acto de la representaci¨®n: los comensales entran en un edificio de piedra que emula un pazo del siglo XVIII con vagos aires de Relais & Chateau. A la entrada, el sumiller invita a descender en un ascensor. Las puertas se abren a una espectacular bodega climatizada y acristalada con m¨¢s de 600 referencias, donde los clientes atrevidos comienzan a jugar con una carta de vinos digital. Entre media penumbra, el joven ofrece una sabrosa fuente de anchoas de Santo?a en aceite de oliva con corruscos de pan, a la vez que descorcha un vino blanco gallego.

Segundo acto: transcurrido un tiempo, los clientes son invitados a subir al comedor, sala de estilo cl¨¢sico donde comienza la degustaci¨®n. O se come a la carta o se toma el men¨². El veterano patr¨®n aconseja a su clientela con entusiasmo. Sabe realzar cada una de sus especialidades con argumentos que acompa?a de descripciones sensoriales. "Elaboramos una cocina creativa de cu?o propio con un gran respeto por el producto", afirma.

Platos cl¨¢sicos de aire burgu¨¦s, en algunos casos demasiado pretenciosos, salpicados de toques innovadores con m¨¢s voluntad que resultados. Algo as¨ª como recetas gallegas reinventadas. De entrada, una anacr¨®nica vieira sobre tostada de pan con unos esp¨¢rragos verdes demasiado fl¨¢cidos por exceso de cocci¨®n. Despu¨¦s, unas buenas almejas de tama?o medio abiertas al horno y algo pasadas de punto con toques de vinagre bals¨¢mico de vino Pedro Xim¨¦nez y pur¨¦ de manzana. A continuaci¨®n, unos excelentes chipirones de la r¨ªa sobre reducci¨®n de albari?o de los que se podr¨ªan obtener mejores resultados. Y como colof¨®n de los entrantes, setas shitake con queso de cabra a la plancha, jugo de uva monastrell y sirope de arce, un plato descabalado.

La obsesi¨®n de la casa por pertrecharse de buenas materias primas se hace m¨¢s patente en los segundos. Magn¨ªfico el taco de merluza al horno, con un punto de cocci¨®n impecable al que no beneficia demasiado la salsa de pimientos de Padr¨®n. Bastante resultones, aunque sobrados de aceite, los huevos escalfados sobre patata y tocino ib¨¦rico, y m¨¢s que aceptable el lomo de vaca rubia gallega, simplemente dorado.

Tampoco los dulces escapan al binomio artificiosidad-sencillez. Es delicado el molde de tres quesos (Arz¨²a, Roquefort y Burgos), y poco llamativos los cilindros de l¨¢minas de pi?a rellenas de chantilly y avellanas al oporto.

Tercer acto: los clientes pasan a un sal¨®n muy confortable. En sus estanter¨ªas, m¨¢s de 600 destilados y licores, y una cava con 130 marcas de habanos. Al fondo, un rinc¨®n donde se cuida como en ning¨²n otro lugar de Espa?a la ceremonia del caf¨¦. Variedades reci¨¦n tostadas de distintas procedencias que se muelen al momento y se hacen en infusi¨®n o en m¨¢quina expr¨¦s. Algo sensacional. Mientras tanto, los clientes beben copas y abultan sus facturas con consumiciones hasta el final de su estancia.

Duraci¨®n: entre 4 y 6 horas. Direcci¨®n escenogr¨¢fica: Jes¨²s Garc¨ªa, propietario; cocina, su esposa, Pastora Garc¨ªa; bodega: Manuel Garc¨ªa, hijo de Jes¨²s; direcci¨®n de sala, Nochi, hermana de Manuel.

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