?Qu¨¦ hacer cuando el mundo se tambalea? Los desfiles de Par¨ªs se refugian en las grandes cuestiones para dar sentido a propuestas dispares

Una enorme flor de anturio en el centro, la misma que recibieron los asistentes como invitaci¨®n, ejerc¨ªa como ¨²nico decorado del desfile de Loewe. ¡°Me fascina el anturio porque, aunque es producto de la naturaleza, parece un objeto de dise?o¡±, contaba Jonathan Anderson tras su desfile en la semana de la moda de Par¨ªs este viernes. Esa idea, la de la intersecci¨®n entre lo humano y lo natural y entre lo org¨¢nico y lo tecnol¨®gico, lleva un tiempo obsesionando al dise?ador norirland¨¦s, que ya en su desfile masculino para la pr¨®xima primavera propuso prendas en las que crec¨ªa literalmente la hierba (creadas en colaboraci¨®n con Paula Ulargui).

En esta ocasi¨®n, dicha obsesi¨®n se concretaba en la tensi¨®n entre lo racional y lo natural: ¡°Me interesaba reflexionar sobre qu¨¦ ocurre cuando lo cotidiano cambia de dimensi¨®n o de textura¡±, ha explicado. Por eso los vestidos y las chaquetas se acortan casi al m¨ªnimo, los pantalones parecen acolcharse, las sudaderas se pixelan, los zapatos parecen hincharse y ciertas prendas quedan a medio drapear, como si les faltara la puntada final. Anderson lleva varias temporadas explorando nuevas siluetas a trav¨¦s del surrealismo: sus vestidos han incorporado armaduras met¨¢licas, miri?aques geom¨¦tricos y hasta han dado cobijo al chasis de un coche. Esta colecci¨®n para la pr¨®xima primevra, m¨¢s contenida visualmente, sigue redundando en esa b¨²squeda del dise?ador por entender qu¨¦ ocurre cuando la silueta cl¨¢sica, las prendas cotidianas, la tecnolog¨ªa y los objetos de uso diario, decorativos o no, interact¨²an desmontando lo que se espera de la propia moda.

La fusi¨®n de opuestos y, sobre todo, la (nefasta) acci¨®n de lo humano sobre lo natural tambi¨¦n han sido las cuestiones que han planteado algunos de los desfiles vistos estos ¨²ltimos d¨ªas en la capital francesa. Hace tiempo que cuestiones como la sostenibilidad o la apropiaci¨®n cultural dirigen el discurso de la industria de la moda, tanto que, a veces, llegan a sonar como conceptos comod¨ªn o vac¨ªos. Algunas de las propuestas parisinas, sin embargo, han encontrado formas novedosas y alternativas de encarar la cuesti¨®n.

En apariencia, la colecci¨®n que mostr¨® Gabriela Hearst en Chlo¨¦ ten¨ªa poco que ver con su est¨¦tica habitual, que suele entremezclar gui?os al folclore andino con la innovaci¨®n en tejidos reciclados. El jueves en el pabell¨®n Vend?me, decorado con juegos lum¨ªnicos, la dise?adora uruguaya presentaba una propuesta mucho m¨¢s industrial, con el blanco, el negro, el metal y la geometr¨ªa como protagonistas. Ten¨ªa sentido. Hearts no solo se inspiraba en un tema tan aparentemente ajeno a este mundo como la energ¨ªa de fusi¨®n, durante meses ha visitado las oficinas centrales de ITER y Helion, dos proyectos (el primero p¨²blico y el segundo privado) que trabajan para implantar este tipo de energ¨ªa a gran escala. ¡°Es esperanzador, porque reproduciendo el funcionamiento de este recurso natural, que mueve el planeta, podemos paliar la falta de otras energ¨ªas¡±, coment¨® la dise?adora. Adem¨¢s de este discurso ut¨®pico del futuro, que es probable que no gu¨ªe demasiadas elecciones de compra por parte de su clientela, Hearst plantea hechos que s¨ª deber¨ªan funcionar como criterio: toda la colecci¨®n es absolutamente limpia, a base de materiales reciclados y/o libres de agua y pesticidas.

¡°Todav¨ªa no somos completamente sostenibles, pero en dos o tres temporadas lo lograremos¡±, se sinceraba Olivier Rousteing, director art¨ªstico de Balmain, en la nota en primera persona que preced¨ªa a su desfile, o mejor dicho, a su festival: esta es la tercera vez que decide abrir su show al p¨²blico, nada menos que en un estadio de f¨²tbol, y donar los beneficios de la entrada a RED, la organizaci¨®n mundial que lucha contra los estragos del covid y el VIH. ¡°No creo en la moda como algo separado del mundo, me inspiro en la calle y me interesa estar en contacto con el p¨²blico¡±, contaba en una entrevista reciente en SMODA. Rousteing presentaba el pasado mi¨¦rcoles sus tres l¨ªneas principales (hombre, mujer y costura) bajo un mismo hilo conductor: el Renacimiento. ¡°Tras este a?o de olas de calor y dem¨¢s cat¨¢strofes naturales, es dif¨ªcil no ser pesimista, pero creo en el renacer, por eso esta ¨¦poca hist¨®rica, que tambi¨¦n fue un nuevo punto de partida, es mi forma de buscar la esperanza¡±, contaba el dise?ador en las notas, donde tambi¨¦n apuntaba que hab¨ªa vuelto a sus viejos libros de texto para hacer converger su est¨¦tica maximalista y sensual con estampados y detalles propios de los siglos XIV y XV. Su idea, mucho m¨¢s sui generis que la de Gabriela Hearst, aunque infinitamente m¨¢s viral (por el formato masivo del show y porque lo cerr¨® la mism¨ªsima Cher), tambi¨¦n ten¨ªa, sin embargo, elementos realistas, como los tejidos sin agua, los algodones enteramente org¨¢nicos o el denim reciclado.

¡°Vivimos tiempos surrealistas, as¨ª que es extra?o pero a la vez reconfortante volver al surrealismo, porque sirve para reflejar la realidad, pero tambi¨¦n para escapar de ella¡±, opinaba Daniel Roseberry antes de la presentaci¨®n de la colecci¨®n de pret a porter de Elsa Schiaparelli, la mujer que hizo moda con este movimiento art¨ªstico en la primera mitad del siglo XX, una firma dedicada al lujo irreverente y, en consecuencia, a la alta costura. Por eso resulta interesante trasladar sus ideales a la producci¨®n industrial de vestidos con punto arrojados, chaquetas de piel vuelta o prendas de denim creadas en talleres pero bordadas o pintadas a mano. Pero industrial aqu¨ª no quiere decir masivo: la est¨¦tica radical de Schiaparelli y su complicado proceso de ejecuci¨®n hace que solo se comercialicen un peque?o pu?ado de prendas en pocos puntos de venta, como los propios salones de la dise?adora en la Place Vend?me o los almacenes neoyorquinos Bergdorf Goodman.

Cuando Rick Owens se siente melanc¨®lico o superado por la ¡°situaci¨®n global¡± se retira a Egipto, ¡°donde parece que el tiempo no ha avanzado¡±, seg¨²n contaba en las notas personales que acompa?aban al desfile, que se celebra hist¨®ricamente desde hace a?os en la explanada del Palais de Tokio. Egipto, su indumentaria y el rol femenino de dicha civilizaci¨®n (sobre todo el religioso) han sido constantes en su trabajo, que esta vez, sin embargo, era mucho m¨¢s dulce que en el resto de ocasiones, si es que ese apelativo puede aplicarse a un dise?ador que ha hecho de la intersecci¨®n entre lo gal¨¢ctico, lo g¨®tico y lo religioso su se?a de identidad. En esta ocasi¨®n hab¨ªa colores como el fucsia o el celeste, piezas fluidas, casi et¨¦reas y hasta voluminosos vestidos de tul. Todos org¨¢nicos o reciclados; ¡°pero no quiero alabar nuestros esfuerzos porque todav¨ªa tenemos que mejorar¡°, contaba. Prefer¨ªa utilizar su lugar del mundo favorito para lanzar un mensaje a s¨ª mismo: ¡°A pesar de las guerras y de los desastres, siempre hay lugares bellos que sobreviven¡±.

Resulta curioso comprobar c¨®mo, despu¨¦s de una semana de la moda de Mil¨¢n que ha pasado casi de puntillas por la situaci¨®n pol¨ªtica italiana, en Par¨ªs el clima social parece invadir muchas de las ideas. Es casi la primera vez que muchas de las firmas implicadas encaran de manera espont¨¢nea la cuesti¨®n de c¨®mo fabrican sus productos. Sin embargo, y parad¨®jicamente, estamos ante las primeras semanas de la moda en a?os en las que la cuesti¨®n de la diversidad corporal parece no importar a nadie. Salvo Paloma Elsesser, la top model que no usa una talla 36, ninguna gran marca, ni aqu¨ª ni en la ciudad italana, parece haber contratado a modelos no delgadas. Es m¨¢s, la delgadez extrema parece volver a ser peligrosamente com¨²n en la pasarela. Como si esta industria no pudiera solucionar dos de sus problemas a la vez. Al menos la sociedad s¨ª ha cambiado.