Mil¨¢n reorganiza el guardarropa masculino

La semana de la moda de hombre de Mil¨¢n, que desde el pasado viernes ha mostrado las colecciones destinadas al pr¨®ximo oto?o, ha estado parcialmente marcada por la crisis sanitaria; algunas firmas relevantes, como Giorgio Armani o JW Anderson, han cancelado o aplazado sus desfiles presenciales, pero la sensaci¨®n generalizada ha sido de una cierta normalidad. Tambi¨¦n de consolidaci¨®n de ideas que, sugeridas por el contexto surgido tras la irrupci¨®n de la pandemia, han acabado enraizando en el lenguaje de las firmas.

El domingo por la tarde el desfile de Prada presumi¨® de la claridad de ideas y de la continuidad que hasta ahora caracterizan a las colecciones firmadas a medias por Miuccia Prada y Raf Simons. Los actores Kyle McLachlan y Jeff Goldblum abrieron y cerraron respectivamente un desfile estructurado en torno a la ropa de trabajo, declinada en materiales lujosos como la seda t¨¦cnica. Varias de sus siluetas, como sus gabardinas con cintur¨®n ce?ido y hombros anchos o mangas voluminosas, son ya cl¨¢sicos instant¨¢neos de la temporada, igual que las piezas de piel o pelo que, a modo de manguitos a la altura del codo o de ribetes a gran escala en los bajos, reflejan el talento de Prada para marcar tendencia a partir de gestos eficaces, memorables y siempre envueltos en una atm¨®sfera de extra?eza.

Tambi¨¦n suben la apuesta Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Su colecci¨®n masculina para el pr¨®ximo oto?o abraza la multiplicidad de p¨²blicos y territorios donde tiene presencia la marca, y ofrece un ampl¨ªsimo repertorio de prendas donde dominan los estampados con grafiti y el colorido hedonista que caracteriza a la marca desde siempre. En la rueda de prensa previa al desfile, los dise?adores declararon su voluntad de mantener la atenci¨®n de la generaci¨®n zeta con dise?os, colores e im¨¢genes tan pregnantes y vers¨¢tiles como un v¨ªdeo de TikTok. ¡°Los j¨®venes utilizan la moda de forma diferente, pero su motivaci¨®n sigue siendo la misma que cuando empezamos: expresarse¡±, explicaron Dolce y Gabbana. Las gafas de sol extragrandes tienen doble lectura: remiten a los dispositivos de realidad virtual que anticipan el metaverso, o proponen llevar la indumentaria del esqu¨ª a la moda urbana. El desfile, protagonizado por el rapero Machine Gun Kelly ¡ªy por su prometida, la actriz Megan Fox, desde la primera fila¡ª, tambi¨¦n vino acompa?ado por una declaraci¨®n de intenciones. Dolce&Gabbana ha dejado de emplear pieles naturales ¡ªvis¨®n, zorro y otros materiales de peleter¨ªa¡ª en sus colecciones para sustituirlas por Pradade distintos or¨ªgenes. Sin embargo, los dise?adores han querido que sean sus peleteros de siempre quienes las confeccionen para as¨ª conservar un oficio artesanal en peligro de extinci¨®n. Las prendas resultantes de esta estrategia son monumentales abrigos que, en un gui?o a las colecciones que dieron la fama a Dolce&Gabbana en los noventa, contrastaban con prendas interiores ce?idas. Hay que evolucionar, pero sin perder la propia identidad.

Los gemelos Dan y Dean Caten, las cabezas pensantes de Dsquared2, convirtieron su desfile en una celebraci¨®n del poder transformador del viaje que se plasma en estilismos donde todo casa con todo: las lentejuelas con los plum¨ªferos, los vaqueros con los estampados, el punto con la sastrer¨ªa. Su colecci¨®n plantea una evoluci¨®n respecto a la de previas temporadas, pero sin quemar las naves: ah¨ª est¨¢n para demostrarlo sus imbatibles pantalones vaqueros o su utilizaci¨®n en clave grunge del tart¨¢n, uno de sus ¨¦xitos recientes. Viajero es asimismo el itinerario vital de Kean Etro, director art¨ªstico de las colecciones de la firma que lleva su apellido. Sin embargo, tras varias colecciones de tema ex¨®tico concebidas casi como ejercicios de escapismo en tiempos pand¨¦micos, su colecci¨®n para el pr¨®ximo oto?o es un viaje interior o intelectual. Presentado en la sede de la universidad Bocconi de Mil¨¢n y antecedido por invitaciones en forma de exlibris de libros de la legendaria colecci¨®n Adelphi de Roberto Calasso, el desfile ahondaba en las claves de la indumentaria universitaria, con toques deportivos y una muy acertada selecci¨®n de prendas de punto.

En Fendi, la vuelta a los or¨ªgenes se plasma en un cromatismo m¨¢s contenido y una l¨ªnea m¨¢s cl¨¢sica y sartorial de lo que ven¨ªa practicando ¨²ltimamente. Los tonos son los cl¨¢sicos de la casa romana ¡ªtierra, beis, negro, burdeos¡ª, pero su repertorio de cortes es m¨¢s sereno. Frente a la euforia deportiva y urbana de los ¨²ltimos a?os, Silvia Venturini Fendi da un golpe de tim¨®n en direcci¨®n a una elegancia nost¨¢lgica que, sin embargo, no desecha hallazgos recientes. As¨ª lo demuestran sus grandes gabardinas, sus trajes de hombros rectos y formas suaves, y su empleo preciso de los anagramas. El estampado m¨¢s destacado de la temporada se llama Fendi O¡¯Lock y no es un logo netamente tipogr¨¢fico, sino un motivo que recuerda a una trama de eslabones.

En Zegna, el director art¨ªstico Alessandro Sartori apuntaba el viernes varias innovaciones. Para empezar, la unificaci¨®n de las distintas l¨ªneas existentes con anterioridad en una ¨²nica marca, Zegna. Por otro, una simplificaci¨®n de las nomenclaturas: de ahora en adelante, todas las prendas de la colecci¨®n se dividir¨¢n en tres ¨²nicas categor¨ªas, con prendas para la parte superior y la parte inferior del cuerpo, y prendas ligeras para el interior. En su nuevo traje, la chaqueta, la camisa y el pantal¨®n est¨¢n confeccionados con el mismo tejido en distintos gramajes y espesores. Adem¨¢s, todas las prendas est¨¢n disponibles en distintos colores combinables entre s¨ª y, seg¨²n contaba Sartori en un encuentro previo al desfile, tambi¨¦n combinables a lo largo de las distintas temporadas. Tambi¨¦n h¨ªbrido fue el formato elegido para presentarlo: un cortometraje rodado en Oasi Zegna, la reserva natural de la empresa, y una presentaci¨®n t¨¦cnica donde Sartori explic¨® las peculiaridades de las prendas ante un reducido grupo de prensa.

La firma Tod¡¯s, la punta de lanza del grupo empresarial de la familia Della Valle, eligi¨® asimismo el v¨ªdeo como formato de presentaci¨®n. Los imponentes paisajes de Tur¨ªn y del renovado Castello di Rivoli aportan continuidad a prendas que celebran los tonos de la naturaleza. El calzado, el producto estrella de la casa, se vuelve m¨¢s flexible y combinable, y reduce su paleta de colores en un ejercicio de paisajismo.

El cuidado por los materiales y el amor por las ra¨ªces, un leit motiv recurrente en muchas de las colecciones, articula asimismo las propuestas de Federico Cina y Luca Magliano, dos de las incorporaciones m¨¢s j¨®venes y emergentes de la semana de la moda milanesa. Cina es de la regi¨®n de la Roma?a, y su evocaci¨®n de los bailes populares de R¨¢vena en los setenta es tambi¨¦n una indagaci¨®n en su propia infancia en los noventa. Los tonos secundarios ¡ªmalva, turquesa, gris¡ª aportaban ecos retro a una colecci¨®n donde destacan las prendas tricotadas con patrones, texturas y motivos a?ejos. Tambi¨¦n defiende el guardarropa emocional el siempre interesante Magliano, aficionado a una suerte de realismo sucio muy evocador. Su colecci¨®n, presentada junto a varias performances en Arci Belleza, un espacio asociativo del sur milan¨¦s, abunda en la melancol¨ªa de los materiales ¡ªpana, pa?o, punto¡ª, reflexiona sobre la crisis de la masculinidad y propone prendas que parecen vividas, llenas de recuerdos y de heridas.