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Cr¨ªtica:COMER
Cr¨ªtica
G¨¦nero de opini¨®n que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

La cocina novoandina aterriza en Madrid

ASTRID & GASTON, el nuevo restaurante del 'chef' peruano Gast¨®n Acurio

Jos¨¦ Carlos Capel

En un tiempo relativamente corto, Gast¨®n Acurio se ha convertido en el cocinero m¨¢s internacional de Latinoam¨¦rica. No contento con mantener abiertos cinco restaurantes (Astrid & Gast¨®n) en distintas capitales andinas -Lima, Bogot¨¢, Santiago de Chile, Caracas y Quito- y una cebicher¨ªa (La Mar) en la misma Lima, dirige y presenta con enorme ¨¦xito un programa de cocina en la televisi¨®n panamericana. En cierto modo, un trasunto del glamouroso Nobu Matsuhisa, profesional cuyo imperio se extiende por Estados Unidos y Europa. No es casualidad que ambos iniciasen sus trayectorias en Per¨², donde se practican tres de las cocinas de fusi¨®n m¨¢s sabrosas del planeta -criolla moderna (novoandina), criollo-japonesa (nikkei) y chino-criolla (chifa)-, ejemplos de una nueva modernidad latina.

ASTRID & GASTON

Pan ... 7

Caf¨¦ ... 6,5

Bodega ... 6

Aseos ... 7

Ambiente ... 6

Servicio ... 4

Castellana, 13. Madrid. Tel¨¦fono 917 02 62 62. Cierra: domingos. Precio medio, entre 50 y 90 euros por persona. Cebiche cl¨¢sico, 16 euros. Sudado de cabracho, 23 euros. Asado de tira en adobo, 28 euros. El suspiro loco, 8 euros.

Tarde o temprano, el desembarco de Acurio en Madrid, donde cuenta con m¨²ltiples amigos, era inevitable. No hay que olvidar que a mediados de los pasados a?os noventa abandon¨® sus estudios de derecho en la capital para apuntarse a la escuela madrile?a de hosteler¨ªa Sol, donde consolid¨® su vocaci¨®n aut¨¦ntica.

Adaptado al gusto ib¨¦rico

Desde un punto de vista gastron¨®mico, su nuevo restaurante acusa limitaciones que lo distancian de la casa madre. Al margen de su dificultad para proveerse de materias primas b¨¢sicas como las papas (patatas), cuya exportaci¨®n est¨¢ prohibida por el Gobierno peruano, pesa su dudoso acierto al haber aligerado algunas recetas, desprovistas de matices picantes (rocoto) y hierbas arom¨¢ticas (cilantro), con objeto de adaptarlas al gusto ib¨¦rico.

Reparos al margen, la carta supone un vistoso recorrido por el panorama gastron¨®mico de su pa¨ªs de origen. Con un sentido de la modernidad irrenunciable (ausencia de grasas y est¨¦tica a la ¨²ltima), re¨²ne especialidades escogidas de todos los estilos.

En la relaci¨®n de entrantes, los t¨ªpicos cebiches (de corvina, lubina o at¨²n), todos delicados. Y por supuesto, los tiraditos, de influencia nipona, lascas fin¨ªsimas de pescado crudo, tipo sashimi, con toques de lima, soja, jengibre y jugos de aj¨ªes. En la misma l¨ªnea se encuentra la degustaci¨®n de causas (pur¨¦s sedosos de papas amarillas) con at¨²n, pulpo y buey de mar con aguacate.

El restaurante madrile?o Astrid y Gast¨®n fue inaugurado a finales del pasado mes de mayo.
El restaurante madrile?o Astrid y Gast¨®n fue inaugurado a finales del pasado mes de mayo.PAULA VILLAR

'ANTICUCHOS' Y 'CHUPE' DE CARABINEROS

ENTRE EL SOCIO de Gast¨®n Acurio en Madrid, Antonio Aramburu, y el cocinero, Virgilio Mart¨ªnez, coordinan un local que presenta dos problemas serios: un nivel de decibelios desmesurado en ambos comedores y un servicio desorientado y muy poco profesional. Factores que rebajan la percepci¨®n de una cocina de altos vuelos. De la cocina callejera lime?a, la carta ofrece los rotundos anticuchos, brochetas de coraz¨®n de ternera; de la cocina chino-peruana, el sabroso lomo saltado, tiras de solomillo al wok con cebollas; de la afro-chino-peruana, sus famosos chicharrones, costillas de cerdo confitadas y crujientes, y del recetario del sur de Per¨² (arequipe?o), su arom¨¢tico chupe de carabineros, sopa cremosa con aj¨ª, papas, habas y huevo. Concesiones antropol¨®gicas a la cocina de un pa¨ªs, que en nada minusvaloran las aut¨¦nticas creaciones de Acurio, vanguardia de su pa¨ªs, de corte novoandino, en particular las que conciernen a los pescados. Es delicad¨ªsimo el sudado de cabracho, guiso entre dulce y picante, y muy refinada la lubina en cazuela de berberechos con papitas machadas. Entre las carnes, un suculento asado de tira en adobo con papas, cuya temblorosa textura parece irrepetible. Los postres, casi todos discretos, desmerecen de la originalidad de los platos salados.

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Sobre la firma

Jos¨¦ Carlos Capel
Economista. Cr¨ªtico de EL PA?S desde hace 34 a?os. Miembro de la Real Academia de Gastronom¨ªa y de varias cofrad¨ªas gastron¨®micas espa?olas y europeas, incluida la de Gastr¨®nomos Pobres. Fundador en 2003 del congreso de alta cocina Madrid Fusi¨®n. Tiene publicados 45 libros de literatura gastron¨®mica. Cocina por afici¨®n, sobre todo los desayunos.

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