La moda tropieza con la industria

Renunciar al glamour de las pasarelas para poder seguir creciendo. ?sta es la decisi¨®n que han adoptado los dise?adores Sergio Pastor e Ismael Alcaina, el d¨²o de creadores asociados en la marca Spastor. A primera vista, la medida resulta sorprendente. Spastor ha triunfado en Cibeles, como lo hizo antes en Barcelona y en Par¨ªs. Muchos querr¨ªan ocupar su lugar. Pero ha preferido abandonar una situaci¨®n privilegiada que les asegura fama y subvenciones. De poco les sirve desfilar y tener ayudas para ello, si luego no pueden producir sus colecciones.

Spastor vive en primera persona el desencuentro entre la moda y la industria. Le ha acechado el riesgo de arruinarse para adelantar el dinero en tejidos, modelaje y confecci¨®n "con la calidad que nosotros exigimos", explica Alcaina. Pero las dificultades econ¨®micas no son el ¨²nico obst¨¢culo con que topan los dise?adores independientes. El problema es que en Catalu?a no encuentran talleres donde poder producir sus prendas. Los fabricantes s¨®lo aceptan encargos de gran envergadura, incompatibles con colecciones de volumen mediano y con especificidades en cuanto a acabados.

La Generalitat trata de juntar colecciones para que sea m¨¢s rentable hacerlas

"El escaso tejido industrial que queda, o cerrar¨¢ o resulta car¨ªsimo"

"Nos ha llegado a ocurrir que nos exigieran un m¨ªnimo de prendas y cuando hemos intentado contratarles por esa cantidad, cambian de discurso y nos dicen que s¨®lo lo har¨¢n si el volumen es el doble", cuenta Sergio.

Es un efecto m¨¢s de la escabechina que ha supuesto para la industria la competencia de Asia, especialmente China, que en los ¨²ltimos a?os se ha llevado por delante centenares de empresas y miles de puestos de trabajo. "Se ha destruido tejido industrial especializado. El poco que queda est¨¢ a punto de cerrar o resulta car¨ªsimo", admite Joan Canals, presidente de la Agrupaci¨®n de G¨¦nero de Punto.

"Cuando un barco que est¨¢ dimensionado para 1.000 marineros los tiene, va. Pero si s¨®lo tiene 15, no funciona", ilustra la situaci¨®n Canals. "En la industria pasa igual. Somos competitivos a partir de grandes tiradas,no con 300 prendas de cinco modelos distintos y en seis colores diferentes. Los costes se disparan, son irreales", a?ade el tambi¨¦n presidente de Pulligan.

Spastor aboga por la necesidad de conseguir una verdadera implicaci¨®n de las administraciones para apuntalar el proceso de producci¨®n, de modo que los dise?os tan elogiados en la pasarela puedan ser realidad y llegar a las tiendas. Una ayuda que no se quede en el primer estadio, porque "no todo es escaparate", se?ala Alcaina.

"La situaci¨®n no nos sorprendre", ahonda un importante dirigente patronal. "Las ayudas

a los dise?adores crean imagen, y est¨¢ muy bien, pero no mucho m¨¢s. No estamos en contra del dise?o, pero a los industriales nos da poca facturaci¨®n", remacha.

Iv¨¢n Caparr¨®s, de la firma Txell Miras, tambi¨¦n echa en falta talleres de calidad para su moderada demanda. Y los pocos que hay son caros. Recurrir a otros implica asumir ciertos riesgos. "Alguna vez nos hemos encontrado con quejas de clientes por el acabado de algunas prendas", admite. Sin embargo, aclara que su situaci¨®n no es comparable a la de Spastor. "Ya nos gustar¨ªa que nuestro problema fuera el exceso de encargos.Ya buscar¨ªamos c¨®mo financiar la producci¨®n, con cr¨¦ditos".

El reclamo del sector ha encontrado eco en la Generalitat, que ha puesto en marcha el programa Physic, explica la coordinadora de gesti¨®n de dise?o de moda de la Generalitat, ?ngrid van Gerven. Est¨¢ pensado para que dise?adores emergentes tengan m¨¢s f¨¢cil confeccionar muestrarios, acceder a materias primas y... fabricar.

"Es cierto que cada vez hay menos talleres y que muchos dise?adores tienen que salir fuera para producir", admite Van Gerven. Custo Barcelona ha ido diversificando su fabricaci¨®n por pa¨ªses. Per¨², Tailandia, Turqu¨ªa, Portugal, Italia, India y Hong Kong son los lugares donde toma forma el grueso de las prendas de la firma. "En Catalu?a s¨®lo producimos algo de punto", se?ala Custo Dalmau. "El panorama ha cambiado mucho. Hace 20 a?os pod¨ªas producirlo todo cerca de casa. Ten¨ªas una industria textil bastante preparada", afirma.

El proyecto Physic, que justo acaba de cerrar el plazo para que los dise?adores presenten sus solicitudes -hay ocho plazas-, pondr¨¢ en contacto a los creadores con fabricantes de Igualada. Concentrar la elaboraci¨®n de sus colecciones hace que al fabricante le salga a cuenta producirlas. "Las pruebas piloto son positivas; en seis meses veremos los frutos", conf¨ªa su responsable.

Van Gerven y Canals coinciden en que los dise?adores se enfrentan a un problema de masa cr¨ªtica, de tama?o. Para producir y para negociar.

Nuria Basi, presidenta de Armand Basi, sabe que conjugar creatividad y calidad es muy caro, y a su juicio tan s¨®lo es viable con una s¨®lida estructura de empresa. La l¨®gica de producci¨®n de su empresa est¨¢ muy ligada a la especializaci¨®n por pa¨ªses que vive hoy la industria textil. Dice que a¨²n produce "algo de punto y complementos" en Catalu?a, y tambi¨¦n en Galicia, Arag¨®n y Andaluc¨ªa. Pero el grueso de sus prendas se hace en Portugal (sastrer¨ªa), Per¨² (especialistas en algod¨®n fino), India (seda y pedrer¨ªa) o Turqu¨ªa. Ello requiere una gran infraestructura.

Sita Murt tiene la ventaja de poseer no s¨®lo una s¨®lida empresa, sino su propio taller. "Es imprescindible. Podemos trabajar bien porque tenemos nuestra f¨¢brica en Igualada, donde producimos exclusivamente para nosotros", indica la dise?adora.

A juicio de Nuria Basi, el estado de la industria textil en Catalu?a es un pez que se muerde la cola. "Muchas empresas han ido cerrando por cuestiones de competencia. Y con ellas se ha ido perdiendo una industria paralela y complementaria, la que se ocupa de los lavados, envejecidos, tinturas especiales...". El ¨²ltimo bot¨®n de muestra, Fibracolor. Cerrar¨¢ su f¨¢brica de Tordera. 280 personas a la calle.