Descubriendo tesoros en la Riviera Turca: el turismo que viene

La ciudad turca de Antalya es bisagra entre dos para¨ªsos, no perdidos, en un Mediterr¨¢neo remoto al que ni siquiera alcanza la m¨ªtica canci¨®n de Serrat (que se para en Estambul). Al oeste, Antalya se diluye y desmigaja en lo que llaman las gu¨ªas la Costa Turquesa, jalonada por lugares como Fethiye, Myra, Patara y un monte Olimpo que no habitan los dioses griegos. Hacia el oriente, taponando definitivamente el Mare Nostrum, est¨¢ la que el boca a boca de propios y extra?os ha dado en llamar la Riviera turca. Con todo lo que ese r¨®tulo conlleva de brillo, mundanidad y luminoso goce de la espuma de los d¨ªas. Turqu¨ªa recibe unos 50 millones de turistas al a?o. El 48% de esos viajeros se dirige a este litoral, que ya compite con la Costa del Sol o la Costa Azul francesa.

No debe, pues, extra?ar que fuera en este rinc¨®n mediterr¨¢neo donde se hablara de c¨®mo hacer del turismo algo sostenible, no invasor ni destructivo. Hace solo unas semanas se celebr¨® en Antalya la ¨²ltima GSTC (Global Sustainable Tourism Conference), evento anual que propicia el Global Sustainable Tourism Council; el pasado a?o, esa cumbre se celebr¨® en Sevilla. La conferencia se cre¨® en 2007 por varios organismos de Naciones Unidas. Actualmente, est¨¢n vinculados al proyecto 78 pa¨ªses, siendo Turqu¨ªa uno de los primeros. El Consejo propone un listado de 42 criterios que deben cumplir las empresas tur¨ªsticas que deseen adherirse (hoteles, restaurantes, agencias, locales de ocio, etc¨¦tera). En caso de cumplir esos requisitos, la entidad tur¨ªstica recibe un sello o certificado que, obviamente, puede mejorar la imagen y valoraci¨®n del establecimiento. Puede parecer un prop¨®sito buenista, poco eficaz ¡ªaunque un hotel ahorre energ¨ªa o agua habr¨¢ que ver si luego sus clientes hacen lo mismo¡ª. Pero el dilema del turismo futuro es transitar ese camino¡­ o precipitarse al desastre.

Antalya no es una ciudad muy grande (poco m¨¢s del mill¨®n de habitantes), pero da la sensaci¨®n de ser inmensa, ya que playas, hoteles y urbanizaciones se extienden a un lado y otro del que fuera su n¨²cleo inicial, el centro hist¨®rico. Aun as¨ª, el marasmo de edificios y barrios modernos no palian el hecho esencial de estar en uno de los enclaves naturales m¨¢s deslumbrantes del Mediterr¨¢neo. Protegida por el cintur¨®n azul de los montes Taurus, que se diluyen a lo lejos como un fondo de grabado japon¨¦s, la ciudad se posa sobre acantilados bermejos, orillados por un hilo de playas infinitas. El ombligo de tanta belleza parece concentrarse en el puerto viejo, a los pies del Kalei?i o n¨²cleo primigenio.

Ese recinto original estuvo amurallado; en pie siguen algunos retazos de muralla. De las puertas antiguas, una ha llegado a convertirse en icono o logo de la ciudad, la Puerta de Adriano: una entrada monumental de tres arcos, erigida en tiempos del hom¨®nimo emperador romano (siglo II), salvada gracias a quedar embutida y semioculta en muros posteriores. Es el punto de encuentro de ociosos, vendedores ambulantes y turistas, que suelen iniciar aqu¨ª su recorrido rastreando las rodadas de los carros romanos en la calzada.

Siguiendo esa calle o cardo maximus que va hasta el puerto, a un lado y otro van apareciendo los ecos del pasado. No siempre en superficie: el sistema empleado aqu¨ª y en otras ciudades de la regi¨®n consiste en derribar casas otomanas de escaso valor, sacar a la luz las ruinas bajo su planta, cubrirlas con vidrio transparente y edificar encima otra casa de estilo otomano ¡°mejorado¡±. Esto puede apreciarse de manera singular en el hotel RuinAdalia, cuyo subsuelo es un peque?o museo.

Esta v¨ªa crucial desemboca en la Torre Hidirlik, que forma parte de la muralla-acantilado que protege al puerto antiguo (ahora, deportivo). La belleza de este remanso se puede abarcar desde varios miradores p¨²blicos, pero de manera excelsa desde las terrazas del restaurante Arma, un lugar, adem¨¢s, donde probar pescado fresco y platos t¨ªpicos, como la sopa guluklu, los b?rek o pasteles de carne o queso, con el obligado ayran (yogur de oveja).

Adem¨¢s de ruinas romanas, hay en Antalya mezquitas y ba?os hist¨®ricos, una peque?a casa-museo del padre de la Turqu¨ªa moderna, Kemal Atat¨¹rk (quien dijo de la ciudad que era ¡°el lugar m¨¢s bonito del mundo¡±), y un museo arqueol¨®gico fuera de serie, junto al parque donde acaba el centro hist¨®rico y comienzan las playas interminables de Konyaalti y Beldibi. Este museo no es muy grande (se va a ampliar), pero est¨¢ atestado de estatuas y sarc¨®fagos romanos originales, muy bien conservados. Procede la mayor¨ªa de la antigua ciudad de Perge, a unos 18 kil¨®metros de Antalya. Y se han conservado tan bien porque a aquella urbe de la provincia romana de Panfilia le ocurri¨® algo parecido a lo de Pompeya, solo que aqu¨ª no fue un volc¨¢n, sino un terremoto lo que enterr¨® la ciudad, que contin¨²a siendo excavada y restaurada.

Resulta chocante que un yacimiento tan extraordinario como Perge no sea m¨¢s conocido. La Puerta o Arco de Adriano da paso a las termas, el ¨¢gora, varios templos y calles jalonadas por columnas; una de ellas asciende hasta los pies de la acr¨®polis y un ninfeo monumental. Extramuros quedan el teatro y el estadio. Tambi¨¦n se excav¨® recientemente una bas¨ªlica paleocristiana que brinda apoyo a los pasajes de los Hechos de los Ap¨®stoles (cap¨ªtulos 13 y 14) donde se dice que Pablo de Tarso y Bernab¨¦ predicaron en Perge, embarcando all¨ª rumbo a Antioqu¨ªa ¡ªel vecino r¨ªo Cestro era entonces navegable¡ª. El llamado Camino de San Pablo es una ruta senderista de unos 500 kil¨®metros que se dirige a la meseta de Anatolia y Capadocia. Esto nos hace suponer, adem¨¢s, que fuera esta la ruta seguida por la hispana Egeria en el siglo IV, en aquella peregrinaci¨®n a Tierra Santa que fue narrando en breves misivas, convirti¨¦ndose en la primera viajera-escritora espa?ola de que se tiene noticia.

Las agencias de viajes suelen incluir en sus excursiones el teatro romano de Aspendos, a medio camino entre Perge y Side. Y digo el teatro, porque de la ciudad antigua queda muy poco. Pero el teatro, ah, es de los m¨¢s espl¨¦ndidos y mejor conservados del imperio. Tan entero y a punto que se sigue utilizando cada verano como sede de un festival de ¨®pera y ballet.

M¨¢s all¨¢, a unos 80 kil¨®metros al este de Antalya, se alcanza al fin la codiciada Side. Parca en vecinos (apenas tiene 12.000), pero enorme en extensi¨®n y brillo. Para expresarlo de forma gr¨¢fica, viene a ser la Marbella de esta Riviera privilegiada. Solo que aqu¨ª las r¨¢fagas de lujo y modernidad est¨¢n entreveradas en vetas arqueol¨®gicas de primera. Hay un trenecillo que lleva desde el per¨ªmetro del cogollo hist¨®rico hasta el puerto, recorriendo los hitos esenciales: el teatro (del estilo del de Aspendos), el ninfeo o fuente monumental, las calles, el museo, los muros, mosaicos y piedras labradas que afloran por doquier. La estrella es, sin duda, el Templo de Apolo, cuyas columnas y un buen atardecer son imbatibles en Instagram.

En Side no sabe uno bien a qu¨¦ atender, si a los restos que tiene a los pies, bajo un cristal, o al regateo con el tendero de alfombras y kilims que despliega su mercanc¨ªa sobre ese pecio acristalado. La ciudad antigua y los modernos restaurantes y terrazas se abrochan como una cremallera. Solo de noche, con el misterio de los focos, las sombras del pasado parecen adquirir cierta ventaja.

En el puerto y en los embarcaderos de algunas playas, goletas de aspecto berberisco recuerdan que esta fue, en sus a?os dorados (siglos I al III), base naval para el comercio de eslavos, y un bot¨ªn a saquear por parte de piratas sarracenos. Los turistas que aqu¨ª vienen ya saben que en Side, hasta para correrse una juerga a bordo, hay que pagar un tributo a la historia.

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