?Ad¨®nde se fue el verano?

Podemos atribuirlo al capricho comercial, al cambio clim¨¢tico o a que cuando en unas partes llega el calor, en otras hace fr¨ªo. La cuesti¨®n es que las colecciones de verano, en su voluntad de atender al mercado global, se al¨ªan cada vez m¨¢s con prendas clave de abrigo. Es como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo en reclamar una temporada transversal de primavera-oto?o.

Lo vimos hace unos d¨ªas en la semana de la moda de hombre de Londres, lo hemos visto en Mil¨¢n, que estos d¨ªas tomaba el testigo, y continuar¨¢ en la de Par¨ªs, que arranca hoy. Este triunvirato reparte muy bien sus funciones: si Londres se asigna el riesgo y Par¨ªs el estilo, Mil¨¢n carga el peso de haber inventado la industria.

Consciente de la dura competencia y de la alargada sombra de la recesi¨®n que tambi¨¦n se proyecta en el sector textil, la directora de la Camera della Moda, Jane Reeve, que ocupa el cargo desde septiembre, declaraba en una entrevista reciente a The telegraph: ¡°Tenemos que convertir nuestra pasarela en un evento m¨¢s divertido, recuperar la emoci¨®n¡±.

De fondo, la realidad de los n¨²meros: desde que Hedi Slimane le diera un empuje con Dior Homme hace casi tres lustros, el armario varonil ha tomado la delantera al femenino en algunos mercados. Prada, por ejemplo, anunci¨® que sus beneficios del primer cuarto de 2014 estaban un 19% por debajo de sus expectativas, pero que en el sector hombre aspira a casi doblar las ganancias en los pr¨®ximos a?os, elev¨¢ndolas a unos 1.500 millones de euros y sumando otras 50 tiendas solo para ellos a las 30 que ya tienen.Con su infalible olfato, Miuccia Prada orquestaba un desfile mixto, con chicos y chicas, donde el denim, el tejido m¨¢s democr¨¢tico, adquir¨ªa el estatus de prenda de lujo. Esta vez nada de futurismos: sus patrones y hechuras part¨ªan de finales de los sesenta, probando que hoy le resulta m¨¢s rentable y menos arriesgada comercialmente la apuesta por el vintage que cultivaba anta?o que por su m¨¢s reciente deriva futurista.

En estos d¨ªas, cada marca parec¨ªa estar llamando a su target a voces: Gucci al rico ostentoso, Armani al hombre funcional, Calvin Klein Collection al sport afterminimal, Bottega Veneta al chandalista ilustrado, Salvatore Ferragamo al nost¨¢lgico detallista, Etro al colorista osado, Diesel Black Gold al rockero domesticado, Dolce & Gabbana al fantasioso radical y Donatella Versace al adicto al gimnasio atrapado en una eterna fiesta toga.

Esta ¨²ltima optaba por un verano eterno y descamisado, pero en el resto de las propuestas raro era no ver un amplio despliegue de cazadoras, chaquetones, parkas, marineras, gabardinas... En general todo m¨¢s holgado, pero con tanta capa que cabe preguntarse: ?d¨®nde est¨¢ el verano? La respuesta, aunque haya incluso quien introdujera botas de monta?ero, est¨¢ en las sandalias aleta (armadas y maximizadas) o las bermudas holgad¨ªsimas.

Tod¡¯s, a pesar del pragmatismo puro y duro de su producto, recog¨ªa ese guante de hacer de esta cita algo m¨¢s divertido al sustituir el desfile por un happening con los modelos interactuando en un imaginario sal¨®n de casa. Women¡¯s Wear Daily recog¨ªa que el grupo Tod¡¯s (poseedor tambi¨¦n de Hogan, Fay o Roger Vivier) hab¨ªa cerrado el primer trimestre con una bajada en las ventas del 13,3%. Su presidente, Diego Della Valle, ha fichado al pujante talento de Andrea Incontrini como director creativo para desempolvar las cuentas y las creaciones cl¨¢sicas de la firma.

Ermenegildo Zegna ya emprendi¨® ese camino hace un par de a?os, recogiendo a Stefano Pilati, ca¨ªdo de Yves Saint Laurent, que est¨¢ llevando a la firma por el camino de la contemporaneidad bien entendida. M¨¢s all¨¢ de su aplaudida colecci¨®n, las cifras le van dando la raz¨®n. Seg¨²n contaba hace un par de semanas Gildo Zegna, su director ejecutivo, ¡°m¨¢s del 90% de las ventas de la firma provienen de la exportaci¨®n, con China como primer mercado¡±. The Business of Fashion cifraba sus beneficios de 2012 en 1.260 millones de euros, y sus tiendas en m¨¢s de 500, lo que la convierte en la marca de hombre de alta gama m¨¢s grande del mundo. En el desaf¨ªo global de vestir a esos nuevos hombres que se han bautizado como yummies (o young urban males, los j¨®venes urbanos obsesionados con sus aspecto que han sustituido a los yuppies), todos quieren su pedazo. Pero pocos est¨¢n tan autorizados para comandarlo como el mercado italiano. La guerra se sigue librando.