La moda italiana revisa su propio archivo en la pasarela masculina de Mil¨¢n

La colecci¨®n masculina de Fendi para la pr¨®xima primavera llegar¨¢ a las tiendas a principios de 2025. Ser¨¢, por tanto, una de las primeras entregas del centenario que la marca celebra el a?o que viene. Para su directora creativa, Silvia Venturini Fendi, supone una excusa para indagar en los aspectos menos trillados de su historia. Su propuesta, presentada el s¨¢bado 15 de junio en la semana de la moda de hombre de Mil¨¢n, tiene varios puntos de apoyo. Por ejemplo, una fotograf¨ªa de la selecci¨®n italiana de f¨²tbol a mediados de los a?os noventa viajando con equipajes de Fendi. O un nuevo escudo inspirado en una pintura que encargaron sus abuelos. Tambi¨¦n est¨¢ la exposici¨®n internacional de 1925, ¡°un precedente del mundo globalizado en el que vivimos¡±, seg¨²n cont¨® la dise?adora, que ha incluido tejidos con cuadros de madr¨¢s entre sus dise?os. O, por ¨²ltimo, un gui?o a la guarnicioner¨ªa, una especialidad cultivada por esta firma italiana casi centenaria en sus primeros a?os. En el desfile, las puntadas con hilo encerado han sustituido a los bordados y casi a los estampados. Nada de esto, sin embargo, opaca el gran logro de la marca: el guardarropa masculino sutil, lujoso y moderno que la dise?adora ha construido sin titubear en las ¨²ltimas d¨¦cadas.

Hay muchas formas de trabajar con el archivo, y la semana de la moda masculina de Mil¨¢n ha dejado varios ejemplos. Uno de los m¨¢s esperados era el de Moschino, que vuelve al calendario con la primera colecci¨®n de hombre firmada por Adrian Appiolaza, su actual director creativo. El dise?ador argentino afirma haberse sumergido en los archivos de Franco Moschino para rescatar las ideas y los motivos que lo hicieron famoso en la d¨¦cada de los ochenta: humor, sentido gr¨¢fico, iron¨ªa, color y distintos niveles de significado. Pero esta investigaci¨®n no desemboca en la nostalgia. Hay pocas marcas con tanta legitimidad para reivindicar ese surrealismo que adoran las redes sociales, y sus jers¨¦is con motivos de huevos fritos o balones de f¨²tbol son una inteligente reinterpretaci¨®n del pasado en clave viral.

Otro creador de im¨¢genes impactantes es Jonathan Anderson, que en su firma hom¨®nima, JW Anderson, enton¨® una oda al sue?o ¡ªcomo descanso y como fantas¨ªa¡ª llena de im¨¢genes impactantes, como sus jers¨¦is con esponjosos motivos tridimensionales.

En Gucci, Sabato de Sarno prosigue su indagaci¨®n en un armario esencial, casi minimalista. Un ejemplo son sus grandes sobrecamisas y trajes en colores lisos ¡ªverdes, violetas, su ya emblem¨¢tico rojo oscuro¡ª y sus camisas estampadas con motivos geom¨¦tricos de tonos brillantes, que comparten protagonismo con texturas vibrantes ¡ªflecos, cuentas¡ª que llenan de movimiento prendas de raigambre deportiva.

El movimiento continuo impulsado en Zegna por Alessandro Sartori sigue abordando nuevos retos. Si sus zapatillas deportivas se han convertido en un ¨¦xito de ventas, esta temporada en la pasarela solo hab¨ªa mocasines. Eso s¨ª, elaborados exclusivamente en piel, con una suela ultraflexible que refleja la filosof¨ªa con que la casa aborda el uso de los materiales. En su colecci¨®n para el verano que viene que ha presentado este lunes 17 de junio hay algunos estampados, pero sobre todo mezclas de materiales, como lujosas variedades de lino y una chaqueta de tejido vaquero japon¨¦s construida sobre una entretela de sastrer¨ªa. Como siempre, lo pr¨¢ctico impregna las decisiones del dise?ador. En un encuentro con la prensa previo al desfile, Sartori explic¨® que cada silueta se testa sobre hombres de todas las edades para comprobar su versatilidad, y que han desplazado la posici¨®n de los bolsillos ¡ªm¨¢s altos en las chaquetas, m¨¢s bajos en los pantalones¡ª para mejorar la ergonom¨ªa.

Otro clasicismo propio es el que cultiva Dolce & Gabbana, que present¨® una colecci¨®n muy veraniega pero con una gama crom¨¢tica tan radical como en las temporadas anteriores: blanco y negro, con algunos bordados en rojo coral y otros tonos en las propuestas de sastrer¨ªa. Y lo que subyace es el compromiso de la marca con la artesan¨ªa, que ha definido sus ¨²ltimos movimientos. Lo deportivo brilla por su ausencia. Hay camisas de lino, trajes ligeros, punto; complementos de rafia en un negro profundo ¡ªque los dise?adores denominan siciliano¡ª y que brilla de un modo at¨ªpico bajo los focos. El suyo es un verano severo, formalista, casi de posguerra, como filmado en blanco y negro con alto contraste y Marcello Mastroianni de protagonista.

En Prada, Miuccia Prada y Raf Simons reflexionan sobre la percepci¨®n de la realidad con ejemplos muy tangibles: los cuellos de sus camisas llevan estructuras de alambre que permiten modelarlos como si fueran esculturas, los pantalones llevan una aplicaci¨®n en la cadera que recuerda a un cintur¨®n y los pliegues de las chaquetas evocan arrugas, igual que los estampados de rayas de las camisetas. El archivo al que acuden es el propio de la marca, con estampados y colores emblem¨¢ticos ¡ªcomo la mezcla de violeta y rojo¡ª, y tambi¨¦n el de Simons, siempre fiel a una energ¨ªa adolescente y electr¨®nica.

Armani, por otro lado, no tiene que buscar muy lejos: su propio legado como dise?ador, reivindicado de forma muy tangible en los ¨²ltimos a?os por las nuevas generaciones de creativos, impregna sus nuevas colecciones. En Emporio Armani, colores tierra, tonos naturales y prendas desestructuradas y fluidas. En Giorgio Armani, su l¨ªnea m¨¢s lujosa, trajes perfectos, grises y azules, sobrecamisas de seda y chaquetas que invocan la influencia asi¨¢tica que ha caracterizado al milan¨¦s desde sus inicios.

Uno de esos dise?adores que, de forma confesa o no, reflejan la durabilidad del legado de los ochenta es la marca Magliano. Inspirada en la memoria de la infancia, su colecci¨®n para la primavera de 2025 amplifica ciertos detalles ¡ªnudos, forros, costuras¡ª y yuxtapone prendas de apariencia cotidiana que, juntas, se vuelven insurgentes. Hay chaquetas de traje que acaban en ba?adores slip, lujosas prendas de aspecto inacabado. Algo similar sucede en la propuesta de la brit¨¢nica Martine Rose, cuya indagaci¨®n en los archivos de la indumentaria deportiva y urbana se vuelve an¨¢rquica y muy sugerente. Todo a la vez en todas partes. Los hermanos Dean y Dan Caten, fundadores de Dsquared2, combinan estilos y prendas que hablan de exceso y de sexualidad, con arneses, correajes y hasta m¨¢scaras. La moda es m¨¢s moda que nunca cuando se convierte en fiesta. Y en Mil¨¢n, tras la fiebre deportiva y la recesi¨®n neocl¨¢sica de las ¨²ltimas temporadas, las firmas buscan nuevas formas de celebrar su mayor activo: su historia, sus ¨¦xitos, su archivo.