Renzo Rosso: ¡°Galliano es el mejor dise?ador del mundo. Nunca dud¨¦ de que lo quer¨ªa a ¨¦l¡±

Decisiones arriesgadas, ideas disruptivas y ambici¨®n para llevarlas a cabo. La historia de Renzo Rosso (Brugine, Italia, 1955) encaja perfectamente con el relato social del gran emprendedor, del hombre hecho a s¨ª mismo que, en su caso, empez¨® cosiendo sus propios pantalones vaqueros a los 15 a?os, despu¨¦s, a finales de los setenta, cre¨® Diesel, la firma que revolucion¨® el denim y hoy es el due?o de OTB (siglas de Only the Brave,por si quedaba alguna duda de su discurso de audacia y realizaci¨®n), un conglomerado de marcas de lujo que desde la pandemia crece a doble d¨ªgito y en 2023 ha facturado casi 2.000 millones de euros, un 10% m¨¢s que el a?o anterior. La diferencia de Rosso con respecto a los grandes gur¨²s del emprendimiento es que su radio de acci¨®n es la moda, es decir, un ecosistema pr¨¢cticamente monopolizado por los grandes holdings (Kering, LVMH y Richemont), que poseen la mayor parte de las firmas famosas y cuyos due?os proceden de grandes estirpes empresariales.

Rosso creci¨® en una granja, dej¨® la universidad para trabajar como encargado de producto en una f¨¢brica de vaqueros y no fue hasta 2002, momento en el que Diesel, su marca, era un referente mundial, cuando se dispuso a comprar otras. Pero antes, y esa es quiz¨¢ la gran diferencia con respecto a sus competidores, compr¨® una fabrica: ¡°Yo vengo del producto¡±, repetir¨¢ varias veces durante esta conversaci¨®n, ¡°empec¨¦ fabricando y a d¨ªa de hoy sigo siendo consciente de que un buen producto lo es todo¡±, explica v¨ªa Zoom desde sus oficinas, vestido con su uniforme habitual, camiseta negra y collar, esa est¨¦tica entre viejo rockero y empresario creativo: ¡°A finales de los noventa quise experimentar y lanzar la l¨ªnea Diesel Style Lab, una etiqueta que mezclaba el denim con el lujo y con la moda de vanguardia. La f¨¢brica donde se produc¨ªa, Staff International, tambi¨¦n hac¨ªa prendas de otras firmas como Vivienne Westwood o la segunda l¨ªnea de Roberto Cavalli. No pasaban por su mejor momento y en el 2000 decid¨ª comprarla para mantenerla a flote. Martin Margiela tambi¨¦n produc¨ªa ah¨ª y necesitaba un inversor, as¨ª que llegamos a un acuerdo¡±. Aquello fue en 2002. En 2008 compr¨® Viktor&Rolf, en 2012 Marni y en 2021 Jil Sander, al margen de otras empresas subsidiarias que van desde Brave Kid, que produce l¨ªneas infantiles para firmas de lujo, al m¨ªtico Hotel Pelicano o m¨¢s recientemente, la f¨¢brica marroquinera Frassinetti o el proveedor de calzado de lujo Calzaturificio Stephen (que confecciona, entre otros, las famosas Tabi de Margiela). Adem¨¢s de controlar las (pocas) grandes marcas de moda de vanguardia que siguen a flote, ahora se ha propuesto controlar a algunos de los proveedores italianos que garantizan su supervivencia.

Estar¨¢ feliz despu¨¦s de ver el ¨¦xito de la colecci¨®n de Galliano en Margiela el pasado enero. Cuando usted lo contrat¨®, en 2014, aquello supuso un fichaje arriesgado...

Siempre lo tuve claro con ¨¦l. Para m¨ª es el mejor dise?ador del mundo, es un genio. Del mismo modo que no dud¨¦ cuando invert¨ª en la marca, porque conoc¨ªa a Martin y para m¨ª era un referente de lo que importaba y de la moda que a m¨ª me interesaba, con el paso de los a?os no dud¨¦ en que lo quer¨ªa a ¨¦l [Martin Margiela abandon¨® la firma en 2009 y John Galliano fue despedido de Dior en 2011]. Para convencerlo lo llev¨¦ al archivo. Se pas¨® todo el d¨ªa observando cada detalle, contando la historia de cada pieza y al final me dijo: ¡°Ahora mismo solo querr¨ªa trabajar aqu¨ª¡±. No me equivoqu¨¦. Margiela lleva a?os creciendo porque John Galliano cuenta las historias como nadie, pero tambi¨¦n imagina y construye cada producto como nadie lo hace. Para este desfile pidi¨® tiempo y se lo dimos, se pas¨® semanas con cada vestido, pero sab¨ªamos que iba a ser algo excepcional.

Tal y como funciona actualmente la moda, es poco frecuente que el due?o de un holding d¨¦ tiempo y, sobre todo, libertad creativa a sus dise?adores, pero desde fuera parece que usted s¨ª lo hace. Y respeta que cada uno trabaje en una ciudad distinta. ?Hay menos presi¨®n en OTB?

Ellos son los que tienen la visi¨®n. Una marca tiene que tener una historia que contar desde la creatividad y un gran producto, un producto innovador que cuente esa historia. Nuestra misi¨®n en Only the Brave es proporcionarles a los dise?adores las herramientas necesarias para que eso sea as¨ª, la log¨ªstica, la materia prima, la estrategia comercial... eso requiere tiempo y una visi¨®n previa. Por ejemplo, Jil Sander [Renzo Rosso la compr¨® en 2021 a la empresa japonesa Onward Holdings] sigue estando muy enfocada al saber hacer, a la prenda bien construida; nada ha cambiado, y si ha crecido el ¨²ltimo a?o es porque ha elevado m¨¢s su propuesta hacia el lujo y hemos creado una estrategia para que as¨ª sea.

Margiela, Marni, Viktor&Rolf y Jil Sander, ?su criterio para comprar una marca es que sea de culto? ?No es algo un poco arriesgado dado el panorama actual?

Tiene que encajar con OTB. Y para encajar tiene que crear productos que nadie m¨¢s haga y tener una identidad que nadie m¨¢s tenga. Los consumidores no son tontos, al contrario; el cliente es cada vez m¨¢s inteligente, est¨¢ muy informado; y aunque no hay un perfil concreto, el cliente de mis marcas sabe muy bien qu¨¦ est¨¢ comprando y por qu¨¦ lo compra.

Habla de clientes inteligentes pero parece que las tendencias globales cada vez tienen m¨¢s peso en las pasarelas, ?cree que falta discurso y provocaci¨®n en la moda actual?

No es nuestro caso. Con Diesel, por ejemplo, siempre hemos intentado asociar lo que hac¨ªamos a los problemas del momento. Nuestras campa?as de hace 20 y 30 a?os ya hablaban de todo; de la violencia, del cambio clim¨¢tico... y con Glenn [Martens, su actual director creativo] sigue siendo as¨ª. Es una marca que a trav¨¦s del denim cre¨® un discurso. Todas nuestras marcas tienen una identidad muy clara y una historia ¨²nica. Pero no lo llamar¨ªa provocaci¨®n, es tratar de dar sentido al producto. Para m¨ª siempre tiene que significar algo, tiene que estar ligado a la realidad de alguna forma.

Los desfiles de sus marcas se han convertido en los m¨¢s esperados porque siempre pasan cosas distintas ?No cree que ahora hay demasiada ¡°uniformizaci¨®n¡±?

Nosotros somos peque?os respecto a nuestros competidores, que manejan marcas a las que admiro, pero con otros vol¨²menes de negocio mucho mayores. Nuestra dimensi¨®n nos permite centrarnos mucho m¨¢s en el producto, no solo en el contenido o la imagen. Yo vengo de producir en f¨¢bricas y eso es lo que me sigue interesando, cosas bien hechas y distintas, que marquen la diferencia. Es lo que les interesa a nuestros clientes: prendas de lujo de mucha calidad y con mucho dise?o.

Es un firme defensor del made in Italy, de hecho el 80% de sus productos se hacen en Italia, ?es posible encauzar el sistema?

Nos dedicamos al lujo, la idea es producir la excelencia; tenemos que producir menos y mejor teniendo buenos m¨¢rgenes de beneficio. Todo lo que hacemos va encaminado a eso, al menos y mejor. Pero la sostenibilidad es estructural, tiene que estar en todas las capas del sistema, y estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo.

?Qu¨¦ han conseguido hasta ahora?

Tenemos varias iniciativas englobadas en el proyecto New Fashion, New System. Por ejemplo, m¨¢s de la mitad del algod¨®n que utilizamos en Diesel ya es reciclado o proviene de la agricultura regenerativa, y hemos logrado que el 56% de la energ¨ªa que conllevan nuestras operaciones provenga de fuentes renovables. Tambi¨¦n trabajamos financiando a f¨¢bricas locales para que sus negocios se mantengan y ofrecemos formaci¨®n y trabajo a las nuevas generaciones, porque es imprescindible mantener la cadena de valor si queremos crear productos de calidad. Por supuesto, auditamos a todos nuestros proveedores y sabemos en qu¨¦ condiciones se fabrica todo. No es sencillo, porque en realidad no se trata solo de mejorar uno o dos factores. Ser realmente sostenible es un cambio integral de mentalidad, y para eso hay que rodearse de personas que sepan hacerlo. Y hay que invertir mucho en tecnolog¨ªa para generar menos residuos, poder reciclar los materiales...

?Qu¨¦ opina de la irrupci¨®n de la inteligencia artificial? ?Supone un desaf¨ªo para la creatividad?

Al contrario. Es una herramienta fascinante. Nosotros llevamos ya un tiempo implement¨¢ndola en casi todos los procesos y tenemos acuerdos con universidades para desarrollarla. No va a reemplazar a nadie, al rev¨¦s. Ampl¨ªa las capacidades de los dise?adores y de los artesanos, que pueden ver qu¨¦ es posible fabricar y qu¨¦ no, por ejemplo. Se trata de saber manejarla, saber aportarle la informaci¨®n correcta; una vez que se sabe utilizar las posibilidades creativas se multiplican. Adem¨¢s, gracias a la inteli-encia artifi ial todo es mucho m¨¢s efi ciente; hay menos desechos, menos prototipos, menos sobrantes...

Los expertos afirman que el lujo podr¨ªa enfrentarse a una recesi¨®n, ?qu¨¦ desaf¨ªos se le plantean a usted?

El mundo se encuentra en una situaci¨®n compleja e inestable, que ojal¨¢ pueda solucionarse pronto y eso, porsupuesto, ha afectado a todo. Nosotros tenemos muchas ambiciones puestas en Asia, en concreto en China, porque nuestras marcas tienen bastante p¨²blico all¨ª, pero hasta hace poco no ten¨ªamos grandes puntos de venta propios, y eso es fundamental, sobre todo ahora, que hay que controlar el canal de venta f¨ªsico. En realidad creo que las ventas pueden fluctuar, pero si tienes algo bueno que ofrecer, algo diferente, es m¨¢s complicado que haya grandes cambios. Yo apuesto por aumentar la calidad y reducir vol¨²menes de fabricaci¨®n.

Cuando se retire, ?c¨®mo le gustar¨ªa que evolucionara OTB? ?C¨®mo le gustar¨ªa ser recordado?

No lo s¨¦, supongo que como alguien que ofreci¨® alternativas, que se arriesg¨® para desarrollar proyectos innovadores en los que cre¨ªa. OTB es y ser¨¢ un equipo de gente muy talentosa que pone la creatividad y la artesan¨ªa en el centro y que comunica de forma diferente. Eso va a seguir siendo as¨ª porque arriesgarse y crear son las bases de la empresa.