Contra la estupidez de la moda en Pitti Uomo 107

Las palabras del fallecido historiador/fil¨®sofo de la econom¨ªa Carlo Maria Cipolla prend¨ªan la mecha, el pasado martes de buena ma?ana, del primer gran encuentro anual del negocio de la moda, celebrado en Florencia: ¡°Desde finales del medievo, los italianos est¨¢n acostumbrados a crear, a la sombra de los campanarios, cosas preciosas para placer del mundo¡±. La cita del tambi¨¦n autor de la Teor¨ªa de la estupidez humana sali¨® a relucir no una, sino hasta tres veces invocada por las fuerzas vivas de Pitti Immagine Uomo, la feria del vestir masculino m¨¢s importante del sector. Su 107? edici¨®n arrancaba, adem¨¢s, con un recuerdo para otro ilustre observador de la atribulada condici¨®n humana, el fot¨®grafo Oliviero Toscani, el ¨²ltimo revolucionario de la comunicaci¨®n de marca, fallecido el lunes. ¡°Todos sabemos que 2024 no fue un a?o f¨¢cil, pero debemos ser optimistas. Me gusta pensar que Pitti representa un momento de reinicio cada temporada¡±, conced¨ªa Antonio De Matteis, director ejecutivo de la firma de sastrer¨ªa Kiton y, desde 2023, presidente de la muestra florentina que finaliza este viernes tras cuatro jornadas de estiloso mercadeo.

Con mucha menos ¨¦pica chovinista que en anteriores ocasiones ¡ªlas ventas de prendas de hombre con etiqueta italiana cayeron un 3,6% el a?o pasado, mientras que la exportaci¨®n de las mismas apenas creci¨® un 0,6%¡ª, la ceremonia de inauguraci¨®n se centr¨® en lanzar mensajes esperanzadores de recuperaci¨®n. Adolfo Urso, ministro de Empresa y Made in Italy al que el consejo ministerial agendado para esa misma tarde del martes en Roma le impidi¨® personarse en la capital toscana, comparec¨ªa telem¨¢ticamente para anunciar la aprobaci¨®n inminente de la primera ley italiana en apoyo de la peque?a y mediana empresa, un dispositivo previsto por el Gobierno de Berlusconi en 2011 sin aplicaci¨®n hasta la fecha y que destinar¨¢ 250 millones de euros en ayudas esenciales para la supervivencia textil del pa¨ªs. De Matteis, por su parte, insist¨ªa en identificar la feria que preside como un ¡°s¨ªmbolo de fuerza regenerativa¡± y ponderar su car¨¢cter excepcional por ser ¡°el ¨²nico encuentro global en el que coinciden compradores de moda de todo el mundo¡±.

De grandes almacenes, como los estadounidenses Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue, los franceses Printemps y Galeries Lafayette, el brit¨¢nico Harrods o nuestro El Corte Ingl¨¦s, a templos de culto multimarca del alcance de Dover Street Market, United Arrows, 10 Corso Como, Browns y Santa Eulalia, no es descabellado afirmar que todo jugador de la primera divisi¨®n de la moda masculina se cita en Florencia cada seis meses ¡ªla segunda vuelta tiene lugar en junio¡ª.

Los datos que van saliendo de esta edici¨®n de Pitti Uomo, encima, son para colgarse la medalla: solo el primer d¨ªa de feria se registr¨® un 30% m¨¢s de compradores que en la convocatoria de enero de 2024. Mientras, el n¨²mero de marcas se mantiene firme, aunque todav¨ªa lejos de las cifras prepandemia: 770 expositores, de los que el 45% llega con sus colecciones ¡ªoto?o/invierno 2025-2026 para la ocasi¨®n¡ª de fuera de Italia. El contingente espa?ol se ha hecho notar, entre Custo Barcelona, Camper, El Pulpo, Victoria, Callaghan, Verbenas o, de nuevo, Ecoalf.

Fundador y presidente de la empresa de moda espa?ola con certificado de mayor responsabilidad medioambiental, Javier Goyeneche apelaba precisamente a la ayuda de los compradores (buyers, en lengua feriante) para extender la buena nueva de su causa sostenible-circular, que la pr¨®xima temporada de fr¨ªo tendr¨¢ como protagonista especial la fibra de lana 100% reciclada y reciclable, con jers¨¦is y chalecos de tacto fin¨ªsimo confeccionados a mano. ¡°En Ecoalf no somos de storytelling, somos de storydoing¡±, sentenci¨® durante su presentaci¨®n, reventando la patra?a del relato, la narrativa de marca que tanto cotiza hoy, para reivindicar la acci¨®n real frente a tanta palabrer¨ªa.

En la misma onda vibr¨® el equipo de MM6 Maison Margiela al proclamar que no est¨¢ por el listo para llevar, sino antes por el listo para ser. La l¨ªnea de difusi¨®n que lanzara el legendario creador belga Martin Margiela en 1997 irrump¨ªa el pasado mi¨¦rcoles con su ideario disruptivo en calidad de ense?a invitada de una edici¨®n de Pitti Immagine Uomo en la que no ha habido cancha para estrellas (no, lo del exfutbolista luso Lu¨ªs Figo presentando su colecci¨®n de, ejem, alta gama o el cameo de Sebasti¨¨n Jondeau en el c¨®ctel que anunciaba el relanzamiento de la firma hom¨®nima del que fuera su patr¨®n, Karl Lagerfeld, no cuentan). Escudado en el proverbial anonimato margielano, el joven ej¨¦rcito de batas blancas ¡ªatuendo horizontalmente uniformador de la casa¡ª defendi¨® sus posiciones conceptuales en el Tepidarium del Roster, el fabuloso invernadero art nouveau de finales del siglo XIX que corona Il Giardino dell¡¯Orticultura de la ciudad, con un ejercicio de masculinidad sin m¨¢s concesiones que el filtro estil¨ªstico del m¨²sico de jazz Miles Davis, centrado en un producto/prenda rico en texturas (engomado, plastificado industrial, vis¨®n falso, denim iluminado) y ¡°eminentemente no narrativo¡±. Dise?ada especialmente para esta convocatoria y lucida por una mayor¨ªa de modelos que peinaban canas, la colecci¨®n tambi¨¦n env¨ªa un mensaje espec¨ªfico: es uno el que lleva la ropa, nunca al contrario.

Sobre lo que no hubo pronunciamiento, sin embargo, fue sobre el posible relevo al frente de la direcci¨®n creativa de Maison Margiela, sede vacante desde la salida de John Galliano el pasado diciembre. Inquirido sobre la cuesti¨®n, el equipo de dise?o que lidia con la l¨ªnea MM6 no sab¨ªa. O quiz¨¢ s¨ª, pero no contestaba. Para el caso, el delirante baile de sillas que tiene otra vez revuelto el negocio desde hace meses tampoco domin¨® en absoluto la conversaci¨®n de la feria.

Quien s¨ª dio que hablar fue Satoshi Kuwata, dise?ador invitado de Pitti Uomo 107 que ocup¨® la monumental Biblioteca Nazionale la tarde-noche del jueves. Japon¨¦s afincado en Mil¨¢n, curtido en Givenchy, entrenado para el corte en Davies & Sons (la sastrer¨ªa de la londinense Savile Row m¨¢s antigua en activo), premiado por el grupo LVMH en 2023, Kuwata estableci¨® su misteriosa firma, Setchu, pronto har¨¢ un lustro, pero esta ha sido la primera vez que se presentaba en desfile, combinando hombre y mujer. Las piezas sartoriales inspiradas en las dobleces del origami hablaban el lenguaje de la deconstrucci¨®n y la multifuncionalidad: una prenda, infinitas posibilidades, reza su lema. La abundancia en la parquedad. Exquisita en tejidos (sedas, cachemir), lasciva en detalles (ese encaje negro de motivos f¨¢licos), personal en la inspiraci¨®n (el mar y la pesca, afici¨®n favorita), la colecci¨®n habla asimismo el idioma actual del lujo, el de la producci¨®n contenida a precios estratosf¨¦ricos. Kuwata dice que, aunque quisiera, no puede reducirlos. Es, claro, el coste de ser una firma independiente en una arena dominada por esas megacorporaciones que consumen casi todo el ox¨ªgeno de la moda.